在法國(guó)南部Valence小鎮(zhèn)，Anne-Sophie Pic主廚總是按照自己特定的節(jié)奏有條不紊地進(jìn)行各項(xiàng)工作。在米其林三星餐廳Maison Pic舒適、典雅的用餐區(qū)后，是Pic主廚那令人驚嘆的“夢(mèng)想”廚房，從這里的落地窗眺望出去就是餐廳的庭院花園。

這里仿佛是雜志或Instagram的攝影場(chǎng)地，通風(fēng)開放的廚房更像一個(gè)可以進(jìn)行演出的室外舞臺(tái)，而不是一個(gè)餐廳的后廚。

對(duì)于她來說，為每天的午餐和晚餐服務(wù)做準(zhǔn)備就像是一場(chǎng)安靜而有力的交響樂團(tuán)開場(chǎng)樂，需要層層疊加地、細(xì)致小心地構(gòu)建作品：桌布要用蒸氣熨斗熨燙，碗碟要放置于白布的正確位置上， 將蔬菜切成薄片、小丁、甚至更迷你的小塊。根據(jù)Auvergne-Rh?ne-Alpes地區(qū)的季節(jié)變換，侍酒師和副廚師要為顧客對(duì)當(dāng)天最佳風(fēng)味的搭配提出建議。

每個(gè)元素都起到各自不同的作用，并以非凡的精準(zhǔn)度扮演好其角色。在Pic主廚的廚房中，沒有大聲的喊叫，也沒有猛烈擊打鍋碗瓢盆或生火的聲音。這里的一切都充分體現(xiàn)了她的烹飪理念：和諧高于粗暴。

“這實(shí)際上是個(gè)挑戰(zhàn)：在廚房中敢于冒險(xiǎn)，但卻也要始終保持和諧……這并不僅僅是選擇冒險(xiǎn)還是畏畏縮縮故步自封的問題。用音樂學(xué)的術(shù)語來說，這完全是節(jié)奏的微妙之處?！?/span>

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —— Anne-Sophie Pic

Maison Pic餐廳被公認(rèn)為世界上最好的餐廳之一，“掌門人”Pic主廚不止是世界上最偉大的廚師之一，也是僅有的幾位獲得米其林三星殊榮的女性之一。除廚藝方面的成功，她在餐飲經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域所取得的成就也有目共睹。在Maison Pic餐廳之外，她還經(jīng)營(yíng)著以祖父名字命名的休閑小酒館André，在巴黎的一家米其林一星餐、分別位于倫敦和洛桑的米其林二星餐廳、今年7月在新加坡開業(yè)的新餐廳，以及一家餐飲烹飪學(xué)校，一個(gè)食品商店和兩個(gè)名為Daily Pic的快餐店。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展壯大，Pic主廚迅速晉升為世界上最多產(chǎn)及涉獵范圍最廣的廚師之一。

在自己的廚房王國(guó)中，她不僅是大師，更是一位女王。也因此，她在巴黎、倫敦和新加坡的餐廳都被命名為L(zhǎng)a Dame de Pic，餐區(qū)被戲稱為“黑桃皇后”。但更重要的是，她的廚藝作品既富麗堂皇又富于活力，具有崇高的女性氣質(zhì)，通過不斷發(fā)展新穎的植物風(fēng)味和意想不到的組合來凸顯菜品的核心魅力。

Pic主廚的招牌菜les berlingots可以追溯到她的童年時(shí)代，三角形意大利面模仿了她在孩童時(shí)代用硬糖搭建的“ maison”（房子），房子的原型正是她現(xiàn)在工作的餐廳。咸味的餛飩狀煙熏普羅旺斯（Proven?al）Banon奶酪作為點(diǎn)綴，漂浮在豆瓣濃湯中，上面鋪有生姜和佛手柑（有時(shí)是蘆筍和薄荷）。一口咬下去，濃郁而乳脂狀的內(nèi)餡絕對(duì)能讓人感動(dòng)得想哭。

其他的經(jīng)典菜肴還包括海螯蝦與石楠花蜂蜜的結(jié)合，野生大菱鲆與酸葉草和肉桂葉的搭配，亦或是牛肉與杜松子酒和sobacha（烤蕎麥茶）的混合。

除了對(duì)草藥和花卉的應(yīng)用，Pic主廚也會(huì)在菜品中大膽添加“淡淡的苦味”，這種味道的構(gòu)成原料往往是苦橙（與青龍蝦，胡蘿卜和咖喱搭配）。有時(shí)，她也會(huì)采用甜味、酸味、咸味和辛辣味等其他不太常見的味道組合，只要不同味道之間可以達(dá)成完美平衡即可。

Le mille-feuille blanc（該甜點(diǎn)會(huì)以各種形式出現(xiàn)在Pic的菜單上）視覺上看上去是單純的白色，其分層的方塊狀糕點(diǎn)被大溪地香草奶油巧妙地覆蓋著，并配有金橘果醬和Timut胡椒慕斯。而針對(duì)l'huitre Tarbouriech這一菜品（將牡蠣、咖啡和威士忌奇特地融合在一起而制成），她評(píng)價(jià)說：“我們需要找到能使食物相配的方式。對(duì)我而言，咖啡和牡蠣之間的連接關(guān)鍵就是威士忌?！?/p>

其他的經(jīng)典菜肴還包括海螯蝦與石楠花蜂蜜的結(jié)合，野生大菱鲆與酸葉草和肉桂葉的搭配，亦或是牛肉與杜松子酒和sobacha（烤蕎麥茶）的混合。

除了對(duì)草藥和花卉的應(yīng)用，Pic主廚也會(huì)在菜品中大膽添加“淡淡的苦味”，這種味道的構(gòu)成原料往往是苦橙（與青龍蝦，胡蘿卜和咖喱搭配）。有時(shí)，她也會(huì)采用甜味、酸味、咸味和辛辣味等其他不太常見的味道組合，只要不同味道之間可以達(dá)成完美平衡即可。

