三里條石街
“試問閑愁都幾許？一川煙草，滿城風絮，梅子黃時雨。”此季，今日，我重復著賀鑄的《青玉案》詞中這一句，在雨霏霏的清晨，回到老家千年古鎮(zhèn)邵伯。撐著一支黑雨傘，拖鞋在條石板上碰撞時，好像是敲擊著鋼琴的鍵上，迸發(fā)出清脆的“噠噠噠”聲音來。在這長長的三里條石街上，在八尺八寬的，兩邊盡是白墻黑瓦木門的沿街商鋪，在窄窄的，好似一線天的厚厚的烏云里，仿佛清晰地聽到且久久回蕩著，熟悉的旋律，未改的鄉(xiāng)音，邵伯秧號子《拔根蘆柴花》：“叫呀我的這么里呀來，我呀就的來了。拔根的蘆柴花花，清香那個玫瑰玉蘭花開?！瘘S麥那個割下，秧呀來的栽下…?！?/p>
三里條石街，南北向。北起泰山行宮，鎮(zhèn)人俗稱奶奶廟，原叫東岳神祠，南至南塘的梵行寺。順勢依偎在大運河的身旁，就像一個乖巧的孩子擁抱在媽媽的懷里，一直緊緊地含著乳頭貪婪地吮著乳汁。千年的運河水滋養(yǎng)著鎮(zhèn)上的人們一代又一代，讓這有一千六百多年的古鎮(zhèn)，也讓這兩百年有余的條石街充滿了勃勃生機。三里條石街繁華鼎盛時期，有六十多種行業(yè)、五百多家商店。鐵釘錨鏈、桐油麻絲、笆斗盆桶、旅館飯店、浴室錢莊，沿河而設，鱗次櫛比。那些老字號的百年老店，如“馬大順”，“楊恒昌”，“森和”等。“三里長街市井連”，“夜橋燈火連宵漢”的繁榮景象。
我的外婆家就在條石街北的奶奶廟附近，聽老母親說，在她很小的時候，奶奶廟大門朝東，門前一條河，河上一座木結構的橋，叫著奶奶橋。北鄉(xiāng)的，還有我們家的下橋鄉(xiāng)的人要上街，必須通過這橋，跨過奶奶橋，在奶奶廟前燒一柱香，向南踏上那一條條的石板鋪的路面，就是上街了！“三月二十八，上街看菩薩?！?，每年農歷三月二十八，這一天街上最熱鬧。奶奶廟（泰山廟）出會的正期，天亮出會，鐘鼓鞭炮齊鳴，“泰山老母”圣像乘坐由十六人抬的大轎出了廟門去巡街。前有“馬披”開道，兩旁有旗、傘簇擁，樂隊伴隨，后有眾多的香客手持香凳叩拜。娛樂隊邊走邊表演節(jié)目，觀眾尾隨，一路鞭炮不斷，樂曲不停。表演節(jié)目中圍觀的人群最多最熱鬧處必是，邵伯鑼鼓小牌子的藝人的吹拉彈唱。演奏著傳統(tǒng)曲牌一段又一段。掌聲，吶喊聲，聲聲震天響?！鞍硕五\”，“十八省夾堂子”，“剪剪花”，“柳青娘”等，讓人們聽得如癡如醉，直至夜幕降臨也舍不得離去。燃起燈籠火把，火光照耀如同白晝，神輿在前呼后擁中回到奶奶廟。
腳踏第一塊條石時，是奶奶廟的故事。走在三里條石街上，每塊條石是一個音符，都能發(fā)出不同的聲音，踏過每塊條石，即有一段故事在傳說。黃梅雨漸漸地大了起來，豆般的雨滴砸在石板上發(fā)出了“叭叭叭”的聲響，早已經淹沒了我那拖鞋的“噠噠噠”聲，就像鋼琴重新演奏了下一曲。再看看街道上的條石更加細嫩光亮，仿佛就是浸泡水中的玉石。盡管雨越來越大，但是條石街道上沒有厚厚的積水，雨水都從條石塊之間縫隙漏到下面的排水溝。真心感嘆兩百多年前的能工巧匠的高超手藝。
