編者按：

“現(xiàn)代漢服研習(xí)小組”的全稱是“現(xiàn)代工業(yè)化非西化反改涼傳承炎黃堯舜夏商周秦漢唐宋明漢服道和統(tǒng)的研習(xí)小組”。請(qǐng)不要看到“現(xiàn)代”倆字就罵，請(qǐng)認(rèn)真看完我們的考據(jù)文章之后再批評(píng)指正。感謝大家！

結(jié)構(gòu)

討論漢服形制，需要從文物圖像、基本結(jié)構(gòu)和剪裁拼接三個(gè)層次來(lái)分析。

今天本文將在《從文物考證先秦兩漢曲裾深衣制作路徑》

以及《一期一新款：漢服研發(fā)之春秋季節(jié)單繞曲裾深衣》

的基礎(chǔ)上，推出一款符合形制的、后掩式繞襟深衣款式（參考的文物原型是秦始皇兵馬俑）。

我們已知其基本結(jié)構(gòu)為：

上衣和下裳在腰部縫合，上衣領(lǐng)襟帶部分是中軸對(duì)稱、交疊閉合、系帶固定的交領(lǐng)右衽；袖袼部分為寬?cǎi)苏恰⑦B肩接幅、縫底合袖；下裳為繞襟形式纏繞半圈，主要特征是繞襟部分與上衣的領(lǐng)子部分有所聯(lián)動(dòng)，且向后纏繞和遮掩。（其中部分分析可以參考之前的推文）

我們知道，深衣這個(gè)大類中，除了曲裾類別，還有劃分在直裾類別，但是其領(lǐng)襟表現(xiàn)形式極為多樣的“繞襟”形態(tài)。

在繞襟的諸多類型中，同樣也是纏（交）繞（疊）到背后，但不是呈“曲裾”那種三角形，而是呈直線或者斜線的形態(tài)。

秦始皇兵馬俑，圖片引自網(wǎng)絡(luò)

這一款后掩式繞襟的形態(tài)就是以直線為主，略帶傾斜。

不管是直線還是略微傾斜，都是下裳的裁片兩邊傾斜度問(wèn)題，以及穿著時(shí)纏繞用力的程度。

因此，本文嘗試從漢服形制的三個(gè)層面：文物圖像、基本結(jié)構(gòu)和剪裁拼接來(lái)推出一款后掩式繞襟深衣，主要以秦始皇陵兵馬俑的形象為歷史原型?！昂笱谑嚼@襟深衣”以下簡(jiǎn)稱為“繞襟深衣”，在剪裁層面屬于直裾深衣類別，但是由于穿著效果與一般直裾深衣有較大的區(qū)別，所以單獨(dú)行文。而且值得說(shuō)明的是，“后掩式繞襟深衣”本身也是一個(gè)豐富的類別，并不是只有一種款式，后面將陸續(xù)推出新的款式。

本文涉及到拼接線和輪廓線兩個(gè)概念，為了行文方便，本文先對(duì)幾個(gè)概念進(jìn)行限定。我們認(rèn)為，在“漢裁”的語(yǔ)境中，拼接線也就是拼縫線，輪廓線也就是衣物平鋪狀態(tài)下的外觀折線。拼接線與輪廓線既有重合又有區(qū)別，因此不能等同視之，需要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)分析。

我們以馬王堆曲裾綿袍的文物線描圖為例：

紅線：拼縫線（即拼接線、縫合線），線條僅做示意。

黃線：輪廓線（即折線、折疊線），線條僅做示意。

拼縫線是指裁片之間拼接縫合的線條，是服裝的結(jié)構(gòu)線。

輪廓線是指人體穿著之后，衣物外觀輪廓折疊形成的，如肩線、袖底線、身側(cè)線等。

在漢服的漢裁語(yǔ)境中，有拼縫線與輪廓線重合的情況，比如袖底是縫合的，這個(gè)縫合線也是穿著時(shí)袖型的輪廓線條。

也有拼縫線與輪廓線不重合、不相干的情況，比如肩線是不能破縫的，因此只有輪廓線而無(wú)拼縫線；接袖部分位于胳膊上，因此只有拼縫線而無(wú)輪廓線；由直裾衍生的曲裾深衣下裳輪廓線是人體腋下兩側(cè)，其拼縫線與輪廓線方向和角度完全不重合，各走各的路。

