昨晚躺床上無事刷頭條，無意間點開一個UP主在日本的吃播，視頻中對某家店的天婦羅贊不絕口，說在這樣的環(huán)境中吃有一種很唯美的儀式感，并看到底下的評論對天婦羅交口稱贊，又順便踩了下國內(nèi)炸串用的劣質油，炸串反復用好久也不換。

拋開炸油反復使用的健康理論和成本因素，我覺得最大的問題，其實是祖先勤儉節(jié)約這四個字的烙印，已經(jīng)深深扎根在我們DNA里，離大饑荒時期剛剛過了半個多世紀，饑餓感還沒有在我們身上完全褪去。就拿我家來說，炸完肉再炸魚，然后過濾過濾再炸魚，直到油體渾濁才舍得倒掉。

而日本炸天婦羅的油是精煉棉籽油，成本比我們的花生油要低(非精煉棉籽油是有毒的)。

這樣用一兩次就倒掉，真是極大的浪費。

不由想起十幾年前在一家日企上班，一幫歧視中國人的小日本非常傲慢，但對食堂中國師傅做的酥肉和紅燒肉愛到發(fā)狂，讓食堂師傅每頓都做，其中就說酥肉比天婦羅好吃多了。

一開始師傅做這兩個菜是用小灶，而車間工人吃飯時間早，等小日本趕到食堂，這倆菜總是被搶光了，后來食堂師傅索性用大鍋做，味道比小灶就差遠了，再后來小日本就覺得索然無味了。

我想說的是，異國風情的菜開始吃總是好的，沒必要這么的驚艷和厚此薄彼，天天山珍海味也會味同嚼蠟。

儀式感固然重要，但辯證法告訴我們要抓住主要矛盾，吃飯是為了滿足味蕾和口腹之欲的，玩出太多的花兒來，久之也會厭倦。

我覺得在這么逼仄的環(huán)境里，看著廚師搗鼓半天弄出這點油炸玩意兒來，沒覺得好到哪里去，乍看群英薈萃，實質是蘿卜開會。

李敖也曾經(jīng)這樣評價過日本茶道，非原話，說費那么半天勁鼓搗出一盅子茶來，倒進嘴里還沒到喉嚨就在舌苔上蒸發(fā)了，完全誤解了喝茶的本質，屬于本末倒置。

還不如在八月暖風熏烤，熱汗泗流的傍晚，跟好基友在炸串攤旁，馬扎子坐下，要一杯扎啤，扎啤杯外面凝著水霧，一會兒老板上了一盤用家傳地溝油炸的，外焦里脆的炸串，你端起杯子咕嘟咕嘟一飲而盡，然后目光呆滯的打一個響亮的嗝兒。

這才有滿滿的儀式感。