當我踏到第九十九塊條石時，抬頭向街東面看去，那破舊的，在記憶里好寬好寬的院大門，今見了也不過兩輛人力板車勉強能過而已。這就是在上世紀六七十年代，在蘇北，乃至全國有名的“邵伯糧庫”。大院里有數(shù)十座，整整齊齊排列著，又長又寬又高，專門儲存糧食的倉庫。在夏秋收糧時，如果今年爆倉了，就得在空曠的專門曬糧的水泥廣場上，零時搭一些像蒙古包一樣的，不過要比它直徑大得多糧囤。一座靠一座，幾十甚至上百座擠在一起，看起來十分壯觀。在我記憶起的上世紀七十年代，農民自己種的糧食都不夠吃，年年在缺糧的情況下，只要新糧食收割上來及曬干后，家家農戶第一大任務就得用船，后來有了拖拉機，手拿繳公糧的本子，把應該繳的一斤不能少地上交這里入庫。
當每年在收新糧入庫前，就會經?？吹?，從條石街的糧庫西大門，橫穿街道向西幾十米，再從一長坡而上，到大運河大堤上的專門運送糧食的碼頭。全是一輛接著一輛的人力板車，上面壘碼著一袋袋編號的麻袋，里面不是稻谷就是小麥。有上百輛車來來去去，上上下下，就像過年過節(jié)時舞的龍一樣在翻騰著。在上那長坡時，在沒有卷揚機的年代，在堤坡上頭，用四個強壯的男人，得用推磨子的方式，也就是“絞關”。用一根粗粗的棕繩扣在人力板車前面的一個固定鐵環(huán)上，把一輛輛拉上大運河堤上。車在碼頭上卸載了糧食后，有管理人員給你一個不長不短的竹簽，上面油漆做上暗記，每天的都有不同的標記。然后你回頭進糧庫西門時，有看守大門的人要驗簽并同你板車的編號和人名統(tǒng)一登記在簿。( 文章閱讀網：www.sanwen.net )
碼頭下面大運河上?？恐?一艘艘等待裝糧的空船。從船倉上架起寬度三四十公分的跳板，接連到碼頭上面大堤的平臺，而且搭成上下道。當車夫把糧食拉到這里后，再由挑夫一袋一袋地背上船，一層層的疊在船倉里。挑夫們都是年輕力壯的漢子，個個光著上身，把有八九十斤的麻袋馱在后背上，還要行走在搖搖晃晃的跳板上。汗水和泥灰攪在一起，把整個人搞得臟兮兮的。就這樣，一袋袋，一船船，成千上萬噸的糧食，不是向大運河北去，就是向大運河南往，運到了中國的大大小小的城市里去了。
自從糧庫不再是國家糧食備戰(zhàn)儲存庫外，逐漸不再向附近農戶征收公糧了，搬運工就少了運糧的事了。隨著市場經濟的開放，新鎮(zhèn)區(qū)的開發(fā)，特別是江蘇油田總部定在邵伯鎮(zhèn)，隨之而來的是大批東西南北而來的建筑大軍。在上世紀八十年代初，大運河水運碼頭又繁忙起來了，從運河北面來的是東北的紅松，從長江口順運河南而至的，是漂洋過海而至的美國花棋松。一串串又一排排的，把運河堵得水泄不通。大堤上站滿了來看新鮮事的人們。長長的木排就來到了起動吊車長臂下，從運河水中濕漉漉拎起，一般長度要在十米以上，大的一頭直徑要在五十公分，長期浸泡水中，每段樹木足有一噸重。當?shù)踔梁拥唐脚_后就放在兩輛人力板車上，一頭一端各一輛，然后由四名搬運工人，前后各兩人，前面是兩個男人，后面是兩個女人，一般是兩個家庭的兩對夫妻。由他們拉到鋸木加工廠，加工成成材再送到建筑工地。
