學(xué)術(shù)資料｜近十年明代服飾研究綜述：2008-2018

圖文來(lái)自：漢服廣東漢粵

特別聲明：本文來(lái)自漢服廣東漢粵，本號(hào)除原創(chuàng)文章外，其余文章均為原作者觀點(diǎn)，發(fā)布主要是為了方便大家互相交流。

導(dǎo)讀

這是2019年的一篇關(guān)于明代服飾研究的文獻(xiàn)綜述，小編添加了文中提及的部分專著和文章的圖片。小編粗略總結(jié)了幾點(diǎn)需要注意：

1、遺漏了部分相關(guān)研究，如王熹《明代服飾研究》，該書(shū)由中國(guó)書(shū)店2013年出版，離作者2007年的同名博士論文已有6年，其研究應(yīng)該有所更新；再如袁江玉與胡桂梅合著的《明代職官制度與官員服飾》、張佳《新天下之化——明初禮俗改革研究》等，特別是《新天下之化》對(duì)明代服飾與禮俗改革的歷史背景與文化涵義作了深度的分析，可更好把握明初服飾改革的根本邏輯。

2、張志云2008年的博士論文《明代服飾文化探微》于2009年以《明代服飾文化研究》出版，出版書(shū)籍相比博士論文更加正式和通俗。

3、明代服飾的通史性論著較少，相關(guān)出版論著還有不少；且對(duì)這些論著的主要內(nèi)容、特點(diǎn)、價(jià)值等的介紹過(guò)于簡(jiǎn)陋。

4、部分文獻(xiàn)標(biāo)題錯(cuò)誤，方括號(hào)內(nèi)為漢粵編輯修正。

相關(guān)研究主要側(cè)重于富貴階層服飾及現(xiàn)存文物的研究，對(duì)日常穿衣?tīng)顟B(tài)（百姓便服）著墨較少，應(yīng)當(dāng)特別注意。

近十年明代服飾研究綜述

陳立娟，韓敏

華中師范大學(xué)歷史文化學(xué)院，武漢430079

《服飾導(dǎo)刊》2019年第5期

原文無(wú)圖，配圖：嘉林

摘要：[研究意義]近十年來(lái)，明代服飾研究逐漸取得顯著的學(xué)術(shù)成果。[研究方法]文章從通史性與專題性兩個(gè)角度，[研究?jī)?nèi)容]系統(tǒng)梳理自2008年至今學(xué)術(shù)界對(duì)明代服飾的研究狀況，以多學(xué)科領(lǐng)域服飾研究出發(fā)，分析社會(huì)文化史、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)史對(duì)服飾研究的現(xiàn)狀。同時(shí)對(duì)明代服飾的藝術(shù)特征、社會(huì)階層、文獻(xiàn)史料、實(shí)物證據(jù)等展開(kāi)探討，歸納與概括明代服飾研究的學(xué)術(shù)收獲及薄弱環(huán)節(jié)。

關(guān)鍵詞：服飾研究；明代文化；文獻(xiàn)記載；考古文物

以年鑒學(xué)派為主的學(xué)者倡導(dǎo)將日常生活納入史學(xué)研究的范疇，這使服飾一躍成為解讀社會(huì)行為與物質(zhì)文化的密碼，“服裝史似乎應(yīng)該充滿趣聞?shì)W事，其實(shí)卻沒(méi)有那么多。一部服裝史提出所有的問(wèn)題：原料、工藝、成本、文化固定性、時(shí)裝、社會(huì)等級(jí)制度?！盵1]20世紀(jì)80年代，服飾研究隨著沈從文先生《中國(guó)古代服飾研究》一書(shū)的問(wèn)世呈現(xiàn)出勃興態(tài)勢(shì)，該書(shū)正式奠定了中國(guó)服飾文化研究的理論基礎(chǔ)，是服飾治史者無(wú)法繞開(kāi)的開(kāi)山之作。隨著研究隊(duì)伍的擴(kuò)充，古代服飾文化的研究成效顯著，形成以周錫保、周汛、高春明、華梅、黃能馥、陳娟娟等為代表的研究隊(duì)伍。近年來(lái)，隨著明史研究的深入以及大量明代考古文物的出土，明代服飾文化在古代服飾研究領(lǐng)域中逐步占有舉足輕重的地位，經(jīng)過(guò)近40年實(shí)質(zhì)性的發(fā)展，明代服飾的研究態(tài)勢(shì)已蔚為大觀。前有王熹先生撰有《明代服飾研究簡(jiǎn)述》[2]一文系統(tǒng)整理明代服飾的研究現(xiàn)狀，綜合概述1980-2007年間的百余篇論文與專著，作者指出明代的服飾研究仍有待深入，但不可否認(rèn)，在斷代性方面，明代服飾專題研究表現(xiàn)出令人矚目的學(xué)術(shù)價(jià)值。對(duì)明代服飾的探討代不乏人，筆者在該文的基礎(chǔ)上進(jìn)行查漏補(bǔ)充，接續(xù)其時(shí)間下沿，以2008年至今為時(shí)間限度，梳理近十年明代服飾的學(xué)術(shù)成果，以求較為全面地呈現(xiàn)明代服飾的研究走向與學(xué)術(shù)脈絡(luò)。

1 明代服飾的通史性論著

服飾是解讀社會(huì)生活的關(guān)鍵，具有特定的文化內(nèi)涵與象征意義?！吧鐣?huì)各層次的衣、食、住方式?jīng)Q不是無(wú)關(guān)緊要的。這些鏡頭同時(shí)顯示不同社會(huì)的差別和對(duì)立。”[3]誠(chéng)如布羅代爾所言，服飾制式、著裝風(fēng)格表象下的服飾史具有鮮明的物質(zhì)文化特征，故史學(xué)家將目光聚焦于此。明代服飾的研究常見(jiàn)于通史性著作的某一章節(jié)內(nèi)，如學(xué)者們或長(zhǎng)于梳理古代服飾沿革的歷史，或從整體上把握服飾的形成因素，或關(guān)注服飾的倫理功能和社會(huì)作用，或針對(duì)服飾的具體事物展開(kāi)探究，諸如此類的研究已取得斐然成績(jī)，如馬大勇《云髻鳳釵：中國(guó)古代女子發(fā)型發(fā)飾》（齊魯書(shū)社，2009年）、華梅與王春曉合著《服飾與倫理》（中國(guó)時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社，2010年）、張春新與茍世祥合編《發(fā)髻上的中國(guó)》（重慶出版社，2011年）、李楠《中國(guó)古代服飾》（中國(guó)商業(yè)出版社，2015年）、陶輝《性別·服飾·倫理：性別視角下女性服飾形象解讀》（東華大學(xué)出版社，2018年）等。

