來廈門有一段時間了，一直不想很隨便地去鼓浪嶼，因為心里面莫名地一種堅持：鼓浪嶼不是用來看的，而是用來品味的，要去就要慢慢地走，細細地品。

上個世紀八十年代，張暴默的一首《鼓浪嶼之波》，讓這個神秘的地方落入了我的印象，那時對它的認知很淺，僅限于一首思鄉(xiāng)曲及所表達的期盼祖國統(tǒng)一的情愫，好像余光中的《鄉(xiāng)愁》。

后來兒子學鋼琴了，腦子里想象過鼓浪嶼“鋼琴之島”、“音樂之鄉(xiāng)”的美妙，也聽說過千人千手千架琴“鋼琴一小時”同時演奏的神奇。

2020年10月31日，終于有點兒閑的時間，兒子陪我一起去了鼓浪嶼。

所有的期待在船舶靠岸的那一刻漸漸地在變成現(xiàn)實。

據(jù)普遍的解釋鼓浪嶼之所以叫嶼而不叫島是因為比島小且有山的緣故。但這種解釋并沒有獲得一致的認同，我以為也不用糾結于此，就叫“小小島”吧。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

因為我們是外地人，疫情之后，按照當?shù)匾?guī)定，只能從廈鼓碼頭上船，到鼓浪嶼的三丘田碼頭下船，船行時間二十分鐘。若是本地人從廈門輪渡碼頭上船，僅需要不到五分鐘就到達鼓浪嶼了，就像我們返程時，即是用時四分鐘左右就直返廈門輪渡碼頭了。所以往返廈鼓兩地上班的大有人在。

鼓浪嶼內(nèi)不通行任何交通工具，1.91平方千米的小島，只有靠腳力去丈量，所以，想快都不可能，這也正好應了鼓浪嶼慢時光的節(jié)奏。

受疫情的影響，此時的鼓浪嶼游客并不是很多，尤其沒有了彼時破紀錄的一天十二萬游客的擁擠，單從自我體驗度來說，還是很愜意的。

鼓浪嶼好看的樹木繁多，名貴樹木也不少，從掛牌看，有加勒比合歡樹，臺灣棗椰樹，香樟，大葉紫檀，圓葉蒲葵，南洋杉等等。有的樹種是當時的外國人帶過來栽種的，有的是華僑帶回來栽種的，兩棵名貴的南洋杉是鄧大姐為紀念林巧稚大夫在毓園親手栽種的。

最多的是古榕了，據(jù)說有140多棵，故鼓浪嶼又有“榕島”的別稱。這些古榕或盤根錯節(jié)隆生在地面，或掛生在墻體上與相鄰樹木形成榕洞式景觀，總之，很高大也很別致。每棵樹都極富年代感，仿佛記載著歲月輪回，人間滄桑。

鼓浪嶼的街道基本都是依建筑自然生成的短街舊巷，轉(zhuǎn)彎，岔道較多，上坡下坡，左拐右轉(zhuǎn)是常事。所以會形成類似“最美街角”的各種轉(zhuǎn)角，也所以在鼓浪嶼步行快不了，因為上坡想快自然做不到，下坡太快容易剎不住就拐彎了，故不敢快，也許這樣久而久之，鼓浪嶼就真的慢慢地慢慢的了。

道路有石板鋪就的，有柏油的，亦有柏油路面刷上紅漆的。

街道兩邊多是不同人家的院墻，門樓。有些街兩邊的院墻是由多種不同的建筑材料和顏色混搭連成的?；业?，紅的，綠的，白的，高高低低的院墻上伸出著不同人家院子里不同植物的枝丫、花朵，最多的是枝繁葉茂花盛的三角梅，一派美麗自然天成的景觀。

午后走在這樣的街道，會發(fā)現(xiàn)，斑駁的不光有光影、樹影，還有院墻以及院墻里的過往，和這一切所構成的歲月時光，往昔風華，以及由此顯示出的那一份或懷舊，或清麗的氣質(zhì)----恰是鼓浪嶼所特有的氣質(zhì)----有人稱作文藝的氣質(zhì)。