有一日我放晚學走在條石街上，在這人群中看見了舅舅家二老表，本是小學老師，就因生二胎觸犯了“計劃生育條例”而被開除。只會拿粉筆寫字的他再也沒有其他手藝來掙錢養(yǎng)家糊口，只得找到“大運河搬運站”當搬運工人。他瘦瘦的，不高的個子，尖尖的下巴，白凈的臉頰沒有一絲紅暈卻泛著黃褐色。不大眼睛卻戴著大幾百度的厚厚鏡片的近視眼鏡，肩上套著繩索，兩手背上暴露黑黑的像蚯蚓似的筋使勁地抓住板車的扶把。彎曲著腰，低著頭，身軀幾乎與板車平行，兩腳用力蹬著每一塊條石，艱難地向前挪動。額頭上及身體上的汗珠滾滾而下，后背上衣因繩索的拉力而破開了一條口子，身上衣褲沒有一處是干的，嘴里發(fā)出沉悶的心酸的“哼唷哼唷”的吟叫聲。后面板車那頭，在吃力推車的女人就是他的老婆。在一段坡道上，我伸手也埋下屁股彎腰幫了他們一把，走了一段。誰說世間撐船，打鐵，磨豆腐是三大苦差事？像這樣人力搬運工才是天下吃人飯干牛事的最苦的活。
三里條石街上長長的汗跡就是這些搬運工的淚痕?！昂哙『哙 甭?，就是頑強者為了活著，也是那條石如鋼琴的鍵，彈出的動人且讓我流淚的旋律，是原生態(tài)的天籟之音！啊，條石街啊條石街。不管是踏著你，還是蹬著你前行的人中最多的還是這些平民百姓！
“黃梅時節(jié)家家雨”。梅姑娘深深地知道這里曾經發(fā)生的一切，控制不住地以雨當淚，狠狠地把淚撒向街道兩邊的商鋪的屋面上的小黑瓦。很多年久失修的屋里門窗腐爛空無一人，有很多門扇都沒有了。雨水從屋頂?shù)蔚未亓飨聛?。我倒吸一口涼氣，讓腳繼續(xù)數(shù)著條石塊吧。
當數(shù)到九百九十九塊時，向東有一條小巷。此巷的盡頭就是老街人上了年歲的都知道的“邵伯三大”之一的“大浴室”。
在我的記憶里，在上世紀七十年代末，五，六萬人的（包括鄉(xiāng)村人口）古鎮(zhèn)只有這么一座浴室。朝南的大門前是好大的一片空曠地，南邊就是上世紀老鎮(zhèn)政府所在地。據(jù)《揚州畫舫錄》記述：“浴池之風，開于邵伯鎮(zhèn)郭堂。后（揚州）徐寧門外之張?zhí)眯е??！甭劽谑赖膿P州澡堂文化就從這里開始譜寫，到今天有二百多年歷史了。
大浴室的房屋結構與周邊的民居格調差不多，就是一座典型的面積較大的四合院。說明白一點，就如同漢字的“回”?！盎亍弊种虚g那“口”，就是浴池，在先進到池子時有半間供人們或擦背或淋浴或透氣的地方，里放置圓圓的石頭墩和長長的石頭凳子。再往里走就是熱氣騰騰的浴池。有大池，還有小池，還有用木頭打成的小格塊放在池上面的，是防燙的頭池。上面往往躺臥著七八個東倒西歪的赤條條的浴客，有的能睡到浴室打烊。在浴池東西兩邊的好幾間就是供人們脫衣服的堂口。里面一張張似床非床，似椅子非椅子的，能讓你半睡半躺著的浴室專用木制品。北頭那房間是浴客不可以進去的，是工作間，里面有鍋爐。在很早很早前，就是幾口特別大的鐵鍋，還有一個很高很高的磚石頭砌的大水池，里面的水，每天都要五六個臨時工用水桶一擔擔從兩三里外的大運河上的大碼頭挑來。燒水的要在每天早上五六點就開始，一鍋接著一鍋燒開，然后放入浴室池里。每天如此，必須在正午十二點準時開門。春夏秋冬，風雨無阻，除非過年的年三十下午到年初三上午停業(yè)外。
從南門進，是進深（跨度）不深的門廳，東西側被隔了各一間，東面的是賣洗澡籌子的，西邊是剪頭（理發(fā)）的。買好竹子做的籌子，因為分普通間與雅室，所以籌子上面油漆做的記號有顏色不同。根據(jù)你購買的價格，向里走有一條過道，到你雅室的向東然后轉向北，普通間的就向西。到了堂口，就有跑堂的見到熟悉的客人就調皮地吆喝道：客官，這邊有空位，里面請。