▲馬大勇《云髻鳳釵：中國(guó)古代女子發(fā)型發(fā)飾》

▲華梅、王春曉《服飾與倫理》

▲張春新、茍世祥《發(fā)髻上的中國(guó)》

▲李楠《中國(guó)古代服飾》版權(quán)頁(yè)

▲陶輝等《性別·服飾·倫理：性別視角下女性服飾形象解讀》

不同于上世紀(jì)宏觀敘述服飾史的研究方法，這類論著側(cè)重于服飾文化的微觀研究，服飾的流行風(fēng)尚、倫理功能、具體形制諸多主題成為研究者的研究對(duì)象。學(xué)者們運(yùn)用翔實(shí)的考古實(shí)物、豐富的正史文獻(xiàn)以及口口相傳的民俗資料等，拓寬了古代服飾的研究領(lǐng)域。概而言之，從目前學(xué)術(shù)界對(duì)古代服飾的研究成果來(lái)看，以上論著皆有所談及明代服飾的相關(guān)問(wèn)題，這有助于我們從整體上把握明代服飾發(fā)展、流變的前因后果。

2 明代服飾的專題性成果

郭沫若先生在《中國(guó)古代服飾研究》序言中論及古代服飾的社會(huì)性特征，認(rèn)為服飾“可以考見(jiàn)民族文化發(fā)展的軌跡和各兄弟民族間的相互影響。歷代生產(chǎn)方式、階級(jí)關(guān)系、風(fēng)俗習(xí)慣、文物制度等，大可一目了然，是絕好的史料?！盵4]服飾既是物質(zhì)文化的外在表現(xiàn)，同時(shí)是經(jīng)濟(jì)、政治、思想、社會(huì)風(fēng)尚等因素相互融合的產(chǎn)物，故明代服飾的專題研究可從多學(xué)科領(lǐng)域切入。

2.1 文化史、社會(huì)史與服飾研究

服飾在發(fā)明之初，僅具有“適身體，和肌膚”[5]的原始功能，但隨著國(guó)家制度的完善，服飾也被賦予更深刻的文化內(nèi)涵與社會(huì)功能。從文化史、社會(huì)史的角度研究明代服飾，為管窺明代的社會(huì)生活與發(fā)展?fàn)顩r提供新的視角。原祖杰的《服飾文化與明代社會(huì)》（《文化學(xué)刊》，2008年第1期）根據(jù)晚明社會(huì)的服飾時(shí)尚運(yùn)動(dòng)得出該時(shí)期的中國(guó)處于社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期，甚至已經(jīng)達(dá)到近代化的門檻，扣響社會(huì)轉(zhuǎn)型的信號(hào)在于明末傳統(tǒng)服制被破壞而近代時(shí)尚的風(fēng)氣愈演愈烈。作者在另一篇文章《皇權(quán)與禮制：以明代服制的興衰為中心》（《求是學(xué)刊》，2008年第5期）探討明代傳統(tǒng)服制的興衰成因，認(rèn)為皇權(quán)意識(shí)與禮制觀念對(duì)服飾的柔性制約著明代服制的損益。張志云的博士論文《明代服飾文化探微》（華中師范大學(xué)，2008年）頗為精彩且別開(kāi)生面，他借鑒西方新文化史的理論與方法，從服飾文化的角度描述明代社會(huì)與文化變遷的軌跡，將禮治主義與消費(fèi)主義作為解讀明代服飾文化變遷的關(guān)鍵線索。王國(guó)彩的《明代服飾特點(diǎn)解析》（《文學(xué)教育（中）》，2012年第8期）依據(jù)服飾文化的成因提煉明代服飾的特點(diǎn)，認(rèn)為在明代的政治背景、經(jīng)濟(jì)動(dòng)因和哲學(xué)理論下，服飾色彩呈現(xiàn)出鮮明的等級(jí)性特征，而封建意識(shí)與美好寓意又驅(qū)動(dòng)著服飾圖案的多樣性變化。崔榮榮、牛犁所著《明代以來(lái)漢族民間服飾變革與社會(huì)變遷（1368-1949年）》（武漢理工大學(xué)出版社，2016年）一書(shū)緊扣明代社會(huì)變遷與服飾變革的內(nèi)在聯(lián)系，以歷史文獻(xiàn)、田野調(diào)查信息和民俗文物為依托，強(qiáng)調(diào)明代以降漢族民間服飾變革的時(shí)代性、復(fù)雜性和必然性，這是部明代服飾研究與社會(huì)史、文化史緊密結(jié)合的深耕之作。

