隨著元旦歲末的臨近，各種聚會已在電話的預約之中，餐館的生意會變得異常的火爆，現(xiàn)代人把吃上升到幾千年來一個前所未有的高度，倘若有外國人說我們沒有創(chuàng)造力，我是絕對不敢茍同。中國人對于吃，物質(zhì)層面來講是舌頭和胃的需求，在精神層面卻引申為聯(lián)絡感情，從而進一步延展為辦事，一切游走于法律邊緣之外的事往往在酒桌之上會迎刃而解。你看那些在豪華包間高朋滿座、吆五喝六的人，他們并一定不是在鑒賞美食的藝術，多半是在干著不法的勾當。

如果要真正去探源美食的藝術，那些遍布大街小巷的餐館便能滿足你的味覺，而且招牌也是極其的吸引眼球，比如：“外婆農(nóng)家菜”、“媽媽的味道”、“老灶房”等等。但這一般是小餐館的格調(diào)，主題是體現(xiàn)一個“土”字，上一點檔次的，一般冠以“賓館”、“酒樓”或“大酒店”的名稱，那些場所是為“辦事”的人準備的，一般的市民是看年看月去一次，而且多半是求人辦事。

名字再怎么土的餐館，其實做出菜不見得是真正的“吐火”，如世紀陽光旁的“老灶房”，菜單上的菜品五花八門，菜名也是出奇的新穎，就如地產(chǎn)商給樓盤取的名字，終極的目標是我們口袋里的散碎銀子。

我有20年的時間在老家，這20年中還要除去在外求學的時間，算來在家的時間大約只有14年，印象中灶房出品的最高禮遇的菜莫過于“水八碗”，平常好一點的就是“回鍋肉”，至于雞鴨魚，那是過年過節(jié)才有的，那時的人們，身體里常常培養(yǎng)著極其豐富的唾液因子，只要看到別人吃好的，喉嚨會不由自主的發(fā)出響聲，這是一種不矜持的表現(xiàn)，但在那個年代，這種生理的連鎖反應也純屬正常。我在15歲時第一次看到袁枚關于美食的文章《隨園食單》，才知道天下有如此的美食，在那個較為饑餓的年代，看這樣的書實在是一種折磨，豐富的想象力將信息傳遞給舌頭，于是無端的分泌出許多的唾液，舌頭盡管什么都沒有接觸到，但仍然十分的滿足，把痛苦和欺騙留給了胃，分泌的胃酸讓人的饑餓感愈加強烈，當你深諳了饑餓與味覺的關聯(lián)，也就不難理解性犯罪。在中國的六七十年代，乃至八十年代中期，中國人的胃里，大半都是淀粉，至于蛋白質(zhì)和脂肪，那是極其的少，所以，隨便吃得多飽，在精神層面上仍然是不滿足。

書還在，而美食卻和人們決絕了。

最具鄉(xiāng)土風情的傳統(tǒng)宴席——“水八碗”。就是農(nóng)村主辦紅白喜事，生朝滿月，宴請親朋好友均按此席辦理。因八道菜品大都帶有湯水，故名“水八碗”。八碗的菜名為：“清蒸菜”、“酥肉”、“合菜”、“粉蒸肉”、“夾沙肉”、“清蒸原膀”、“扣肉”、“燒白”。那是我在20歲以前受到最高的美食禮遇，不亞于現(xiàn)在的孩子去一趟上海的迪士尼。記憶中我家吃“水八碗”大約是在1985年，那時我姐姐出嫁，豬臨死時發(fā)出的哀嚎聲便拉開了酒席的序幕，那時的農(nóng)村，殺豬匠同時扮演廚師的角色，因為只有他們最懂得肥瘦搭配、葷素結合，將豬的各部位深加工后分別放入大小均勻的土碗中，然后所有的碗一起浩浩蕩蕩，在高高的蒸籠里相互溝通和融合，隨后一起殊途同歸，( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

在這黃色膠片般的記憶中，我離開貧瘠的小山村，走向外面的世界，來到具有美食天堂的廣州，搜索記憶中《隨園食單》上菜名，在一年時間里感覺彌補了前20年對所有食品的虧欠，敏感的味覺，急需蛋白質(zhì)和脂肪的身體，在這一時間得到極大的滿足。各式各樣的海鮮填補了以前飲食空白?！八送搿痹谟洃浿性絹碓酵?，也越來越淡，這一路走來，觥籌交錯中，時間已過了20年。

在今天，人們又開始追求食品的“土”，各種食品只要加上土字，身價立即倍增，這緣于人們對食品添加劑以及農(nóng)藥和化肥的深深恐懼。這時“水八碗”中菜品又一一清晰起來，同時捎帶對兒時快樂的回憶，盡管回憶中充滿饑餓和極簡。

“極簡”又成為人們追求的目標，肥胖者更應該與時俱進，但愿人們不要在美食面前彷徨，記住《中庸》上說的：“人莫不飲食也，鮮能知味也”！

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