續(xù) 襲色目與重色目（補(bǔ)）
【四五言的個(gè)人空間-嗶哩嗶哩】?https://b23.tv/A3cZdoV?https://b23.tv/A3cZdoV
文、圖 bing
http://www.bb.em-net.ne.jp/~maccafushigi/mac/9.htm
表著：経白緯萌黃三重襷地濃萌黃白樺の丸（裏萌蔥平絹）←お印の白樺！
打衣：紫無文綾（裏紫平絹）
五衣：紅匂松立涌（裏同色平絹）
単：紅幸菱 http://kusagusa.cocolog-nifty.com/dairy/2018/07/post-92b1.html
◆ 枕草子の衣裝（服）に関する色々 清少納言の感じ方 三巻本 ?能因本より
＜先ずは、各々に清少納言が語っている段＞
「唐衣は 赤色 。藤。夏は二藍(lán)。秋は枯野。」?
[からぎぬ, からぎぬ]
女官が正裝するとき著用した短い上衣。奈良時(shí)代の背子はいしの変化したもので，幅の狹い広袖があり，襟を羽織のように折り返して上衣の上に著る。唐の御衣おんぞ?！ttps://kotobank.jp/word/唐衣http://bwu.bunka.ac.jp/shiyukai/%E5%B9%B3%E6%88%9024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%80%E3%80%8C%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%A7%8B%E6%9C%9F%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%8D%E9%96%8B/%E4%BA%94%E8%A1%A3%E3%83%BB%E5%94%90%E8%A1%A3%E3%83%BB%E8%A3%B3%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%8D%98%E3%80%80%E6%98%AD%E5%92%8C3%E5%B9%B4%E3%80%80%E8%B3%80%E9%99%BD%E5%AE%AE%E6%95%8F%E5%AD%90%E5%A6%83/
紫地亀甲鶴丸模様唐衣、白地若松立涌模様五衣、白地四ッ菱格子桐竹鳳凰文様裳からなる。唐衣裳は、別名「十二単」とも稱される、宮中における女性の正裝。十二単は表著の下に十二枚もの袿を襲ねたことからそう呼ばれたが、平安時(shí)代後期より五枚となり、近世以降は五衣と呼ばれた。正式な構(gòu)成は、寫真にある五衣?唐衣?裳の他に小袖や袴など五種類の衣裳を著ける。これに檜扇を持ち、懐には帖紙を入れ、頭に髪上具をつけ、朝廷での即位式や大嘗祭などの儀式に臨んだ。當(dāng)時(shí)の寫真から、昭和3年(1928)の即位の禮の時(shí)に、朝香宮允子妃が著用した裝束かと考えられる。允子妃の第一王女紀(jì)久子は昭和6年、13代鍋島直泰に降下している。https://www.nabeshima.or.jp/collection/index.php?mode=detail&heritagename=%
數(shù)多くの衣を重ねたようで、『栄花物語』わかばえ
萬壽２年（１０２５年）正月の條に女房たちが、十五領(lǐng)
もしくは十八、二十領(lǐng)などの「衣」を重ねていたとあります。
現(xiàn)在の十二単姿とは唐衣の裾を著放つなど著裝上の変化を知ることができます?！ttps://www.toyoko-tohoku.co.jp/%EF%BC%9C%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%9C%9D%EF%BC%9E%E3%80%80%E5%85%AC%E5%AE%B6%E5%A5%B3%E6%88%BF%E3%80%80%E5%94%90%E8%A1%A3%E8%A3%B3%E8%A3%85%E6%9D%9F%E5%A7%BF%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8E%E3%81%AC%E3%82%82/
「女の表著は 薄色。葡萄染。萌黃。桜。紅梅。すべて、薄色の?！?