Le mille-feuille blanc（該甜點(diǎn)會(huì)以各種形式出現(xiàn)在Pic的菜單上）視覺上看上去是單純的白色，其分層的方塊狀糕點(diǎn)被大溪地香草奶油巧妙地覆蓋著，并配有金橘果醬和Timut胡椒慕斯。而針對(duì)l'huitre Tarbouriech這一菜品（將牡蠣、咖啡和威士忌奇特地融合在一起而制成），她評(píng)價(jià)說：“我們需要找到能使食物相配的方式。對(duì)我而言，咖啡和牡蠣之間的連接關(guān)鍵就是威士忌。”

總體而言，Pic主廚偏愛法國(guó)料理中的經(jīng)典烹飪技術(shù)，但她選擇了另一種方式來展示菜品的味道，她稱之為“一種新式的靈巧性與復(fù)雜性的融合”。

Pic主廚的調(diào)味手法反映出一種內(nèi)在的雙重性，這種雙重性源于她既遵循家人的烹飪傳統(tǒng)、又想發(fā)展為有獨(dú)特個(gè)性的職業(yè)廚師的愿望。Maison Pic餐廳此前由她的父親Jacques Pic和祖父André Pic經(jīng)營(yíng)。最初，她的曾祖母Sophie女士于1889年開設(shè)了這家餐廳。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?“在我的家庭中有世代傳承的烹飪傳統(tǒng)，這是印刻在我們DNA中的重要部分?！?/span>

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? —— Anne-Sophie Pic

實(shí)際上，Pic主廚并不是這家餐廳本來的預(yù)定接班人。雖然父親從小就教導(dǎo)她法餐的細(xì)微差別，但母親卻鼓勵(lì)她尋找自己的發(fā)展道路，這意味著要離開家學(xué)習(xí)商業(yè)管理。“媽媽對(duì)我的影響很大，告訴我要成為一位獨(dú)立女性，” 她說。

在完成學(xué)業(yè)后，雖然有機(jī)會(huì)去日本和美國(guó)等地旅居，但對(duì)家庭和廚藝的熱愛最終吸引她回到家鄉(xiāng)，她計(jì)劃向父親學(xué)習(xí)更多廚藝知識(shí)與技能。“我們所有人都沉浸于烹飪中。即使是我這個(gè)未被選中的人，”她說。

不幸的是，Pic主廚的父親在她回國(guó)后的幾個(gè)月內(nèi)突然去世。在哥哥掌勺幾年后（當(dāng)時(shí)Pic主廚負(fù)責(zé)餐廳前廳的工作），她還是在1997年接管了自家餐廳。帶著責(zé)任感，她在接下來的十年中努力工作，以期可以恢復(fù)餐廳的米其林三星（1995年失去了三星級(jí)）評(píng)級(jí)，以此向父親致敬。她說：“我父親的去世讓我感覺極度悲傷，但這也給了我戰(zhàn)斗的力量和勇氣?！?/p>

在2007年，成功終于來臨：Maison Pic餐廳在Pic主廚的帶領(lǐng)下，恢復(fù)了夢(mèng)寐以求的米其林三星級(jí)稱號(hào)。

自從《米其林指南》于1926年開始進(jìn)行三星評(píng)級(jí)以來，她是僅有的幾位獲得三顆星的女性之一，她的成就顯得尤為重要。米其林星級(jí)餐廳中只有一小部分是女性經(jīng)營(yíng)的，而在日常生活中，女性負(fù)責(zé)烹飪的比例卻是最高的。因此，在《米其林指南》和《世界上50家最佳餐廳》等權(quán)威評(píng)級(jí)中，女性的代表性不足已成為一個(gè)備受爭(zhēng)議的問題。

里昂La Mère Brazier餐廳的Eugénie Brazier主廚被認(rèn)為是“法餐之母”，她在1933年成為獲得米其林三星評(píng)級(jí)的第一位女性廚師，她的故事始終影響著Pic主廚。而法餐屆的傳奇人物、Pic主廚家族的世家摯友，“世紀(jì)廚神”Paul Bocuse先生（曾師從EugénieBrazier主廚）在她父親去世后一直密切關(guān)注著她的成長(zhǎng)。某一天在Maison Pic餐廳用餐后，Paul Bocuse先生特意給她留下了紙條，說：“Anne-Sophie，你就是二十一世紀(jì)的Mère Brazier?！?/p>

跟隨著父親和祖父的腳步，盡管擁有世代積累的家族聲譽(yù)，但Pic主廚要取得成功并非易事。如她所言：“盡管我沒能直接繼承米其林星級(jí)，但我又重新獲得了?！彼?dāng)時(shí)也很清楚，由于性別的關(guān)系，她面臨著一場(chǎng)艱苦的戰(zhàn)斗：“我思考了很長(zhǎng)時(shí)間，作為一位女性，幾乎不可能有三顆星給我?！?/p>

在克服了重重困難，得以保持并贏得了更多星級(jí)評(píng)分后，她對(duì)想跟從她的腳步的年輕人提出了誠(chéng)懇的建議：“傾聽他人的聲音，從他人的經(jīng)驗(yàn)中學(xué)到東西，千萬不要急于遵循個(gè)人直覺。”

雖然Eugénie Brazier主廚被認(rèn)為是“現(xiàn)代法餐之母”，但Pic主廚的成功無疑證明了自己“法餐女王”的地位。