圖片引自裝束復(fù)原

從圖片中可以看出，黃色線條是人體兩側(cè)的輪廓線，而紅色線條是衣服下裳裁片拼接縫合的線條。可見兩條線是完全不重合的，不能混為一談。除了曲裾深衣以外，馬山楚墓的直裾深衣，也是身體兩側(cè)的輪廓線與拼縫線不重合。根據(jù)文物的考據(jù)結(jié)果，我們不能完全按照輪廓線來(lái)畫裁片形狀，尤其是不能將下裳的輪廓線與拼縫線合二為一。因此，本文在論述繞襟深衣時(shí)，也需要注意這個(gè)問(wèn)題。

當(dāng)然，我們也需要特別強(qiáng)調(diào)的是，并不是身體兩側(cè)的輪廓線與拼縫線一定不能重合。

本文并不是說(shuō)絕對(duì)性，而是指，不能簡(jiǎn)單地按照身體兩側(cè)的輪廓線來(lái)剪裁下裳裁片，秦始皇陵兵馬俑表現(xiàn)出來(lái)的繞襟深衣，并不是簡(jiǎn)單地在直裾上面加一塊裁片形成的。

很多人會(huì)在第一反應(yīng)中認(rèn)為繞襟深衣就是在直裾深衣的基礎(chǔ)上直接加上一塊下裳裁片。但是這是錯(cuò)誤的，實(shí)際上做出來(lái)會(huì)發(fā)現(xiàn)，根本就達(dá)不到文物上展現(xiàn)的效果。

秦始皇兵馬俑，圖片引自琥璟明《馬山楚墓N15復(fù)原嘗試》

文物上顯示，繞襟部分是領(lǐng)襟和下裳連屬在一起，是領(lǐng)襟一體繞襟的，而不是領(lǐng)襟與下裳分離，各走各路，沒有形成一個(gè)整體。換句話說(shuō)，本文論證繞襟深衣身側(cè)輪廓線與拼縫線不重合是用來(lái)說(shuō)明“秦始皇陵兵馬俑為原型的繞襟深衣，直接加一塊下裳裁片”的思路是錯(cuò)誤的，而不是用來(lái)證明在漢服的制作中絕對(duì)不能重合。

款式示意圖

我們基本思路是遵循馬山楚墓實(shí)物的原理，調(diào)整下裳裁片的形狀和大小，完成“二次成型”后呈現(xiàn)后掩式繞襟的形象。

款式結(jié)構(gòu)示意圖，非版型圖，非復(fù)原，僅供參考。

款式示意圖并沒有完全表現(xiàn)出平鋪的狀態(tài)，因?yàn)橛行⊙?，是不能夠完全平整地平鋪，腋下部分牽扯著前襟是有褶皺的。但是為了繪圖方便，簡(jiǎn)化為平整的直線條。繞襟是兩側(cè)對(duì)稱的，人體右側(cè)的外面是繞襟，人體左側(cè)的里面也是繞襟，呈中軸對(duì)稱的形態(tài)。正面圖展示的是右側(cè)展開、左側(cè)折進(jìn)去的狀態(tài)；背面圖展示的是右側(cè)和左側(cè)均折進(jìn)去的狀態(tài)。由于深衣結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，示意圖簡(jiǎn)省了一些拼縫線，請(qǐng)注意辨別。

這里需要特別說(shuō)明的是，后掩式繞襟固然需要調(diào)整下裳裁片，但是更重要的是“穿”，是穿出來(lái)的，不能夠依賴直接采用剪裁方式將裁片形狀剪出來(lái)。

需要什么款式造型就剪什么樣的裁片形狀，這種“所見即所得”的裁剪方式是西式制衣手法，不是漢服的傳統(tǒng)。我們既然要探索和繼承的是“傳統(tǒng)”，就必須按照傳統(tǒng)的制衣理念來(lái)做衣服。