身丈163.6センチメ一トル 裄83.6センチメ一トル 室町時(shí)代
當(dāng)神宮御祭神の御裝束神寶類の一つで、表著は女房裝束の一番上に用いる衣である。萌黃色の地に小葵文をあらわし、さらにその上に桐·竹·鳳凰の文様を紫と黃の糸で表した華麗な裝束である。桐竹鳳凰の文様は吉祥文の一種であり、天皇が用いられるものだが、當(dāng)神宮のものは定形の文様と異なり貴重である。
■平安時(shí)代の裝束と言えば
平安時(shí)代といえば誰でも思い浮かべるのが、十二単でしょう。
正式には「女房裝束（にょうぼうしょうぞく）」といい、「五衣（いつぎぬ）」「唐衣（からぎぬ）」「裳（も）」の総稱です。
よく、五衣の色重ねを１０枚、表著が１枚、唐衣が１枚の合計(jì)１２枚が十二単の決まりだと言う人もいますが、これは俗説です。
五衣は平安初期には、華やかさを競(jìng)う風(fēng)潮から20枚から30枚も重ねて著たという記録があります。
平安後期には五衣の色重ねを五領(lǐng)（五枚）に制限する「五領(lǐng)制」が定められましたので、語源はともかく、正式な決まりとしては五衣の色重ねは五つということになります。
長袴：紅無地紗 袷仕立
単衣：萌黃幸菱紋紗 掛衿付
五衣：雲(yún)立枠紋紗 紅梅襲裏無地紗
打衣：赤無地綾裏生絹
表著：萌黃白小葵紋地 三色臥蝶丸紋綾裏付
（各仕様はいただいた資料より引用）
袴も紗の袷で夏仕様という徹底ぶり。
単は通常の単よりも透け感があって軽やかでした。
コレだけ著るのなら結(jié)構(gòu)涼しいかなと。
五つ衣も紗の袷でした。
本來なら一枚づつ著せていくのですが、
時(shí)間の都合で五枚重ねて著せていますとの事。
一気に五つ衣を著るので肩にズシっときます。
打衣は砧で打って光沢を出した衣。
表著は華やかな二陪織物。
流石にここまでくると通常の十二単と同様重いデス…(;′Д｀)
「汗衫は 春は躑躅。夏は青朽葉。朽葉。 」?
女児が表衣 うえのきぬ を著ないで衵だけを著ている姿。幼童が、上に汗衫(かざみ)を著ないであこめを著ている姿。https://kotobank.jp/word/衵姿-423907
公家童女の正裝は円領(lǐng)あげくび、衽つき、闕腋、身二巾、袖二巾で身丈は後身曲尺1丈5尺、前身曲尺1丈2尺の長さである。円領(lǐng)の汗衫を垂領(lǐng)（たれくび）に著け、汗衫の下は衵（あこめ）、五つ衣、打衣、単、白の表袴を、濃きの長い張袴の上にかさねている。
満佐須計(jì)裝束抄 まさすけしょうぞくしょう の寸法によった。
物忌 ものいみ
汗衫 かざみ
衵 あこめ（表著 うわぎ として著る）
打衣 うちぎぬ
衣 きぬ（袿 うちき?五つ衣 いつつぎぬ）
単 ひとえ
表袴 うえのはかま
濃き袴 こきはかま
衵扇 あこめおうぎ
汗衫 かざみ の當(dāng)帯 あておび（宛帯）
ゆだち（結(jié)裁）
小袖 こそで
切袴 きりばかま
蝙蝠 かわほり（扇 おうぎ）
「織物は むらさき。白き。紅梅 もよけれど、見ざめこよなし?！?
女性用のものは內(nèi)側(cè)に著ることから「うちき」とも呼ばれました。
衣の色を美しく見せるために、何枚か重ねて著る場(chǎng)合もありました。
この衵には、文様のある萌黃(萌蔥(もえぎ))色の織物の上に、
紫や白の色糸で二重に文様を浮かび上がらせる高い技術(shù)が用いられています。 https://kotobank.jp/word/織物-41480
袙姿【襲色目和重色目（中）-嗶哩嗶哩】 https://b23.tv/iZEi3Yuhttps://b23.tv/iZEi3Yu
「綾の紋は 葵。かたばみ。あられ地?！埂 ?br>
下げ髪の鬢批（びんそぎ）
単（ひとえ）の衣（きぬ）（袿（うちき））
衵扇（あこめおうぎ）
単（ひとえ）
紅（あか）の打袴（うちばかま）
「裳は 大海（おおうみ）?！?/p>
＊ 汗衫（かざみ）は、汗取り用の麻の単の衣。?