記得四十年前，我到由來鶴寺改造的學校讀三年高中期間，特別是冬天就有更多的機會到大浴室洗澡了。那時候的農村人春夏秋都在家里盆浴，即使冬天還要特別寒冷，最多也要兩個星期洗一次澡。每年臘月二十四一過，家里的男人們就得帶上自己的兩三個孩子甚至還順便帶上鄰居家的男孩子，浩浩蕩蕩地蜂擁般地來鎮(zhèn)上大浴室。年臘月二十八，二十九是二十四小時不停業(yè)，從售籌的門廳一直排隊到外面空地數(shù)百米處。為了“有錢沒錢，洗洗干凈過大年。”這一風俗習慣，往往要排隊到大半夜，到凌晨才能洗好澡回家。那池里的水盡管還有熱度，但是稠得如米粥湯。
在鎮(zhèn)上讀書期間，兩個星期后到的那個禮拜六下午放學，頭等大事就是去洗澡，最讓我心神往的就是去聽，堂口里會敲背的小老頭講典故。他六十來歲，是下橋鄉(xiāng)人，姓焦，浴客都叫他“老焦”。讀過幾年私塾，十三歲就到上海灘浴室里學修腳，后來學會了敲背。他常常把兩本書帶到浴室衣柜里。一本是清代李斗的《揚州畫舫錄》，另一本是本鎮(zhèn)人，在清代做過居戶部、工部、吏部、兵部四部尚書。后任總理各國事務衙門全權大臣（相當于現(xiàn)在外交部長）的董恂，退居回鄉(xiāng)時編著的《甘棠小志》。一旦他講甘棠的歷史時，有人懷疑質問時就拿出書來當場對質。有一日，正好沒有活做的焦老頭見我們幾個學生模樣的大小伙子又來了，等我們洗好后上來，就給我們拿熱乎乎的毛巾給我們擦身上的水珠。一邊擦一邊問道：“你們是高中生了，知道邵伯為什么不叫張伯，也不叫焦伯嗎？”他見我們無語回答，就索性坐下來講了起來：“邵伯鎮(zhèn)”名的由來，邵伯還有一個別稱，名叫“甘棠”或者是“邵伯埭”，因東晉元十年著名政治家、軍事家謝安于此筑埭造福于民而得名，百姓把謝安比作西周時的召公，為紀念謝安改原地名步邱為邵伯，古代“邵”和“召”同音，唐宋日益興盛。當年廣為植株的古甘棠，隱在邵伯老街之中?，F(xiàn)有的甘棠樹是明洪武年間，邵伯在原甘棠廟的舊址設巡檢司，在司署門口補植了一顆甘棠樹，這稀少的甘棠樹長得老枝粗干，皮老如鱗，夏日濃蔭蔽日。
焦老頭還告訴我們，我們的學校前身是來鶴寺，又叫“法華寺”。隋大業(yè)三年邵伯建法華寺。明郡人吏科給事彭汝寔微時讀書寺中，既貴，出資重建。竣工之日，有雙鶴繞梁，因名曰“來鶴”。明嘉靖十二年夏，曾發(fā)生鸛鳥代哺之事。據(jù)《嘉靖維揚志》載：“邵伯來鶴寺與佑圣觀相鄰，寺觀皆有鸛巢，二巢有二雛。佑圣之鸛傷于彈，雛待哺于來鶴。來鶴之鸛哺猶己子，誘之飛鳴，全其羽毛，人咸異焉。”現(xiàn)如今還有一棵有七百當年的銀杏樹在，還有一對石獅子守在學校的門口。
說了來鶴寺不得不說說羅令祠，它在邵伯來鶴寺旁，一曰明王廟，祀宋江都令羅適。嘉靖四十一年，知縣趙訥重修。《甘泉續(xù)志》言：羅令祠，在邵伯鎮(zhèn)玉皇閣之旁。嘉慶九年，貢生趙洵重修，移宋秦觀所撰碑於廊廡。在上世紀三、四十年代紛飛的戰(zhàn)火中，羅君生祠（古玉皇閣、法華寺）幾成廢墟，《羅君生祠記》碑于期間也不知所蹤。直到八十年代中期，羅君生祠（法華寺遺址所在的江都市邵伯中學校園掘地施工，古碑才得以重見天日。該碑現(xiàn)保存、陳列于邵伯中學內，與古石獅、千年銀杏一道，并稱為“邵中三寶”，且已被列為市級文物保護單位。