我們要將一個(gè)款式做出來(lái)，其實(shí)各種剪裁方式都是可以的，沒有說(shuō)哪一種是“正確”和“錯(cuò)誤”。只不過(guò)本文的前提是在”漢裁“的框架內(nèi)來(lái)論證，目的就是考證華夏先民是如何做衣服的，也即是探索古人是如何剪裁的，以及傳統(tǒng)的制衣理念和方式方法。所以我們不是說(shuō)別的方式比如西裁方式不對(duì)，不是說(shuō)西裁不好，而是說(shuō)，我們的目的是探索中國(guó)漢民族傳統(tǒng)服飾的形制和剪裁制作方式，那么就不能用西裁或者其它剪裁方式和思路去做漢服。這點(diǎn)需要說(shuō)清楚。不是我們不了解或者完全否定西裁或者其它制作方式。我們說(shuō)的“不對(duì)”的語(yǔ)境是指在漢服剪裁的漢裁語(yǔ)境下的“不對(duì)”，千萬(wàn)不要引起誤會(huì)。

比如說(shuō)，這個(gè)文物圖像，如果按照西式剪裁的做法，就是直接裁剪成紅色區(qū)域形狀的裁片。

但是根據(jù)上文考證，直接按照紅色區(qū)域這樣的裁片來(lái)做秦始皇陵兵馬俑的款式就不對(duì)。這種制作思路完全按照最后穿出來(lái)的效果來(lái)剪裁片形狀，把身側(cè)輪廓線和拼縫線合并在一起。

我們要探索漢服形制，必須回到華夏先民制衣的理念和思路去考慮。

其次，就是小腰的做法?？钍浇Y(jié)構(gòu)示意圖展現(xiàn)的是平鋪的形態(tài)，但是并沒有完全展現(xiàn)出腋下的明立體結(jié)構(gòu)——小腰。漢服體系是平面剪裁，但是不等于沒有三維的立體構(gòu)造。簡(jiǎn)單地說(shuō)，早在先秦時(shí)期，就有“厚度”的概念。腋下插片、襠部插片的方式，實(shí)現(xiàn)貼合人體的立體構(gòu)造。這個(gè)跟西式的“立體裁剪”是兩回事，從剪裁的手法、目的和功能等，都不一樣。

剪裁示意圖

后掩式繞襟深衣的最大特征就在繞襟的部分。繞襟主要依靠四個(gè)方面來(lái)實(shí)現(xiàn)：

第一是領(lǐng)襟和下裳連為一體，形成整體；

圖片引自何清漪《馬山一號(hào)楚墓袍服結(jié)構(gòu)研究和創(chuàng)新設(shè)計(jì)》

根據(jù)這篇學(xué)位論文，我們可以看出，前襟和下裳在腰部斜拼，形成一個(gè)向右突出的鈍角，將領(lǐng)襟與下裳連為一體，形成整體，推動(dòng)向右繞襟。這樣的結(jié)構(gòu)，最大的特征就是，領(lǐng)襟要參與繞襟。馬山的這件衣服最終繞襟呈現(xiàn)的是三角形，與秦始皇兵馬俑的繞襟款式是不同的，本文這里引用馬山N15的圖紙只是為了說(shuō)明原理一致。

第二是上衣和下裳的縫合處為斜拼，也就是上衣和下裳在前面的裁片腰線位置，需要緯向削幅。

這是本文做的實(shí)驗(yàn)品，上衣和下裳縫合處是正裁正拼，是與腰線方向一致水平。

紅線部分是腰線，藍(lán)色部分是繞襟的效果。從實(shí)驗(yàn)品可以看出，如果上衣和下裳縫合處是正裁正拼，那么很有可能繞過(guò)來(lái)的量是在腰線的下方。