▲原祖杰《服飾文化與明代社會(huì)》

明人對(duì)服飾的審美觀念與時(shí)尚心理也能反映出當(dāng)時(shí)的社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，這一服飾文化的研究動(dòng)向值得我們關(guān)注。薛梅的碩士論文《明代服飾審美文化研究》（山東大學(xué)，2008年）從歷史背景、發(fā)展軌跡、審美特征與后世影響四個(gè)方面分析明代服飾的審美活動(dòng)，認(rèn)為社會(huì)結(jié)構(gòu)潛在地影響明人的著裝態(tài)度與審美情趣。任哲雪在《淺談中國(guó)明代女子服飾的審美取向》（《大家》，2010年第19期）提出明代婦女的審美取向由端莊、嚴(yán)謹(jǐn)、樸素的傳統(tǒng)風(fēng)格過(guò)渡為鮮艷、華麗、個(gè)性的時(shí)尚風(fēng)氣，強(qiáng)調(diào)這種審美轉(zhuǎn)變的背后原因更值得關(guān)注。賈琳的碩士論文《變換[幻]的風(fēng)景：明代服飾的時(shí)尚文化》（山東大學(xué)，2012年）通過(guò)分析明代服飾的時(shí)尚特征，進(jìn)而窺探明代服飾的流行風(fēng)尚、日漸興盛的消費(fèi)活動(dòng)及士大夫的審美論調(diào)，深度揭示這些服飾活動(dòng)所隱含的社會(huì)變化與大眾心態(tài)。劉迎梅的碩士論文《明代中后期漢飾審美文化研究》（四川師范大學(xué)，2013年）介紹明代漢族服飾的時(shí)尚觀念及美學(xué)意蘊(yùn)，主張等級(jí)思想與哲學(xué)流派的涌現(xiàn)為服飾審美風(fēng)尚的形成提供了歷史文化語(yǔ)境。劉捷的《淺談明清官服的美學(xué)特色》（《湖北函授大學(xué)學(xué)報(bào)》，2014年第17期）以明清官服的細(xì)節(jié)、色彩和圖案為切入點(diǎn)，致力于分析清朝對(duì)明代官服中美學(xué)特色與設(shè)計(jì)風(fēng)格的繼承與創(chuàng)新。勾愛(ài)玲、馬艷波的《管窺明代服飾文化的審美特征及價(jià)值》（《蘭臺(tái)世界》，2015年第25期）認(rèn)為明中后期侈靡奢華風(fēng)尚的席卷推動(dòng)人們審美意識(shí)的解放，由此促成端莊傳統(tǒng)、清新典雅、華麗之美的明代服飾審美特色。

▲賈琳《變幻的風(fēng)景：明代服飾的時(shí)尚文化》

2.2 經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)學(xué)與晚明服飾風(fēng)尚的突變

眾所周知，明代前期與晚期的社會(huì)生活迥異，最顯著標(biāo)志就是明末社會(huì)的奢靡之風(fēng)大起?！胺検侨说纳畋匦杵罚钅芊从橙说闹救?、貧富和身份?！盵6]社會(huì)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)主義與明代服飾發(fā)生關(guān)聯(lián)，主要表現(xiàn)為人們?cè)谫?gòu)衣、著裝中的奢侈性消費(fèi)。巫仁恕在《品味奢華：晚明的消費(fèi)社會(huì)與士大夫》（中華書(shū)局，2008年）中單列“流行時(shí)尚的形成：以服飾文化為例”一章管窺明末的服飾消費(fèi)風(fēng)尚，其精彩之處在于將晚明平民服飾風(fēng)尚的形成與社會(huì)結(jié)構(gòu)相聯(lián)系，文末創(chuàng)造性地述及士大夫?qū)Ψ椣M(fèi)與流行時(shí)尚的批判性觀點(diǎn)。黃維敏在《晚明大紅大綠服飾時(shí)尚與消費(fèi)心理探析》（《中華文化論壇》，2012年第6期）通過(guò)對(duì)通俗小說(shuō)與傳世畫(huà)像的解讀，力證晚明大紅大綠的服飾風(fēng)尚實(shí)質(zhì)上是中低階層對(duì)上層的身份消費(fèi)和狂歡，關(guān)注到服飾的消費(fèi)活動(dòng)加劇了晚明社會(huì)地位和等級(jí)的流動(dòng)性和不穩(wěn)定性。同時(shí)作者在《晚明清初市民服飾時(shí)尚與通俗小說(shuō)》（《社會(huì)科學(xué)研究》，2014年第5期）從市民服飾時(shí)尚消費(fèi)在通俗小說(shuō)中的記載，提出晚明服飾時(shí)尚歷經(jīng)階層模仿、文化模仿與品牌模仿三個(gè)階段，這樣的研究思路為服飾消費(fèi)研究提供一個(gè)嶄新的視野。周雅婷的碩士論文《明朝中后期女性服飾時(shí)尚消費(fèi)》（北京服裝學(xué)院，2016年）以明中后期江南地區(qū)女性服飾的時(shí)尚消費(fèi)為研究對(duì)象，就服飾時(shí)尚消費(fèi)的緣由、特點(diǎn)及影響展開(kāi)論述。隨后，作者在《明朝中后期江南地區(qū)女性服飾時(shí)尚消費(fèi)狀況》（《藝苑》，2017年第1期）一文中從當(dāng)時(shí)消費(fèi)量較高的服飾、頭飾、褲裙、鞋履入手，分析明朝江南地區(qū)女子服飾的流行傾向與消費(fèi)活動(dòng)。

▲巫仁恕《品味奢華：晚明的消費(fèi)社會(huì)與士大夫》

需要指出，社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及明人購(gòu)買力的增強(qiáng)是造成晚明服飾風(fēng)尚嬗變的主要?jiǎng)右颍豢煞裾J(rèn)，其他的因素亦對(duì)明代中后期服飾風(fēng)格的變化造成影響。趙秀麗在《明代皇帝與社會(huì)服飾變遷》（《臨沂師范學(xué)院學(xué)報(bào)》，2008年第1期）辯證地看待皇帝在晚明社會(huì)服飾轉(zhuǎn)型中的影響，認(rèn)為個(gè)別皇帝的服飾創(chuàng)意和主張得到前所未有的呼應(yīng)促使皇帝的輻射力、穿透力直接作用于大眾。隨著物欲的釋放，明代中后期服飾的逾禮越制性特征愈加明顯，主要表現(xiàn)為正、嘉以降，整個(gè)社會(huì)競(jìng)相侈麗、逾越禮制，學(xué)界對(duì)此的關(guān)注多涵括于晚明社會(huì)風(fēng)尚與服飾風(fēng)格突變之內(nèi)。薛梅在《明代中后期服飾風(fēng)格簡(jiǎn)析》（《大眾文藝》，2010年第1期）將晚明服飾的僭越性歸納為標(biāo)志性物品的僭用和奢侈消費(fèi)，這直接影響明人對(duì)奇異服飾的審美追求。華強(qiáng)等人在《明代中后期服飾風(fēng)格與趣味的嬗變》（《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)（美術(shù)與設(shè)計(jì)）》，2015年第4期）以常州武進(jìn)王洛家族墓出土的明代紡織品為實(shí)物依據(jù)，結(jié)合地方志等文獻(xiàn)資料，印證了正德以后服飾禮制的僭越性表現(xiàn)為失序與紊亂、奢侈與炫耀、吉祥與華美。