＊ 大海は、海 ?湖に因む、海辺 ?湖畔の景色である松 ?千鳥 ?波などの柄?！。êＹx文）
五衣（いつつぎぬ）の上に打衣を著けます。https://yuusoku.jp/bunka/docs/juunihitoe_sokutai/ ◆ 柔裝束から強(qiáng)裝束へ …… 衣紋道の起こり?https://costume.iz2.or.jp/column/40.html
ここでは年若い女子の公おおやけではなく私の晴れ著として用いられた姿とした。即ち上から細(xì)長、小袿、単を著け濃きの袴をはいている。
袿 うちき
単 ひとえ
濃（こき）袴（はかま）
衵扇 あこめおうぎ（檜扇 ひおうぎ）
當(dāng)（あて）（宛）?。à樱?br>
Young daughter of the noble family in the full dress hosonaga with three kimono, at Insei period in latter term of Heian era.https://costume.iz2.or.jp/costume/22.html
袿 うちき
三 み ツ小袖 こそで
単 ひとえ
濃 こき 袴 はかま
衵扇 あこめおうぎ（檜扇 ひおうぎ）
當(dāng)帯 あておび
上流階級(jí)の方はどんな生活だったか、想像いたしますと、雅でしょうね?? 小袖と著物の違いが、袖の丸みと衿の形です。
袖も最初は全部、縫ってありました??
ちょっと、十二単を體験してみたい私です
「小袖」というと、袖が小さな昔の著物の原型だけを指すと思われるかもしれませんが
実は厳密に言うと、
たとえば、成人式に女性たちが著ている振袖（ふりそで）も「小袖」に部類されます。
豪華な振袖や留袖にしても、カジュアルなゆかたにしても、袖の下にぶ ら下がっている袂の部分は袋狀に閉じられています。
これが、「小袖」です。
平安時(shí)代の十二単とかで、袖口が大きく開いている袖の形狀を、「大袖（おおそで）」と言うのに対し、
「小袖」は袖口が狹いことから付いた名稱なんです。
最初の登場(chǎng)は、大寶律令（奈良時(shí)代後期）で、
最高の禮裝とされていた大袖の下に著た、細(xì)い衣のことで、
平安貴族たちが來ていた衣裝の下に著用する、「下著（現(xiàn)代の著物の長襦袢てき存在）」でした。
一方、庶民は「小袖」を上著にも下著に使っていました。
やがて鎌倉時(shí)代くらいからどんどん普通の一般著になっていき、
室町、安土桃山時(shí)代などでは、「辻が花染」等を凝らした、華やかな小袖がいっぱい登場(chǎng)します。
そして、これがもとになり、
いわゆる「著物」が、江戸時(shí)代中期頃から登場(chǎng)して、著物の型が完成しました。
昔の「小袖」と現(xiàn)代の著物を比較すると、
「身幅」が著物より大きいと思います。
結(jié)構(gòu)ゆったりしてて、動(dòng)きやすかったみたいですよ。
また、女性用の著物は引きずるかと思うくらい「身丈」が長く、お腹のところで折り返して、「おはしょり」（御端折り）を作りますよね。
それに対して、昔の小袖は、今の男性用の浴衣みたいに短かったので、すごく著付けがスピーディーなんです。
これをこれからアレンジ復(fù)元していきます。
（畫像は、ウィキペイア 「小袖」「和服」 から。）
https://ameblo.jp/garnet-falco/entry-11341476547.html
童裝束の色目には、格高く貴重な濃色（こきいろ）（濃い紫色）が多用されますが、當(dāng)時(shí)短命であった幼子の無事の成長を祈願(yuàn)する両親や祖父母の愛によるものと思われます。
https://kimono-japan.co.jp/kimonodo/restoration/kugedoujo?
