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舌尖上的宜昌(11)

2017-09-26 09:43 作者:宜昌石頭  | 10條評論 相關(guān)文章 | 我要投稿

舌尖上的宜昌(11)

十一、過早

宜昌人把吃早餐叫做“過早”,既不像北方人就是一碗面,而是面、粉、粥、包子、饅頭、蒸餃、豆?jié){、豆花、大餅、油條等等琳瑯滿目;也不像江浙人一天三餐都泡在大米飯里,而是即便是在家里炒剩飯,也必須打雞蛋加強(qiáng)營養(yǎng)、放蔥花提高嗅覺,也許還會有一些花花綠綠、泡得滋潤、淋過香油的泡菜佐飯才行;還不像廣東人那樣吃早點(diǎn),弄一大桌菜,既浪費(fèi)又繁瑣。宜昌不過就是一個(gè)路邊小攤,圍著一幫趕著去上學(xué)、上班、上街買菜、上公園晨練的食客,攤主動(dòng)作飛快的用一個(gè)塑料袋裝干的,另一個(gè)盛稀的,交錢走人,麻利干脆。

別的地方在對于早餐的問題上似乎就是隨意地胡亂吃一下,填飽肚子就行,可在宜昌美食中,最有特色的偏偏就是這個(gè)很不起眼的“過早”。前年,“漢板板(宜昌人對武漢人的鄙視稱呼)”聲稱吃遍武漢三鎮(zhèn)的早點(diǎn),可以28天不重樣?!度龒{晚報(bào)》的記者做了個(gè)調(diào)查,說在宜昌過早可以24天過早不重樣,幾乎被宜昌好吃佬的吐槽給噴死,因?yàn)檎f的既不全面又不專業(yè):“一看就不是宜昌本地的!”

宜昌過早的中心就是天天見“面”。如果說武漢人早上都喜歡吃熱干面的話,那么宜昌人過早很多人都喜歡吃紅油小面。雖然紅油小面是由四川、重慶等地流傳過來,在北門附近登陸宜昌并發(fā)揚(yáng)光大的,但發(fā)展到現(xiàn)在,紅油小面似乎變成了宜昌的城市記憶之一。看過紀(jì)錄片《重慶小面》才知道那座山城人將一碗貌不出眾、名不見經(jīng)傳的面條用至少十七種作料淋漓盡致的反映出“小”中之大,“小”中之妙。而宜昌人吃紅油小面,也不單單是光吃面了,或加上一把煮得恰如其分的黃豆、或添上幾塊很有嚼頭的牛筋頭、或加上一勺油光水滑的肥腸、或舀上一些氣味濃郁的牛羊雜碎湯、或增加一個(gè)煎雞蛋,既內(nèi)容豐富,又風(fēng)味獨(dú)特。

吃面的去處實(shí)在太多,街頭巷尾到處都有紅油小面的招牌,如果不是城市形象、城管執(zhí)法,隨便一個(gè)早點(diǎn)攤下的面條也許就是一個(gè)經(jīng)典。一般說來,吃紅油小面除了北門附近的那些面館,就是福綏路那一帶了。其他的面條,比如強(qiáng)華里的豆豆面;致祥路的文子面、抻條面;勝利四路的肥腸面、肉絲面;夷洞天的雞湯面;二十二中的蘭州拉面;中山路附近的熱干面、干拌面都各有各的擁躉者。( 文章閱讀網(wǎng):www.sanwen.net )

就是在仁壽路的那個(gè)小小的破舊的面館,每天早上六點(diǎn)多鐘,門口馬路上就已經(jīng)有了不少的吃面者,兩個(gè)塑料凳,高的擱面碗,矮的當(dāng)座位,不論是誰全是一樣,有些重慶板凳小面的意思。經(jīng)過那里的車和行人,看見的幾乎都是食客的后腦勺,有的老人會喝一瓶小酒,慢悠悠的品味其中滋味;有的年輕人吃得飛快,放下碗也走得飛快;有的中年人會吃得滿臉通紅,一邊用餐巾紙擦著嘴邊的紅油,一邊去提身邊放著的公文包,抬起臉來的時(shí)候,才會驚訝的發(fā)現(xiàn)那可是一個(gè)不小的政府官員。

宜昌的過早以面食為主,除了各式各樣的面條,也有饅頭、包子、花卷、油條、燒餅,還有湖南來的米線、廣東來的肉粥;山東來的千層餅、京城的酥餅、武漢的面窩、山西的煎包,自然離不開宜昌本土的炸糍粑、發(fā)糕,以及多年都沒有吃到過的頂頂糕,還有被列為宜昌特色小吃的油脆。宜昌比較有名的包子店還真不少,年前還評選過十佳,我兒子樓下的那家不二家的包子也在其中?,F(xiàn)在的評選很假,可以用錢收買是不爭的事實(shí)。我一直認(rèn)為,好吃不好吃得看包子店門口是否有人排隊(duì)耐心等候,還有一點(diǎn),就是越漲價(jià)越賣得好越有名。

小桃園是宜昌的名店。那個(gè)以“籠中蒸白玉,桃園獨(dú)飄香”為廣告語的小桃園包子是由餐飲界的前輩陶柱云1981年創(chuàng)立的,以皮薄、餡嫩、汁多、味道鮮美而遠(yuǎn)近聞名。他們店里的蒸籠是我當(dāng)時(shí)所在的竹器廠生產(chǎn)的,他的女婿小覃又是我當(dāng)時(shí)的好朋友,所以,我不僅是小桃園開業(yè)時(shí)的嘉賓,也經(jīng)常是那里的座上客。我們的友誼持續(xù)了很久,也就見證了小桃園從九碼頭的那第一家店到解放路的進(jìn)一步擴(kuò)張?jiān)俚奖榈亻_花的小桃園加盟分店,如今想起來,上世紀(jì)九十年代初在小桃園的那一次宴請離宜的江浙人,也許就是某種意義上的告別。

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