局部影像思“泗涇”
局部影像思“泗涇”
文/簡單
歷史——
被譽(yù)為上海之根的泗涇古鎮(zhèn),從北宋形成村落起,近千年的歷史。最早叫會波村,南宋改名七間村。一直到元代中葉,因外波涇、通波涇、洞涇、張涇四條涇水匯集于此,后正式更名為“泗涇”; 加上安方塔,應(yīng)和了民間“三弓一箭安一方”之說。
現(xiàn)在——
開江路不算很長,前后至多一公里的路,依舊保留著各式的過街樓。老街上的店鋪真不少,此起彼伏的音響聲似乎驗(yàn)證了古鎮(zhèn)昔日的繁華。( 文章閱讀網(wǎng):www.sanwen.net )
和我走過的很多古鎮(zhèn)相同,破敗、殘剩給予了很多想象的空間。惟一不同的是,這里到處可見女人和孩子,大概也屬于我走過眾多古鎮(zhèn)中的一個例外了。商業(yè)的過度開發(fā),破壞了過街樓的原貌。
人文——
老街和一個人息息相關(guān)。馬相伯(1840.4.-1939.11.),教育家,耶穌會神學(xué)博士。原名志德,又名欽善、建常、紹良,改名良,字斯藏,又字相伯、湘伯、薌伯,以字行,別署求在我者,晚號華封老人。
1905年創(chuàng)辦的復(fù)旦大學(xué)是其一生豐功,兩度擔(dān)任校長。遺有《馬相伯先生文集》。馬先生故的居門緊鎖著,似乎也剛粉刷了的黑漆。不遠(yuǎn)望去,與一開間的過街樓的門店那樣的格格不入,卻也真實(shí)映照了先生的百年人生。嘆如今復(fù)旦的學(xué)子十有八九不知道先生的大名了。
故居名人——
再從一條狹窄的小弄堂,進(jìn)入史量才故居,鐵門還是緊鎖著。從外側(cè)看,整個建筑中西樓閣式二層木樓房。隔壁的阿婆告訴我,很少有人來這里的。
想想也是,史先生故居的鐵門旁晾曬著眾多衣服,幾乎連一張完整的相片也不能存留。不免有點(diǎn)傷感。
1912年,上海《申報》的老總,1927年,又收買了《新聞報》,一舉成為中國現(xiàn)代報業(yè)的巨子,曾生活在這里。
“國有國格,報有報格,人有人格,三格不存,國將不國?!笔鞘废壬母裱?,他以“一百萬讀者”對付蔣介石的怒吼,最終死于槍殺。
我能做的只有靜默了。
橋與塔——
泗涇古鎮(zhèn)如今只剩下三弓其一的“福連橋”了。還是1980年后翻建的,加上后來新造的安方塔,變成了“一弓一箭”。石拱橋的外貌依舊。
大概是我在古鎮(zhèn)惟一能比較完整拍到的一張相片。橋下的下塘街座落在河邊,一旁的菜農(nóng)、小吃店,甚至還有幾家服裝鋪,仿佛能品味到當(dāng)年的原汁原味。這里的老人低著頭悠閑打理著家務(wù),記錄下的一張有趣的相片,或能回味過去的滴點(diǎn)。
安方塔,從進(jìn)老街的牌樓起出現(xiàn),直到我走上“福連橋”,才恍然大悟,原來塔是給人遠(yuǎn)看的,敬仰的也只能是虔心的人。
順道走——
福田凈寺明顯新建的痕跡。
古鎮(zhèn)的茶館、書場還有那些忠實(shí)的老者作為每晚的開胃小食。
“余天成堂”老字號藥房始于1782年,卻由滬上書法家張森落款,多少有點(diǎn)愁懷。
老街上僅剩的一家“泗涇羊肉店”遠(yuǎn)比不遠(yuǎn)處的七寶古鎮(zhèn)有淵源。剩下的總比不見要來得好吧。也阿Q的自慰。
一條不足一千米的老街,我慢走了二個多小時;殘破的影像會在我心里引出無數(shù)的光和影,看上海,記得先看“泗涇”。
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局部影像思“泗涇”的評論 (共 6 條)
- 蘭子君 審核通過并說 以前看上海,都是外灘、東方明珠、恒隆這些見證上海繁華的地方,即使尋找上海古老的見證的時候也不過是去西塘,現(xiàn)在終于發(fā)現(xiàn)原來“泗涇”更美。