在以后的求學三年中，陸陸續(xù)續(xù)地聽焦老講了不少邵伯的歷史。如“邵伯三大”的另一大的“大馬頭”。大馬頭的馬左邊無石，有人說這三個字是乾隆皇帝御筆，乾隆說，在石頭上寫大馬頭，還要石干什么？！皇帝乃金口玉言，誰敢言個不字。運河興旺，邵伯繁榮，大馬頭自然成為運河線重要商埠之一，而且素有“鎮(zhèn)江小馬頭，邵伯大馬頭”的美稱。相傳清代康熙、乾隆六次南巡都在此過境。大馬頭在邵伯諸碼頭中數(shù)最大，最具歷史文物價值的，三十幾級青石臺階，直伸河底，臺階石又寬又長，很便于上裝下卸。在碼頭的北面有一座土地廟，終日香火不斷，船民燒香祈求平平安安，順風順水。 邵伯大馬頭下的運河石堤和石碼頭，是非常珍貴的物質文化遺產。經過三百多年的風風雨雨，原汁原味的保存了下來，實在難得。（現(xiàn)今邵伯大碼頭已被列入大運河申遺正式名錄。）
斗野亭是始建于宋熙寧二年的一座亭子，因亭的位置“于天文屬斗分野”而得名。北宋年間孫覺、蘇軾、蘇轍、黃庭堅、秦觀、張耒等都來此作詩，堪稱絕妙。本世紀元年秋，邵伯鎮(zhèn)政府投巨資，擇址在京杭運河與古邗溝交匯處，新建斗野亭園。主亭飛檐翹角，古樸典雅，亭內集蘇（軾）、黃（庭堅）、米（芾）、蔡（襄）宋代四大書法家字跡，鐫七賢詩碑于壁。
在新建的斗野亭公園北頭，就是邵伯鐵牛的安身之處。在康熙四十年，朝廷在淮河下游至入江處共設置了十二只動物，即“九牛二虎一只雞”，安放于水勢要沖，以祁鎮(zhèn)水。如今“雞飛虎跑”，只剩下幾只鐵牛散落于河堤上，邵伯鐵牛便是保存比較完好的一只。鐵牛臀部有個凹塘，好象一個拳頭印。這是怎么回事呢？據(jù)說在鐵牛灣，關帝廟前本有一對鐵牛，一公一母。他倆是青梅竹馬，恩愛異常的一對，老是覺得每年洪水一來，還是照樣潰堤，無顏面對邵伯老百姓。一天深夜，他倆竊竊私議，意欲雙雙逃到天宮去，誰知隔墻有耳，驚動了關帝爺。公牛一聽有響聲，迅速縱身一跳，踏著一朵白云而走，母牛遲了一步，被關帝爺一拳擊中臀部，頃刻間，動彈不得?？蓱z一對有情牛從此天各一方。
在后來的后來之后，我離開了家鄉(xiāng)去異鄉(xiāng)謀生了。即使偶然回家，曾經在一起玩的伙伴們，在酒足飯飽后請我洗澡再也不去老舊的大浴室了，去那些叫“亞龍灣”、“海浪潮”等新名字的洗浴中心了。再再個后來，聽人說，老浴室里的那個下橋鄉(xiāng)的焦老頭不在了，據(jù)說活到了九十九。還聽說，他死后把那《揚州畫舫錄》及《甘棠小志》的書一起埋在墓穴中了。
一聲悶雷在大浴室的上空炸響，“轟隆隆”。黃梅雨越來越大。再看一眼吧，大浴室緊閉的大門。是停業(yè)了還是沒有到正午的那個點上？無需多問了，還是走回條石街，繼續(xù)數(shù)石頭吧。
當數(shù)到條石一千九百九十九塊時，又是一條十字巷。噢，向東的不是去邵伯巡檢司，還有甘棠樹的地方嗎？向西就是“大馬頭”了。上了河堤首先映入眼簾的就是綠樹成蔭，河水清冽的玉帶河。其實這條河并非過去在南塘與南塥處的玉帶河，真正的玉帶河因為河道改變及人為的破壞，早已經消失了。邵伯人就習慣地稱現(xiàn)在西街的，本就是明清時期的古運河段叫玉帶河了。順著河岸向北百米再向西過節(jié)制閘，就看到了老媽媽說的“套鞋閘”。