因みに、中宮定子は、?
ショートジャケット（唐衣）１點(diǎn)?ガウン８點(diǎn)（表著、袿、単）?裳１點(diǎn)?紅袴１點(diǎn)?小袖肌著１點(diǎn)の１２枚です。
十二単というのは俗稱で正式には唐衣裳(からぎぬも）といい禮裝でした。禮裝ですから儀禮儀式用で普段は上図の袿姿（うちきすがた）で過ごしていました。上級(jí)者は必ず袴を穿いて衣（きぬ）をはおっていました?！ttps://kitukemeijin.hatenadiary.org/entry/20110407/1302130066 肌小袖とは【読み：はだこそで】肌に直接著る小袖のことです。つまり肌著の古名で室町時(shí)代から用いられ、色は白、丈は対丈で、今日の長襦袢に相當(dāng)するものです。http://www.so-bien.com/kimono/種類/肌小袖.html#:~:text= https://kotobank.jp/word/肌小袖-1392264
[はだぎ, はだぎ]
肌にじかにつける衣類。下著。はだぎぬ。https://kotobank.jp/word/肌著
「ジバン」「ジュバン」は、「袖の広い上著」を意味するアラビア語「jubbeh」が語源となる。
日本の下著は白無垢の対丈仕立てであったが、南蠻人によって襦袢がもたらされた16世紀(jì)頃からは、丈の短い襦袢が流行し、腰あたりまでの「半襦袢」、身丈ほどの「長襦袢」などが作られた?！ttps://gogen-yurai.jp/jyuban/ https://kotobank.jp/word/襦袢-78144?
主に露出防止やべたつき防止?防寒の役割を持ちます。
著物の下から少し覗かせることでオシャレさの演出もできます。
肌襦袢と似ており間違えられることが多いですが、長襦袢と肌襦袢にはたくさんの違いがあります。https://kitsuke-school.jp/basic/42/
[げんろくそで, げんろくそで]
著物の袖形の一。丈が短く袂たもとの丸みの大きな袖。女物の普段著，幼女の著物などに用いる。https://ja.ichacha.net/japanese/元祿袖.html
①袖幅が狹く、身幅が広い。
②襟肩あきが狹い。
③衽下がりが少ない。
④立褄（たてづま）（qi1）が短い。襟先(えりさき)から、褄先(つまさき)までの稱。襟下(えりした)?！ttps://kotobank.jp/word/立褄?竪褄-2059998
⑤衽幅が広い。
⑥後身幅と前身幅がほとんど同寸法。
⑦裄(ゆき)（hang2）が短い。
⑧袖口が狹い。
「日本の美術(shù) 67 小袖」神谷栄子編 より
元祿（1688.9.30?1704.3.13）ごろに現(xiàn)代とほぼ同じような形になります。
武田勝頼（1546?1582）の継室、桂林院の肖像。
初期小袖時(shí)代～江戸時(shí)代前半は男女、貴賤を問わず立て膝かあぐらで坐っていました。
https://rekan.jp/179/#:~:text=
16461709江戸幕府第五代將軍（16801709）。家光の四男。幼名徳松。母（桂昌院）は本莊氏。上野館林一五萬石の領(lǐng)主。四代將軍家綱の養(yǎng)子となり將軍職を継いだ。大老堀田正俊のもとで湯島に聖堂を移築するなど文治主義の政治を展開，その後，側(cè)用人柳沢吉保を登用，悪貨亂発?生類憐みの令の制定など悪政を重ねた反面，その治政下に元祿文化の出現(xiàn)を見た。犬公方いぬくぼう。https://kotobank.jp/word/徳川綱吉
打掛腰巻姿の武家上流婦人 冬期の打掛に対し夏期には、この打掛の上半身を脫いで腰に巻きつけ夏期の正裝とした。これを腰巻姿という。
夏の正裝としてこの形式は江戸時(shí)代にもうけつがれたが、江戸期になると間著が外から見えるので夏の間著に染繍をほどこし、かえって打掛の文様を簡(jiǎn)略にするようになった?！ttps://www.iz2.or.jp/fukushoku/f_disp.php?page_no=0000103
[こしまき, こしまき]
女性の和裝用の肌著。腰から腳部にかけてまとう布。湯文字ゆもじ。二布ふたの。
中世以降，女官や武家の夫人の夏の禮裝用の衣服。帷子かたびらの上に肩脫ぎに著て腰に巻きつける，小袖に似た著物。近世では形式化した。
能楽の女裝束の一。著付けの上から縫箔ぬいはくの小袖を腰に巻くようにつけ，手は通さず後ろに垂らすもの?！赣鹨隆工胜嗓怯盲い?。
ダーツを入れたヨークを付け、ウエストベルトの脇からヒモを出して巻きスカート風(fēng)に。
これがまた快適ですねん??