▲華強(qiáng)等《明代中后期服飾風(fēng)格與趣味的嬗變》

2.3 明代服飾的藝術(shù)特征與類型

以目前藝術(shù)史領(lǐng)域?qū)Ψ椀难芯砍晒麃?lái)看，學(xué)者偏向于探討服飾外在的藝術(shù)表象，深入考察服飾紋樣、形制用料、配飾點(diǎn)綴等造型風(fēng)格，如萬(wàn)敏的《雕刻在經(jīng)緯線上的藝術(shù)》（《藝術(shù)與設(shè)計(jì)（理論）》，2008年第1期）文中詳細(xì)列舉明代服飾紋樣的類型，認(rèn)為資本主義萌芽、商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展與手工技藝進(jìn)步是造成織物紋樣豐富繁多的主要成因。王淵在《補(bǔ)子名稱的由來(lái)與變化》（《絲綢》，2008年第7期）一文中對(duì)補(bǔ)子的名稱、源流與變化詳加考辨，指出補(bǔ)子在明代中后期形成準(zhǔn)確的使用規(guī)范。鄭麗虹的《明代應(yīng)景絲綢紋樣的民俗文化內(nèi)涵》（《絲綢》，2009年第12期）針對(duì)與節(jié)令相適應(yīng)的應(yīng)景補(bǔ)服蟒衣和應(yīng)景紋樣面料，提出節(jié)令應(yīng)景紋樣影射了古老的“天人相應(yīng)”思想，而應(yīng)景紋樣的出現(xiàn)是晚明極為活躍的民俗文化因子與服飾風(fēng)尚的有機(jī)結(jié)合。李雪艷的《絲裘棉麻與料之貴賤》（《藝術(shù)百家》，2013年第5期）認(rèn)為飾料的使用受到嚴(yán)格的社會(huì)禮法制約，故絲裘棉麻具有強(qiáng)烈的等級(jí)性與象征性，綾羅綢緞等絲織物是皇室貴族階層的主要服飾質(zhì)料，而制作粗疏的棉麻葛等是民間百姓服飾用料的來(lái)源?！拔那菸浍F”是官員品階地位的重要標(biāo)識(shí)，張玲的《“衣冠禽獸”的文化符號(hào)讀解》（《現(xiàn)代傳播（中國(guó)傳媒大學(xué)學(xué)報(bào)）》，2013年第7期）從符號(hào)傳播的角度出發(fā)，對(duì)官服胸背處圖案的花樣進(jìn)行細(xì)膩的分析與解讀，但這種胸背制度卻隨著明中后期政府控制力的弱化分崩離析。李中華、王宏付的《探析明代服飾中纏枝紋的藝術(shù)形式及文化寓意》（《服飾導(dǎo)刊》，2014年第3期）以圖像學(xué)、符號(hào)學(xué)與歷史學(xué)知識(shí)為理論指導(dǎo)，注重考查明代服飾中纏枝紋的構(gòu)圖類別與文化內(nèi)涵，認(rèn)為豐富多樣的纏枝紋承載著人們對(duì)民康物阜、平安喜樂(lè)的向往。梁惠娥在《明代歲時(shí)節(jié)日服飾應(yīng)景紋樣藝術(shù)特征與影響因素》（《絲綢》，2017年第4期）基于明代宮廷中流行的歲時(shí)節(jié)日服飾應(yīng)景紋樣，指明應(yīng)景服飾受當(dāng)時(shí)節(jié)俗文化、商品經(jīng)濟(jì)、思想文化、宮廷制度、科技進(jìn)步等因素的影響，從而展現(xiàn)出明代服飾紋樣的多樣化。

▲李中華、王宏付《探析明代服飾中纏枝紋的藝術(shù)形式及文化寓意》

學(xué)界亦出版系統(tǒng)探討明代服飾類型的相關(guān)專著。李雨來(lái)作為古代織繡品的收藏行家著有《明清繡品》（東華大學(xué)出版社，2012年），書(shū)中以大量未公開(kāi)的實(shí)物資料為依據(jù)，并結(jié)合積累多年的藏品心得與收藏經(jīng)歷，詳細(xì)考證明清兩代的刺繡工藝、種類、區(qū)域風(fēng)格、宮廷服飾等。闕碧芬、范金民合著的《明代宮廷織繡史》（故宮出版社，2015年）從手工技藝和藝術(shù)設(shè)計(jì)的角度對(duì)明代宮廷服飾進(jìn)行剖析，提供了明代宮廷織品的發(fā)展全貌。王淵在《服裝紋樣中的等級(jí)制度：中國(guó)明清補(bǔ)服的形與制》（中國(guó)紡織出版社，2016年）中復(fù)原與繪制出明清時(shí)期文獻(xiàn)資料的補(bǔ)服紋樣，并注意與出土文物相對(duì)照，梳理明清兩朝補(bǔ)服制度的承襲與嬗變，分析不同品級(jí)的職司官員所用補(bǔ)子紋樣的標(biāo)志性特征與視覺(jué)化效果。邵旻的《明代宮廷服裝色彩研究》（東華大學(xué)出版社，2016年）從色彩制度、染色工藝、染制再現(xiàn)的角度分解明代宮廷的服裝色彩，運(yùn)用視覺(jué)形式、數(shù)字采集等方式還原明代傳統(tǒng)的服飾染色技巧，展現(xiàn)出中國(guó)傳統(tǒng)服裝色彩的輝煌成就。