第三是需要通過(guò)小腰來(lái)達(dá)到足夠繞襟的余量。

這是本文做的實(shí)驗(yàn)品，沒有加小腰，繞襟的效果不明顯。

第四是下裳的裁片形狀應(yīng)該是直角梯形，而非矩形。

這是本文做的實(shí)驗(yàn)品，上衣和下裳縫合處是正裁斜拼，與腰線方向不一致，有角度；加了小腰，下裳的形狀是矩形。

紅線部分是腰線，藍(lán)色部分是繞襟的效果。從實(shí)驗(yàn)品可以看出，下裳是矩形，也就是說(shuō)與上衣縫合處的部分是直角，因此繞過(guò)來(lái)就形成了一個(gè)非常明顯傾斜的斜線。如果是直角梯形，那么繞過(guò)來(lái)的部分就正好是直線。

這個(gè)實(shí)驗(yàn)品是加了小腰、腰部斜拼、下裳直角梯形，其繞襟效果如下：

（為了對(duì)比，只做了一邊）

紅線部分是腰線，藍(lán)色部分是繞襟的效果?？梢钥闯?，比較接近文物呈現(xiàn)出來(lái)的形態(tài)。因此后掩式的繞襟深衣裁片示意圖如下：

裁片示意圖，幅寬較寬，非復(fù)原，僅供參考。

本文繪制的裁片示意圖，對(duì)應(yīng)的繞襟線條略有傾斜，因此下裳的裁片削幅的程度較大。

紅色線條表示下裳裁片削幅的部分，傾斜角度較大，這樣繞襟之后，線條較直；藍(lán)色線條表示下裳裁片削幅的部分，傾斜角度較小，這樣繞襟之后，線條較斜。

關(guān)于小腰的形狀和大小問(wèn)題，本文認(rèn)為跟袖袼有關(guān)。一般來(lái)說(shuō)，小腰的寬度一端是連接袖袼前后，體現(xiàn)的是衣服側(cè)面的“厚度”；小腰的長(zhǎng)度是連接上衣裁片，體現(xiàn)的是袖袼到腰的距離。那么袖袼削幅越寬，小腰的長(zhǎng)度越短，呈橫放的矩形（見紅色線條）；袖袼削幅越窄，小腰的長(zhǎng)度越長(zhǎng)，呈豎放的矩形（見黃色線條）。簡(jiǎn)單地說(shuō)，上衣裁片削幅的長(zhǎng)度，是控制小腰的長(zhǎng)度；袖袼部位削幅的長(zhǎng)度是控制小腰的寬度。

小腰的縫合示意圖：

其次，關(guān)于上衣裁片削幅，前衣片分為削幅和不削幅兩種，以及削多削少的問(wèn)題。小腰存在的功能是提供領(lǐng)襟轉(zhuǎn)移量，削幅與否可能就是轉(zhuǎn)移量多和少的區(qū)別。

如果是不削幅的其示意圖如下：

設(shè)計(jì)制作建議：從秦始皇陵兵馬俑來(lái)看，該款的原型是男裝。但是可以設(shè)計(jì)為女款，并無(wú)性別限制，風(fēng)格也不局限于樸素簡(jiǎn)潔。可以根據(jù)身高適度做短，但是繞襟深衣的結(jié)構(gòu)復(fù)雜，應(yīng)以中長(zhǎng)款、長(zhǎng)款為主。袖型是在文物的基礎(chǔ)上加寬加大，可以重新適當(dāng)設(shè)計(jì)。下面搭配褲子，腰帶用較長(zhǎng)的絲帛絳帶來(lái)系束，可以掛上玉佩等裝飾品?？梢钥紤]使用帶鉤。

這種款式的用途

這個(gè)款式并非朝代古裝的一比一文物個(gè)案的科學(xué)研究目的的復(fù)原，不能用于原汁原味朝代復(fù)原的古裝電視電影中。

它正常用途是在今天社會(huì)生活中的節(jié)日盛裝、部分慶典禮儀場(chǎng)合的小禮服，也可以用于日常便裝。做男裝時(shí)可以設(shè)計(jì)得英武有力，做女裝時(shí)可以設(shè)計(jì)得窈窕秀麗，總之不拘一格。