這里寫的“套鞋閘”是媽媽的方言發(fā)音。五十年來我一直以為邵伯人說的“小船閘”就是“套鞋閘”。也曾經想過為什么叫這樣的名字？直到最近要寫《三里條石街》時，上網找資料才發(fā)現(xiàn)了長達半個世紀的錯誤理解。家鄉(xiāng)的方言中的“鞋”發(fā)音同“孩”，“淮”的發(fā)音也近似“孩”。所以媽媽把“導淮閘”說成，或者是我誤聽為“套鞋閘”了。想想覺得也是不錯的一個美麗的現(xiàn)代版的傳說，所以我在今寫此文字時，只得好好詮釋一遍。
媽媽說的“套鞋閘”，其實就是在民國時期蔣介石親筆題寫的“邵伯船閘”?，F(xiàn)在只能看到大運河河道里露出水面的斷壁殘垣了。因為高水河水測壓力大，主要是為了東線的南水北調的順暢及水北上的流速，決定在鎮(zhèn)北下橋鄉(xiāng)南面新建了鹽邵船閘而代替了它的功能，于一九七九年拆除。有點遺憾，如果完整地保留有八十多年歷史的船閘，在中國甚至在世界上也是少有的事情。現(xiàn)在必是邵伯人賺錢的最佳旅游景點。
“導淮”是國民政府時期最大的公共工程。是孫中山先生的遺愿。他在《建國方略》中就呼吁：“修?；春樱瑸橹袊袢湛滩蝗菥徶畣栴}。”導淮入海，更是淮域人民的迫切愿望。當時邵伯船閘就是“導淮”的遺產。在一九三四年，成立邵伯船閘工程局。建閘資金，則利用英國部分減免的“庚子賠款”。建成后的邵伯船閘，采用鋼板樁、鋼筋混凝土澆筑，閘門啟用機械均由英國進口，實際耗資八十七萬八千元大洋。是中國最早的現(xiàn)代化船閘。新中國后，一號船閘建成于一九六二年。二號船閘，建于一九八一年。三號船閘，于二零一四年投入運營，更好地發(fā)揮出京杭大運河的傳輸功能。目前邵伯船閘的年通過能力超過八千多萬噸，是除三峽大壩和葛洲壩之外，全國第三大的船閘。
由于雨勢較大，天黑黑的，云低低的，還不斷地被閃電撕開一道血紅的豁口，讓人毛骨悚然，使我本就淋濕了的身體有了微微的打顫。我止步了，沒有過天橋，沒有去船閘西的邵伯湖，只得深情地眺望一眼，就走回頭路又到了條石街。在回來的路上，見到了現(xiàn)代人都知道的邵伯老字號的美食店門口懸掛著的招牌及店旗。如陸林珠的香腸及老鵝，馬槽子的豬頭肉，還有丁大羅的牛肉。過去的揚州運河段的“運河三寶”，邵伯的老菱，高郵的雙黃蛋，寶應的藕?，F(xiàn)在夏季最出名的就是邵伯小龍蝦。
在一些新修復的老宅前留步，滿眼是明清時期的建筑。如四角樓，商會館，鹽商大院，董家老屋，還有許多關門閉戶的私家別墅。盡管有的庭院里雜草叢生，但是掩蓋不了當年這些富商大賈家家朱門酒肉臭的情景，也埋藏不了為富不仁的貪官污吏的霸道斂財?shù)臉幼?。?jù)說條石街的中大街居住的大部分就是這樣人。在戰(zhàn)火紛飛的年代，這些人留下空空的房屋舉家逃離了。不是去臺灣就是去香港，去異國他鄉(xiāng)了。
讓黃梅雨沖洗去老屋及老街上的污垢吧！我得繼續(xù)數(shù)著腳下的每一塊條石，兩千九百九十九…數(shù)到三千九百九十九塊時，看到的是“邵伯三大”的最后一大“大會堂”。