▲闕碧芬、范金民《明代宮廷織繡史》

此外，服飾也不單指服裝，它又細(xì)分為服裝與首飾，“泛指各種人體妝飾。包括冠巾、發(fā)式、妝飾、衣服、褲裳、鞋履、飾物等?！盵7]學(xué)界對(duì)這方面的研究亦漸至佳境，于長(zhǎng)英在《明代藩王命婦霞帔、墜子的探索》（《南方文物》，2008年第1期）中以江西出土的兩件藩王妃霞帔為主線，厘清明代后妃所用霞帔與霞帔墜子的具體形制與禮服制度，驗(yàn)證了明代文獻(xiàn)資料對(duì)冠服制度的準(zhǔn)確記載。陸錫興的《明代巾、簪之瑣論》（《南方文物》，2009年第2期）從繪畫(huà)圖像、文史資料與出土文物中尋找證據(jù)，逐一考辨網(wǎng)巾與簪子的名稱與類別。丁文月在《明代霞帔研究》（《蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)》，2012年第1期）文中從霞帔的形制、紋飾、用色、工藝、儀制等方面闡述其裝飾作用與社會(huì)作用，揭示了霞帔具有身份地位、尊卑秩序的的象征意義。朱曼在《論明代鳳冠霞帔的定制與婚俗文化影響力》（《美術(shù)教育研究》，2013年第9期）探究了原為朝廷命服的鳳冠霞帔下移民間繼而大行其道的原因，認(rèn)為鳳冠霞帔在明代民間的流行促進(jìn)了民間傳統(tǒng)文化的發(fā)展。王玥在《云肩在明代漢族服飾中的運(yùn)用》（《甘肅聯(lián)合大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版）》，2013年第3期）提出云肩源于元代貴族服飾的觀點(diǎn)，認(rèn)為云肩由于具有衣料普通、實(shí)用美觀的特點(diǎn)進(jìn)而成為漢族女性的常用配飾。祖倚丹等人的《明代服裝中褶裥和分割線的應(yīng)用特征》（《絲綢》，2015年第2期）以孔府舊藏、定陵、南苑葦子坑、山東魯王墓等地挖掘或留存的明代服裝實(shí)物為例，分析明人對(duì)腰部褶裥、下擺分割線等傳統(tǒng)服飾風(fēng)格的改造與重塑。徐純的碩士論文《明代配飾的傳承創(chuàng)新運(yùn)用研究》（湖北美術(shù)學(xué)院，2016年）以不起眼的紐扣、補(bǔ)服為研究對(duì)象，分析明代服飾對(duì)現(xiàn)代服裝的影響以及今人對(duì)明代服飾理念的傳承與創(chuàng)新。學(xué)界對(duì)服飾具體事象的微觀分析極有價(jià)值，為我們提供了明代配飾發(fā)展、流變中的諸多信息與細(xì)節(jié)，但限于篇幅，本文不再對(duì)金銀飾物、褲裳鞋履等學(xué)術(shù)成果一一列舉。

▲于長(zhǎng)英《明代藩王命婦霞帔、墜子的探索》

▲陸錫興《明代巾、簪之瑣論》

▲祖倚丹等《明代服裝中褶裥和分割線的應(yīng)用特征》

2.4 對(duì)明代社會(huì)各階層的服飾研究

“各個(gè)社會(huì)階層的人們，也無(wú)不具有自己群體的性格與行為特征，”[8]明代社會(huì)無(wú)疑是等級(jí)分明、秩序井然的專制社會(huì)，因此多樣的社會(huì)階層與復(fù)雜的社會(huì)人物被納入服飾的研究范圍。統(tǒng)治階層出現(xiàn)在公開(kāi)場(chǎng)合的服飾成為宣示王權(quán)的象征性符號(hào)，學(xué)界對(duì)帝后服飾的探討取得階段性的進(jìn)展。董進(jìn)的《圖說(shuō)明代宮廷服飾》篇幅極長(zhǎng)，分九期在《紫禁城》上連載，面面俱到地闡述了皇帝、皇后與后妃所用的禮服、常服、便服，作者以插圖與文字相結(jié)合的手法使鮮為人知的宮廷服飾浮現(xiàn)于世，文章貫串馳騁，雅見(jiàn)匠心，實(shí)乃佳作。不僅如此，作者在《大明衣冠圖志》（北京郵電大學(xué)出版社，2011年）用Q版形象繪制了中國(guó)明代宮廷與民間的服飾，除詳細(xì)介紹帝王后妃、皇子親王、宮廷內(nèi)侍、文武大臣的服飾類別外，還將研究對(duì)象擴(kuò)展到庶民、仆役、優(yōu)伶、僧道等特殊階層，書(shū)中的漫畫(huà)形象和注解皆參考明代服飾實(shí)物、繪畫(huà)以及典籍文獻(xiàn)，具有很強(qiáng)的趣味性、知識(shí)性和收藏價(jià)值。

▲董進(jìn)《圖說(shuō)明代宮廷服飾（七）——皇后禮服》

▲董進(jìn)《大明衣冠圖志》（北京大學(xué)出版社）

在明代官服的研究中，學(xué)者們顯然傾向于從背子、補(bǔ)服、蟒衣、官袍等形制切入，這種具體而微觀的研究視角揭示出明代官服具有規(guī)制嚴(yán)格、禮服繁縟的特點(diǎn)。楊奇軍在《中國(guó)明代文官服飾研究》（山東大學(xué)，2008年）用圖像與文字最大限度地復(fù)原并繪制出明代文官的服裝款式、造型結(jié)構(gòu)與穿著方式，認(rèn)為明代文官服飾具有濃厚的政治意味。趙勇的碩士論文《明代漢族服飾研[探]究》（山東師范大學(xué)，2010年）就明初恢復(fù)唐朝服制的服飾改革問(wèn)題入手，分析明代服飾在承前遺風(fēng)、服飾變革、后世影響等方面的實(shí)際內(nèi)容。王淵的博士論文《補(bǔ)服形制研究》（東華大學(xué)，2011年）著眼于明清補(bǔ)服制度的演變過(guò)程與文化內(nèi)涵，認(rèn)為特定的社會(huì)時(shí)代背景對(duì)補(bǔ)服的影響貫穿于整個(gè)歷史時(shí)期，在此基礎(chǔ)上結(jié)合圖像對(duì)比明清兩朝的補(bǔ)服形制與穿著規(guī)定。著名明清服飾收藏家李雨來(lái)提供8件明官袍標(biāo)本用于近距離的全方位研究，劉暢的《明代官袍結(jié)構(gòu)與規(guī)制研究》（北京服裝學(xué)院，2017年）就是以此標(biāo)本中的明代官袍為研究對(duì)象，繼而窺探整個(gè)明代官袍的服飾結(jié)構(gòu)與規(guī)制。

