小時候總是盼著快過年，因為過年能吃上媽媽做的蒜苗炒雞蛋糖醋排骨豬肉燉粉條什么的，那時候在東北冬天除了白菜蘿卜土豆幾乎沒有什么新鮮青菜，蒜苗是用花盆栽的，算是稀罕物。

我的父母都是南方人，平時家里的菜都比較清淡，沒有菜的時候，父親用糖精水都可以泡飯吃。對于我們出生在北方的孩子們來說就喜歡醬油拌飯，還一定要纏著母親多放些“大油”。那時候我們家在遠離縣城的一個小村，那里到處都是小河小溝一年四季都可以有魚吃，父親自制了五花八門的打漁工具，一有時間就去捕魚改善生活，說是“改善生活”其實是口糧不夠為了填飽肚子。將“穿丁”之類的小魚腌咸后曬干或做成魚醬，就著大蔥苦苣菜婆婆丁螞蟻菜之類來碗高粱米水飯，是那時幾乎每家每戶的“最愛”。如果是大一點的魚只能燉著吃，只是沒有豆油做，那時家里的那點豆油是用生產(chǎn)隊分的豆子換的，很精貴，平時做菜除了醬油和鹽也沒有什么酌料，基本上是“清炒”“清燉”，俗話說“鯰魚尾巴鯉魚頭”，因為在那里才能見到“油”香。吃的魚太多了，導(dǎo)至以后有很長時間我一聞到魚腥味就捂鼻子，落下了“厭魚”的毛病。

上世紀(jì)70年代，城里人買豬肉要憑票，豆油每月每人限量，人們的肚子里基本都沒有什么油水。我剛縣里參加工作那幾年，所在工廠的“福利”比較好，過年的時候要殺豬會餐，最令人期待的是每人一份的紅燒肉，大家都小心翼翼地用飯盒打回去與家人一起解饞，吃上一口那肥肥的紅顫顫的肉塊滿屋頓時香飄四溢，難怪毛主席他老人家都那么鐘愛這口兒，于是就胡思亂想如果每個星期禮拜都能吃上一回紅燒肉那就是神仙般的日子了。直到現(xiàn)在我還時常做一回，只是怎么做也沒有那時的味道，怎么也吃不出那種“心馳神往”的感覺。

結(jié)婚后，經(jīng)常去老丈人家“蹭飯”，他們家的生活條件不是很好，岳母是個農(nóng)村人屬于基本不會做菜，這一點直接影響了我愛人的做菜水平。不過岳母平時很節(jié)省很精細，吃肉時總是把肉皮積攢起來留到過年的時候做皮凍，但是總是攢不太多，就琢磨發(fā)明了將粉條、凍豆腐、芥菜疙瘩剁碎與肉皮混在一起熬成的“皮凍”，做好后倒入小盆里放上一夜凝成凍，然后切成像豆腐似的方快很自豪地分給我們每家，因為比較咸，一般都能保留兩三個星期，那是她做的最好的“菜”。岳母去世后，那道特別的“皮凍”基本就失傳了。

我離開父母獨立生活比較早，自然要自食其力練就做一些家常菜。這么多年我們家經(jīng)常光顧一些客人，都是朋友和同學(xué)，飯菜比較單一，基本都是燉條大魚或笨雞，有時買點螃蟹再搞幾個小菜喝點小酒聊聊天，簡單而實惠。不過，每年過年期間我們幾個從小一起長大的同學(xué)，都要在我家聚一聚，這一傳統(tǒng)已經(jīng)保持了30多年，每年的這一桌飯菜我們是要精心準(zhǔn)備的，也是充分顯露廚藝的時候——雞鴨魚肉蝦都要有，往往頭一天晚上就開始做前期準(zhǔn)備，比如熬皮凍醬豬手醬雞手，第二天還要忙忙碌碌大半天。不過，想想那些亂糟糟的魚肉蔬菜，在自己指揮的刀勺鍋鏟下漸漸變成盤中美味的過程，絕對是超級享受“忙，并快樂著”。其實，做一大桌子的菜只是表明一下過年的氣氛，每次都要剩下許多，我還“口口聲聲”地和愛人講這就叫“連年有余”。難得的是大家無拘無束地在一起開懷暢飲，情真意切，一年一年翻來覆去津津有味地講起“當(dāng)年”那些平淡卻又記憶猶新的故事，還真有些“最是一年春好處，落花時節(jié)又逢君”、“舉世皆醉我獨醒，舉世皆濁我獨清”的味道。

平凡的日子就是最真實的體現(xiàn)“平凡”。如今咱們老百姓的生活可以說是“與時俱進”，想吃什么就有什么，想什么時候吃都行。人們的口味也越來越高，那些大魚大肉根本不新鮮了，吃膩了大館子的海參鮑魚又開始追崇農(nóng)家院的山珍野味。很多年輕人都不在家開火，不是去父母家老丈人家就是去吃飯店，什么大勺蒸鍋電飯鍋，都是漂亮廚房里的裝點擺設(shè)——于是，各種“特色”的飯店琳瑯滿目搶人眼球，生意越來越“火”；于是，令人擔(dān)憂的“地溝油”也肆無忌憚地“流”進人們的肚子里；于是，“健康”和“快樂”這一對好朋友也極不情意地碰撞起來。但是，不管怎樣變化，我還是喜歡在家里請客的那種感覺。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

民以食為天。能夠做上幾道感動自己并給他人帶來快樂的美味，在自己的家里一次又一次地設(shè)計出那種回歸自然的浪漫，著實地放松一把心情，遠離那些爾虞我詐緩解工作壓力，真的是一種心境如水的美好。不是嗎？生活就是一桌菜，酸甜苦辣的日子才實實在在有滋有味。

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