街道兩邊的門樓及門樓里的建筑可謂形形色色，層層迭迭，各具特色。以歐式建筑居多，也夾雜有伊斯蘭風格的建筑，日式風格的建筑等等，今日看，倒真是“萬國建筑”的博覽。但想昔日，這些建筑卻多是西方列強侵略中國“占地為營”的標志，是那段歷史的記載與見證。難怪說這里的每一幢洋樓瓦屋的背后都一定有屬于它自己的故事，或是異族入侵的炫耀，或是民族自強血淚的凝結，或是不朽家國情懷的彰顯，絕不僅僅是眼睛所看到的一幢幢老房子那么簡單。

鼓浪嶼現(xiàn)有近兩萬居民，資料顯示百分之六十都是外來做生意的，土著居民占四成左右。生意也多以圍繞旅游的民宿，飲食服務、旅游紀念品售賣等為主。飲食中自然以閩南特色菜為主，也有馬來娘惹菜和其他地方小吃，網(wǎng)紅小吃，快時尚小吃。我們品嘗了葉氏麻糍，味道真的不錯，老老的師傅，不緊不慢地包著麻糍，任排隊的人S彎地等候，她老人家依然保持著“鼓浪嶼”節(jié)奏，這本身就是一景。

受疫情的影響，很多店面都關閉或轉(zhuǎn)行了。兒子邊走邊給我介紹說，上次陪爸爸來，這家還是賣什么什么的。

鼓浪嶼素有“琴島”的雅稱，是因為這樣一個“小小島”出了數(shù)位音樂家和擁有近五千臺鋼琴。加之旅澳華僑胡友義先生捐獻了鼓浪嶼管風琴和鋼琴兩所博物館的館藏----是為胡先生畢其一生的收藏，有些收藏已是孤品----參觀之也是令人大開眼界。據(jù)說鋼琴博物館，作為亞洲唯一一家古老鋼琴博物館，其收藏的鋼琴，幾乎涵蓋了世界鋼琴發(fā)展史。從而使“琴島”的美譽更加名符其實。

走在鼓浪嶼的街道上，可以隨處看到各類音樂培訓機構，尤為令人眼前一亮的是中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴培訓學校，這也可謂是藏龍臥虎之顯了。

鼓浪嶼亦有“貓島”的戲稱，是因為這里流浪貓?zhí)貏e多，善良的人們自發(fā)喂養(yǎng)著這些貓兒，所以貓就越來越多，我們走在街上，就看到一家的門口很“淑女”地站著兩只貓，姿勢恬靜優(yōu)美，我正在夸它們像是擺拍呢，接著又來了第三只，依然美美地看著駐足的我們，直到有人倒了飯食給貓食盆，它們才忘記了剛才的優(yōu)雅而露出了不雅的搶食本色。

到鼓浪嶼必打卡之地是鼓浪嶼最高峰日光巖，日光巖上有日光巖寺，因有歷代數(shù)名高僧在此修行，如中國僧俗兩界聞名于世的弘一法師（李叔同），（世間廣為流傳的是法師出家前所作的那首大家耳熟能詳、傳唱百年的詞作“長亭外，古道邊，芳草碧連天”。）所以日光巖寺也是“有仙則名”吧。巨大的日光巖石任天風海濤四起，傲然俯視四周。不負鼓浪洞天，鷺江第一的美名。游人登臨巖頂時刻，即是廈門，鼓浪嶼盡收眼底之時，美不勝收。

走走停停，不知不覺就八個小時了，毓園和菽莊花園尚未細看暮色即已降臨。

回到碼頭邊，看到了那塊屹立著的巨巖，早就聽說它就是潮漲潮落，海浪拍打會發(fā)出冬冬聲響，儼如擊鼓的“鼓浪石”，也是“鼓浪嶼”名字的真正出處。

圍繞著“鼓浪石”拍照的人很多，大媽級的尤多，其中不乏飛舞著紗巾的，旋轉(zhuǎn)著彩裙的，飛步跳躍的，更有繞石奔跑的，五花八門，自娛自樂。兒子看罷捂臉笑完之后提醒我說：媽媽記?。褐心昱掠湍?，老年防紗巾。他說完后，輪到我捂臉了！

聽說有人去過28次鼓浪嶼，我想我還會再去的，因為意猶未盡！

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