蟒衣、飛魚(yú)服、斗牛服等是明代特有的賜服，治史學(xué)家們偏重于探究賜服的社會(huì)功能。納春英在《明賜服制初探——以播州宣慰司楊氏的賜服為例》（《歷史教學(xué)（高校版）》，2007年第12期）列舉明代播州的賜服情況，尋找明王朝利用賜服對(duì)土司進(jìn)行管轄的史實(shí)，而且還對(duì)賜服的種類、緣由以及賜服的作用進(jìn)行交代。其后，納春英又在《明中央與西南土司關(guān)系：以賜服制為中心的考察》（《廣西民族大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》，2008年第1期）考察了明中央利用賜服的手法撫慰西南土司，認(rèn)為此舉旨在達(dá)到招撫西南夷的目的。李麗莎的《“質(zhì)孫”對(duì)明代服飾的影響》（《內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(bào)（哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版）》，2010年第4期）追溯明代賜服的淵源、名稱及造型變化，梳理了蒙元時(shí)期的質(zhì)孫服在明代被改造與接受的過(guò)程。趙連賞的《明代賜赴琉球冊(cè)封使及賜琉球國(guó)王禮服辨析》（《故宮博物院院刊》，2011年第1期）通過(guò)辨析琉球國(guó)的冊(cè)封禮服和印章規(guī)格，認(rèn)為明帝王賞賜赴琉球冊(cè)封使和琉球國(guó)王的禮服存在著明顯的越級(jí)與混亂現(xiàn)象，并由此探析明代朝廷對(duì)琉球的禮儀規(guī)格和外交策略。黃維敏在《蟒衣逾制與晚明小說(shuō)的民間書(shū)寫》（《四川師范大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版）》，2012年第3期）從晚明小說(shuō)、正史典籍中剖析蟒衣在明代社會(huì)中僭禮逾制的風(fēng)氣，認(rèn)為皇帝濫賞、太監(jiān)專權(quán)是造成蟒衣僭越現(xiàn)象的主要原因。余建偉的碩士論文《明代賜服研究》（西北民族大學(xué)，2013年）依據(jù)文史資料的記載，對(duì)明代賜服的背景、對(duì)象、類型、社會(huì)功能做了全面的論述。學(xué)界對(duì)賜服的研究表明，它不僅是天子對(duì)親王宗室、文武將相、及第舉人寵愛(ài)特賞的行為表現(xiàn)，更是明王朝促進(jìn)外交往來(lái)、民族交流、地方關(guān)系的重要手段之一。

▲李麗莎《“質(zhì)孫”對(duì)明代服飾的影響》

▲余建偉《明代賜服研究》

“女性在服飾文化建構(gòu)上總是在一種自覺(jué)與不自覺(jué)中交替進(jìn)行，社會(huì)性別的不均衡導(dǎo)致女性在權(quán)力分配上呈現(xiàn)弱勢(shì)狀態(tài)?！盵9]服飾是女性的身體符號(hào)與外部象征，對(duì)明代婦女服裝及配飾的探討十分必要。“臥兔兒”作為毛皮飾品常見(jiàn)于晚明女子的秀發(fā)中，陳芳在《晚明女子頭飾“臥兔兒”考釋》（《藝術(shù)設(shè)計(jì)研究》，2012年第3期）中探索出它清晰的形制、流行的時(shí)間、固定的戴法與演變的規(guī)律，認(rèn)為女性佩戴“臥兔兒”的風(fēng)氣是明代頭箍和皮貨貿(mào)易的衍生物。此外，陳芳的《明代女服上的對(duì)扣研究》（《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)（美術(shù)與設(shè)計(jì)版）》，2013年第5期）著力于梳理明代女服中織物對(duì)扣的使用概況，主張行用階層、使用場(chǎng)合、材料產(chǎn)地和手工技藝等因素使一枚小小的對(duì)扣承載了多重社會(huì)文化含義，繼而又論及女服立領(lǐng)受傳統(tǒng)貞德觀念的影響至深。蔡小雪的碩士論文《明代中后期女子襖服研究》（江南大學(xué)，2018年）將文獻(xiàn)、畫(huà)像等史料與出土、傳世的實(shí)物相互映證，系統(tǒng)爬疏明代中后期女襖的源流和種類、形制和結(jié)構(gòu)、藝術(shù)特征和影響因素，總結(jié)出女子襖服具有繼承傳統(tǒng)、勇于創(chuàng)新、華麗多彩的風(fēng)格。隨后蔡小雪等在《明代中后期女襖紋樣的表現(xiàn)手法與裝飾特征》（《武漢紡織大學(xué)學(xué)報(bào)》，2018年第6期）將女襖的裝飾特征歸納為紋樣題材的世俗化、織繡技藝的多樣性以及位置布局的新穎性，這一藝術(shù)風(fēng)格的形成深受當(dāng)時(shí)社會(huì)風(fēng)尚、行業(yè)發(fā)展、思潮文化等因素的影響。由此可見(jiàn)，婦女不僅主動(dòng)參與服飾文化的形成過(guò)程，還在著裝中形成獨(dú)特的審美意識(shí)與時(shí)尚心理。

