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女裝的原型制作方法了。今天我們就要開始試樣了。任何一個版型在畫出之后都要通過試樣再修正反復幾次才能最終確定。當然我們的原型版已經的已經被前人修正到了最合理的狀態(tài)。而這節(jié)課的所做的試樣是因為之前的原型里我并沒有標出“省”（sang，三聲。）所以通過修正把服裝最重要的一種變化-----省，給大家講清楚。而在人臺上試樣修正的過程，也是立體裁剪的基礎。如果大家手里已經有了裁好的原型，那么動手操作理解起來更直觀一些。

上衣原型試樣

1.上衣原型前后肩縫差的處理

在女裝上衣原型的制圖中，后片肩縫要比前片的肩縫長出1. 8cm，這是因為女性后肩部比較圓渾及后肩胛骨呈突起狀，而要使得平面的上衣原型的后衣片能貼合后肩部，在后肩縫處就會形成一個余量，我們就必須把這個余量在這里疊起來省掉。

為了使后衣片能合乎體型，這后片肩縫長出的1. 8cm是用作后肩“省”的量。我們如果直接將原型的后衣片放置在人體后背相應的部位，然后在肩部就會疊出相應的余量。這個余量這也就是我們在制作合體女裝時，需要作后肩省的原理。

(1)前后肩縫差：后衣片肩縫線長出前衣片肩縫線1.8cm。

(2)前后肩縫差折疊：把后肩縫長折疊掉1.5cm，這時，前片肩縫長還會比后片短0.3cm 作工藝處理，即在縫合前后肩縫時，把前肩縫稍作拔開，使之與后肩縫長相等。而且，由于人體前肩是向內凹陷的，適當拔開前衣片的肩部能更合乎肩部形狀。

(3)畫出后肩?。喊押蠹缈p折疊掉的“省”量展開，然后按折跡線畫出后肩“省”。由于大家不好掌握位置和深度，我直接給出數據：距后側頸點4cm處的肩線上先作垂線，再畫出省尖長8cm，省尖偏向后中心0.7cm，省寬1.5cm。

注解：這個0.3，就是我之前在熨燙里說過的歸抜。因為‘省’的處理其實并不算很細致，處理之后的肩線的走向并不均勻，而如果是把這個量吃進去或歸抜，效果會更自然。當然如果覺得這樣很麻煩，就直接做1.8的1省寬，這個0.3就免了。用我年輕時的話說：根本沒什么差別。

肩部修正完之后，我們繼續(xù)看試樣效果。

我們從正，側，后來看。

前后領窩和肩部：都比較貼合，但肩斜處上端稍有點松量，這也是原型為抬手臂而設定的松量。

胸高點以下：前翹較多，這是女性胸部的突起把衣片頂起的緣故。

側縫線：在原型制圖中往后修正了2cm的側縫線，在這里正好呈垂線狀。

前后腰部：余量較大，這里是因為腰圍與胸圍之間的差，在原型中沒有作出胸、腰圍差。

原型底擺：前片原型底擺起翹在這里因胸部的突起而形成了水平狀。

（引申：服裝原型最后保持水平的是腰圍。制版時是胸圍的水平對其，而縫合之后腰圍的水平對其。所以西式服裝追求的平衡在腰圍（西方酷刑似的塑腰也能看出很在意這個水平位置）。而昨天講的漢服追求的平衡在于肩和底擺。合體的漢服你胳膊如何運動，底擺也始終不動。）

上衣原型余量修正

試樣結果，由于上衣原型中有26cm的胸腰圍差，這使它在腰部看起來很不合體。為了使原型變得合體，就必須把腰部過多的松量進行折疊并“省”掉。在折疊余量之前，要先用大頭針分別把前后中心線和側縫線固定在人臺的相應部位上，然后再按以下步驟操作。

先從側面觀察前后腰余量比：因乳房的突起，使前側腰部的余量大于后側1倍左右。

前腰余量折疊：在前腰內（W/4腰圍內）以放入兩個手指（1.5cm左右的松量）為準，然后把多余的松量從BP點開始往下至腰部折疊掉，并用大頭針別住。

后腰余量折疊：后片參照前片的方法以放入兩個手指（1.5cm左右的松量）為準，再由后肩胛骨下方開始往下把多余的余量至腰部折疊掉，并用大頭針別住。

上衣原型中“省”縫的形成原理

通過原型試樣，把前后腰部的余量折疊掉，上衣原型就基本上變得較合乎體型了。這也是上衣原型從平面結構到立體造型的一個過程。

接下來，我們將以修正的余量變成具體的數據標準使用在制圖中。

在原型中有26cm的胸腰圍差。制作原型時胸圍的松量加放為10cm。而在原型腰圍中為了顯出腰身，松量會小于胸圍，這里加放6cm，這樣上衣原型中的實際胸腰差為26 -6 =20cm。那么，這20cm的胸腰差也就是我們需在上衣原型中作出的腰省量。由于原型圖紙只做一半，在前后片原型中總共的省量應為胸腰差的1／2= 10cm。如果按原型試樣所得比例（即前腰省大于后腰省一倍左右），那么，前腰省量分得6.6cm左右，后腰省量分得3.3cm左右。

上衣原型的成衣效果

這是作完腰省后重新縫制的原型著裝效果。它已是一種最簡單的，具有適度松量的服裝基本造型了。

而之后各種女裝的種種變化，也都是由此在做調整。大家再做原型的時候，就直接把“省”畫出就好，但在裁剪布料時候要注意，‘省’是不裁出的。