春秋季節(jié)穿著可以用一些比較輕薄的化纖面料，單層或者夾里，最大的特色是繞到背后的直線和斜線條，可以進(jìn)行單獨(dú)的裝飾。穿著時(shí)里面可以搭配交領(lǐng)中衣、分幅的下裙或者大袴，形成整套裝束。

從理論上來(lái)說(shuō)，該款式可以在配色、花紋、裝飾、材料等細(xì)節(jié)應(yīng)用其它風(fēng)格，不一定非要限定特定的風(fēng)格。

基本結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)理念：前開襟的交領(lǐng)右衽，用系帶、帶鉤固定，可以動(dòng)態(tài)調(diào)整；袖子長(zhǎng)寬適中，袼部較寬，可以腹手合袖。

文化內(nèi)涵：體現(xiàn)對(duì)稱、中正、均衡、陰陽(yáng)等思想文化內(nèi)涵。

最為關(guān)鍵的是，該款式?jīng)]有元素或細(xì)節(jié)違反漢服體系的本質(zhì)特征，也沒有與漢服的文化內(nèi)涵相沖突。

這一款在體系中所處的位置。圖片引自《漢服通論》第248頁(yè)，中國(guó)紡織出版社2021年出版。

從今年開始，我們陸續(xù)發(fā)布按照體系法研發(fā)的款式，欄目暫定名“一期一新款”，可無(wú)償商用，供漢服從業(yè)者參考使用。接下來(lái)我們將致力于深衣大類的款式探索和研發(fā)。大家想要做什么深衣款式，也可以告訴我們，我們來(lái)嘗試分析其基本結(jié)構(gòu)，一起探索漢服新款。歡迎反饋正反意見，促使我們繼續(xù)前進(jìn)。還有更多的考據(jù)文章歡迎搜索微信公眾號(hào)“漢服世代”。

我們還建立了“漢裁”微信群，對(duì)漢服剪裁有興趣的朋友，可以添加阿羅微信Chinesehanfu，拉入“漢裁”微信群。

現(xiàn)代漢服研習(xí)小組的簡(jiǎn)介：

一、

由最早一批漢服復(fù)興者組成的興趣小組，堅(jiān)持18年，致力于漢服理論、定義、體系、歷史等研究，堅(jiān)持深究“衣冠載道”的“道”和“傳統(tǒng)服飾”的“統(tǒng)”。研究成果除了在公眾號(hào)上公布外，以論文形式發(fā)表在學(xué)術(shù)期刊上，發(fā)表在《人民日?qǐng)?bào)》、《光明日?qǐng)?bào)》等報(bào)刊雜志上，被國(guó)考、高考聯(lián)考等題庫(kù)收錄。目前理論主要成果有學(xué)術(shù)專著《漢服通論》等；

二、

開展?jié)h服復(fù)興本身的社會(huì)學(xué)研究，記錄并撰寫漢服復(fù)興大事記。目前主要成果有專著《漢服歸來(lái)》；

三、

積極投身社會(huì)實(shí)踐，理論聯(lián)系實(shí)際，積極投身于漢服宣傳推廣。目前主要成果有參與央視節(jié)目《國(guó)風(fēng)運(yùn)動(dòng)會(huì)》、《國(guó)風(fēng)遇見新春》等。

目前正在開展的學(xué)術(shù)研究工作主要有三項(xiàng)：

1、破除形制朝代論，致力于建立漢服學(xué)；

2、梳理歷代文物基本結(jié)構(gòu)，總結(jié)共性特征，尋找規(guī)律，深化完善漢服體系；

3、推出“一期一新款”系列，開展新款研發(fā)，公開圖紙，提供漢服設(shè)計(jì)和研發(fā)新的方法論。

文案：現(xiàn)代漢服研習(xí)小組

編輯：芽芽

美工：芽芽

審閱：漢服世代

平中交右 寬褖合纓

古衣今裳 與時(shí)偕行

關(guān)注我們，獲取更多現(xiàn)代漢服知識(shí)

如您對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn)或更多看法歡迎留言

歡迎加入粉絲參與討論