▲陳芳《晚明女子頭飾“臥兔兒”考釋》

▲陳芳《明代女服上的對(duì)扣研究》

▲蔡小雪《明代中后期女子襖服研究》

2.5 從筆記小說(shuō)、傳世實(shí)物或考古遺存看明代服飾

以明代流傳的世情小說(shuō)為對(duì)象，對(duì)其中描繪的人物服飾進(jìn)行探討，是近來(lái)服飾研究的一種新思路。熊嵐的《“三言”“二拍”中的明代服飾文化管窺》（《唐山師范學(xué)院學(xué)報(bào)》，2009年第4期）以“三言”“二拍”中明確發(fā)生在明代的68篇作品為研究對(duì)象，層次清晰、類別齊全地考察商人、富家子弟和女性的服飾特點(diǎn)與流行風(fēng)氣，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)上的富有和強(qiáng)烈的審美需求是服裝風(fēng)格變化的主要?jiǎng)右?。李小虎的碩士論文《〈明史·輿服志〉中的服飾制度研究》（天津師范大學(xué)，2009年）抽取《輿服志》所載的比較典型的服飾制度進(jìn)行研究，認(rèn)為這套服制中的紋樣、圖案、面料等貫穿了儒家禮教的倫理觀。丁艷芳在《〈金瓶梅詞話〉男子服飾新探》（《南方文物》，2012年第4期）對(duì)書(shū)中出現(xiàn)的男子巾帽名目、衣著類型進(jìn)行整理分析，并與文獻(xiàn)記載、出土實(shí)物互為補(bǔ)充，增強(qiáng)了論斷的科學(xué)性與說(shuō)服力。《天水冰山錄》作為明代權(quán)臣嚴(yán)嵩家產(chǎn)籍沒(méi)冊(cè)之清代抄本，記錄在內(nèi)的服飾條目不計(jì)其數(shù)，王凱佳在《〈天水冰山錄〉中的明代紡織服飾信息解析》（《絲綢》，2017年第11期）從織物品種、圖案、顏色、服裝款式和圖案的裝飾工藝五類來(lái)解析籍沒(méi)錄中的服飾信息。竺小恩在《〈金瓶梅〉中明代女子服飾?髻與頭面》（《浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)》，2018年第2期）以世俗小說(shuō)《金瓶梅》為藍(lán)本，對(duì)明代女子的首服與頭飾進(jìn)行深入細(xì)微地研討。作者另有《從〈金瓶梅〉看晚明女子服飾風(fēng)尚》（《浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)》，2019年第1期）討論小說(shuō)中的袍、衫、襖、裙、比甲等女子服飾，借此審視晚明社會(huì)的服飾風(fēng)貌。

▲丁艷芳《〈金瓶梅詞話〉男子服飾新探》

孔府所藏明代服飾的數(shù)量之多、種類之全，已引發(fā)史學(xué)界的研究熱潮。王斌主編的《斯文在茲——孔府舊藏服飾》（山東博物館，2012年）將孔府舊藏的明代傳世成衣實(shí)物細(xì)分為祭孔服飾、官府、常服、吉服、便服，探究孔府舊藏服飾的形式美與內(nèi)容美。故宮博物院等合著的《大羽華裳——明清服飾特展》（齊魯書(shū)社，2013年）基于山東博物館館藏、孔府舊藏及魯王墓的實(shí)物資料，以圖文并茂的方式討論明清鮮明的傳統(tǒng)服飾風(fēng)格，凸顯出明清服飾在整個(gè)古代服飾史中不可撼動(dòng)的地位。學(xué)術(shù)論文主要有韓敏敏在《瑞獸祥禽畫(huà)衣冠，黼黻?duì)N爛文章鮮》（《收藏家》，2012年第10期）對(duì)比研究山東博物館館藏明代官服的紋樣于圖案，側(cè)面反映出明代高超的織造技藝，與此觀點(diǎn)一致、研究方法相似的文章還有莊英博的《絕世風(fēng)華——山東博物館收藏之孔府明清服飾》（《收藏家》，2014年第1期）。李娉等在《吉光鳳羽——孔府舊藏之明代紅色湖綢斗牛袍》（《文物鑒定與鑒賞》，2014年第1期）對(duì)衍圣公府舊藏服飾中的“斗牛袍”紋樣進(jìn)行細(xì)致地分析。許曉的碩士論文《孔府舊藏明代服飾研究》（蘇州大學(xué)，2014年）從整體上把握孔府舊藏服飾的背景、款式、紋樣、質(zhì)地及特點(diǎn)，呈現(xiàn)出孔府舊藏明代服飾的全貌。崔莎莎等的《孔府舊藏明代男子服飾結(jié)構(gòu)選例分析》（《服飾導(dǎo)刊》，2016年第1期）通過(guò)選例分析、列表比較的方式研究孔府舊藏中較為典型的服裝類型，探討了明代男子服飾的文化內(nèi)涵、服裝結(jié)構(gòu)及剪裁方法。

▲山東省博物館《斯文在茲（孔府舊藏服飾）》

出土的服飾實(shí)物緊密結(jié)合文獻(xiàn)記載，以此進(jìn)行實(shí)證研究成為探討明代服飾文化的主流趨向。上世紀(jì)至今，江蘇泰州陸續(xù)發(fā)掘十幾座明代中晚期墓葬，相繼清理出三百余件明代服飾，學(xué)界對(duì)此展開(kāi)一系列的研究。解立新的《泰州出土明代服飾樣式漫談》（《東方收藏》，2012年第1期）匯整出六座泰州墓葬中的服飾隨葬品，以此討論晚明僭越禮制、追求奢華的服飾風(fēng)格。緊接著作者又發(fā)表《江蘇泰州出土明代服飾綜述》（《藝術(shù)設(shè)計(jì)研究》，2015年第1期）一文系統(tǒng)介紹泰州明墓中官臣階層的服飾實(shí)物，從出土服飾的原始性、樣式的多樣性、紋樣的代表性、色彩的單一性和織繡的可研性側(cè)面展現(xiàn)出泰州獨(dú)有的地區(qū)文化。陸錫興在《明梁莊王墓帽頂研究》（《南方文物》，2012年第4期）通過(guò)明梁莊王墓出土的帽頂詳論元明兩代帽頂與大帽的形制、特點(diǎn)、異同等內(nèi)容。劉冬紅的《從出土文物看明代服飾演變》（《南方文物》，2013年第4期）依托現(xiàn)已出土的明代墓葬中的服飾實(shí)物，重點(diǎn)闡述了明代服飾流變的三個(gè)時(shí)期，揭示明代服飾具有樸素劃一、尋求多變及百服爭(zhēng)艷的特征。郭正軍的《江蘇地區(qū)明代澆漿墓及出土服飾的初步研究》（《中國(guó)國(guó)家博物館館刊》，2016年第10期）根據(jù)江蘇地區(qū)明代澆漿墓的出土物，對(duì)陪葬服飾的類別、款式質(zhì)地等方面進(jìn)行細(xì)致地分析，認(rèn)為隨葬服飾存在著明顯的逾制現(xiàn)象。