眼前的影劇院就是鎮(zhèn)上人掛在嘴邊的“大會堂”。銹跡斑斑的兩扇用鋼管焊接的鏤空大門上，繞著幾圈鐵鏈子，在兩端上了一把碩大的鎖，上面有蜘蛛網覆蓋著。座東朝西的墻體上是密密麻麻的爬山虎，在雨水中顯得更加郁郁蔥蔥。門口兩側的貼海報的櫥窗已經破爛不堪，里面還有一張發(fā)霉的，殘缺的，依稀可以看到上面的美女袒露著雙乳，扭著翹翹的臀部。應該是上世紀流行的草臺班子的有艷舞的晚會海報。記憶最深的就是像碉堡上露出如機槍口一樣的兩個售票口依然還在。大會堂在很久很久以前是居住在中大街上富人看戲搭的一個臺子，是草屋結構的。在一九五八年改建為有座位八百，那規(guī)模在當時的如此小鎮(zhèn)上可是不得了的大事情了，所以邵伯人引以為傲地稱其是“大會堂”。后來到一九七三年又改建，可以容納一千多人了。當?shù)卣洺Ｔ谶@里舉行會議，就更加是名副其實的“大會堂”了。
在三四十年前，這里可是條石街上最熱鬧的地方。最記得有一年放映朝鮮電影《賣花姑娘》時，整個鎮(zhèn)上及農村的人像瘋了一樣，擠得大會堂南北幾百米的條石街交通癱瘓。接連三天三夜地歇人不歇機地輪流放，三小時清一次場，共八場次，場場人爆滿而且人人看得淚流滿面，影劇院里哭聲一片。
我最后一次在大會堂看電影，應該在三十三年前，看的是法國的電影《老槍》。是春節(jié)期間，是本莊一起長大的伙伴，把我和比我小兩歲的從小就在一起尿尿和泥玩的小妹妹一起邀請到大會堂看的電影。我之前不知道他們?yōu)槭裁催€讓我與她坐一起，電影看后回家的路上問我，把她給我做老婆。我頓時就反對，覺得怪怪的。這個大會堂成全了多少男男女女的婚姻，卻讓我與她以后連“閨蜜”，甚至朋友都沒有做成。害得她一直“恨”我，直到那天她出嫁他鄉(xiāng)。…我從此再沒有進過大會堂及外面的影劇院。也難怪大會堂關門有二十多年。
天上沒有閃電也沒有了雷聲，黃梅雨仍然下個不停。當條石在四千九百九十九塊時，就到了南大街?！^續(xù)數(shù)著腳下的每一塊條石，當數(shù)到九千九百九十九塊時，腳下的條石沒有了，條石街戛然而止了。前面就是南塘邊的梵行寺。
南塘橋東是外塘，橋西就是內塘。梵行寺就在內塘北岸。有一座高聳的兩面的觀音像立在塘邊。一面守望著條石街，一面眺看著南天門，愿神的力量護佑著古鎮(zhèn)人，子子孫孫生生不息??！內塘西河堤傍新建的廣場上有朱自清老先生，正在《我是揚州人》還是《我是邵伯人》打著腹稿想重新來寫，并隔塘對問曾經來過梵行寺看茶花的蘇軾：你為何留下“細雨無人我獨來”詩句？今日我不是來了嗎？
條石街，三里長。我不知不覺地走了三個小時。黃梅雨依然“嘩嘩嘩”地下著，猛抬頭，看東方的黑魆魆的天空被撕裂出一道很長很長雪亮刺眼的白口子。俗語道：“亮一亮，下一丈?！边@雨沒有十天半個月是根本停不下來的。登上高高的南塘橋，一片金黃色的梵行寺安穩(wěn)地，靜靜地，與世無爭地靠在橋身旁。橋下面的南塘水顯然渾濁了許多，昔日的魚翔淺底，水草蕩漾不存在了。在潮濕雨氣里，我落下黑傘，回首望那條石街，雨霧彌漫，不見其影。我嘆口氣，搖搖頭，打開耳機，里面正播放一段揚州“板橋道情”：“老書生，白屋中，說黃虞，道古風，許多后輩高科中。門前仆從雄如虎，陌上旌旗去似龍，一朝勢落成春夢。倒不如蓬門僻巷，教幾個小小蒙童?！?/p>