▲劉冬紅《從出土文物看明代服飾演變》

3 明代服飾研究的學(xué)術(shù)收獲及薄弱環(huán)節(jié)

綜上所述，近十年來(lái)明代服飾的專題性研究取得顯著的學(xué)術(shù)進(jìn)展。

第一，綜合運(yùn)用多學(xué)科領(lǐng)域的研究方法與理論知識(shí)，不再片面地從文化史的角度研究明代服飾文化，注意到明代服飾與經(jīng)濟(jì)、政治、文化、思想間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)，以此審視明代的服飾制度與社會(huì)風(fēng)貌。第二，全方位地論述明代服飾的藝術(shù)特征，具體而微地探討圖案紋樣的變化規(guī)律、衣料質(zhì)地的文化內(nèi)涵、染色織造的造型工藝等服飾類型，同時(shí)涉及到明代服飾中的特殊服制與具體事物。第三，學(xué)者基本認(rèn)同明代中后期的服飾具有僭禮越制、侈麗奢靡的風(fēng)格，基于此將明代服飾劃分為初、中、晚三期，著重梳理明代服飾風(fēng)尚的變化軌跡與影響因素。第四，研究者多采用圖文并茂的方式探究明代社會(huì)各階層的服飾面貌，從帝后皇室、文武群臣到社會(huì)底層的服飾類別、式樣、質(zhì)地的探討十分廣泛。第五，采用第一手資料作為史料證據(jù)，對(duì)明代服飾的分析緊密依托文獻(xiàn)記載、傳世實(shí)物及考古遺存，根據(jù)所得實(shí)物研討該地區(qū)的區(qū)域性服飾風(fēng)格，描繪并建構(gòu)出明代服飾文化的完整歷程。

明代服飾文化經(jīng)過(guò)學(xué)界專家的不懈探索與努力已獲得卓越的學(xué)術(shù)成就，但縱觀明代服飾研究現(xiàn)狀，其所得成果仍存在薄弱環(huán)節(jié)與拓展空間。一方面，對(duì)明代服飾的分布狀況及地域特征的研究有待深入。以區(qū)域?yàn)閭€(gè)案，學(xué)者大多根據(jù)墓葬中出土的服飾實(shí)物結(jié)合地方志、正史等所載的資料論述該地域的服飾特征，并幾無(wú)異辭地得出晚明時(shí)期的服飾風(fēng)尚趨于奢靡。但命題范圍內(nèi)的服飾風(fēng)尚與其他地區(qū)甚至全國(guó)的服飾風(fēng)尚存在著差異性，所謂“十里不同風(fēng)，百里不同俗”，將全國(guó)范圍內(nèi)的服飾風(fēng)尚簡(jiǎn)單地一概歸結(jié)為由儉入奢、由守序到失范頗為不妥，其服飾風(fēng)尚的漸變并非一蹴而就，實(shí)為一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程。而且不同地域服飾風(fēng)尚的成因也不盡相同，地域文化是一個(gè)社會(huì)總體發(fā)展情況的縮影，然而“不同地區(qū)居住的不同民族在生產(chǎn)方式、生活習(xí)俗、心理特征、民族傳統(tǒng)、社會(huì)組織形態(tài)等物質(zhì)和精神方面存在著不同程度的差異”[10]，因此服飾文化的地域性研究仍需學(xué)者持之以恒地研討。另一方面，明代漢族服飾對(duì)歷代的繼承、明代少數(shù)民族服飾的研究尚未引起重視。明朝是中國(guó)古代漢族服飾的集大成者，明太祖在洪武元年“悉命復(fù)衣冠如唐制”盡管明初明確廢止了元代服飾，并盡復(fù)“漢官威儀”，實(shí)際上明代服飾形制中承襲歷代服飾的元素俯拾皆是，然而學(xué)者在明代繼承歷代服飾制度的具體類型、比例的問(wèn)題上尚存闕疑。不僅如此，放眼明代的少數(shù)民族服飾，需要從其民族服飾文化的獨(dú)特性與原創(chuàng)性出發(fā)，俯瞰多民族服飾文化的發(fā)展，并注意漢族服飾對(duì)周邊少數(shù)民族服飾的影響。

孟森先生有言：“明承法紀(jì)蕩然之后，損益百代，以定有國(guó)之規(guī)，足與漢唐相配。唐所定制，宋承之不敢逾越；明所定制，清承之不敢國(guó)差，遂各得數(shù)百年?！盵11]服飾制度作為明代制度文化的關(guān)鍵一環(huán)，歷經(jīng)數(shù)位皇帝的修訂與完善，與明代的社會(huì)制度、治國(guó)方略息息相關(guān)，故為明代文化的重要載體。探討明代服飾制度的歷史發(fā)展，既能揭示明人社會(huì)生活的全貌，同時(shí)現(xiàn)代服飾對(duì)明代服裝元素的應(yīng)用又凸顯出明代服飾文化的現(xiàn)實(shí)意義。

參考文獻(xiàn)

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A?Review of Costume Research in Ming Dynasty in Recent Ten Years

CHEN Li-juan,HAN Min
（School of History and Culture,Huazhong Normal University,Wuhan 430079 China）

Abstract：Over the past ten years,the research on costumes in Ming dynasty has achieved remarkable academic achievements.From the perspectives of general history and special topics,this paper has systematically reviewed the research on Ming dynasty costumes in the academic world since 2008.Based on the multidisciplinary field of clothing research,this paper analyzes the current situation of social and cultural history,economics and art history of costume research.At the same time,it also discusses the artistic characteristics,social classes,documents and historical materials,material evidence of costumes in Ming dynasty,and summarizes the academic achievements and weak links of research on costumes in Ming dynasty.

Keywords:costume research;culture of Ming dynasty;the literature;the archaeological cultural relics

中圖分類號(hào)：TS941.19

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

文章編號(hào)：2095-4131-（2019）05-0042-09

收稿日期：2019-05-17；

修回日期：2019-07-05

通信作者：韓敏，華中師范大學(xué)歷史文化學(xué)院博士研究生

（超星期刊責(zé)任編輯：李強(qiáng)）

作者：陳立娟、韓敏

出處：《服飾導(dǎo)刊》2019年第5期

編輯、配圖：嘉林

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