スカート部分は藍(lán)の生葉染めしたガーゼに綿レース、ヨークはリバティガーゼです。
それにしても
洋服を作っていても下著にこだわり
著物を作っていても下著にこだわるのは?
大事なところを守るものだから神が宿る神聖な場(chǎng)所にまとうものだから??
怒りと悲しみをかかえた女性性を癒すためかも知れないと思うのです。キロンの傷をリリスが包み込む、みたいな。
https://ameblo.jp/mainichimisin/entry-12573404732.html
A woman in everyday wear; kosode and yumaki (light wrapping skirt).
この湯巻も12世紀(jì)頃には袴にかわる略裝として貴族の人々にも用い出され、白平絹ではなく染付のものを著たことが平家物語にも見える。
このような風(fēng)習(xí)が一般の人々にも及んでいたわけで、信貴山縁起絵巻、飛倉の巻では袿姿の長者に対して召し使いの女が小袖に文様が染められている腰布をつけている図があり、また伴大納言絵詞の町の人々の女裝に染ものの腰布をつけた小袖姿がある。これは「ひだ」がないので湯巻と思われる。
また「かけ湯巻」という言葉が「とはずがたり」にあるが、このかけ湯巻というのは腰布の上端に紐がつけられていないもので、一枚の布だけのものを腰にはさんだと思われる。
ここでは薄茶色無文の帷子かたびらに縹色絁あしぎぬ地に簡(jiǎn)単な白纐纈文のある「かけ湯巻」をつけた姿とした。https://kotobank.jp/word/湯巻-145361
帷子（かたびら）
かけ湯巻（ゆまき）
平安時(shí)代に、いわゆる十二単(じゅうにひとえ)の下著や
庶民の衣服として用いられていたものが、時(shí)代を経て変化し、
江戸時(shí)代に至って基本的な服裝の形としての小袖が完成しました。
當(dāng)館には江戸時(shí)代後期の小袖を中心に６５領(lǐng)が収蔵されています?！⌒⌒浃趣辖瓚鯐r(shí)代、階層を問わず著用された衣服で、 現(xiàn)代のきものの原型に當(dāng)たるものです。 當(dāng)時(shí)の女性たちは階層こそ違えども、それぞれの美意識(shí) のもと、意匠?裝いを工夫し楽しんでいました。 小袖雛形本は、小袖の模様を収録した出版物で、一般の書店で販売され、現(xiàn)代のファッション 雑誌同様、読者である女性が単に見て楽しむだけでなく、呉服屋で小袖を注文する際にその中か ら模様を選び、注記された加飾技法を參考に、希望する小袖の仕様を決定するファッションブッ クとしても使用されていました。 寛文6年（1666）に刊行された『御ひいなかた』に始まり、江 戸時(shí)代後期初頭に至る約150年間に、およそ170～180種もが出版されました。https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/pdf/academics/collection/gakunai03.pdf#:~:text=%
僧尼が腰につけた短い黒色の衣。ひだがあり、袴に似る。裙くん。https://kotobank.jp/word/腰衣-64679 https://www.suzukihouiten.jp/columns/detail/757
＊僅供參考
文、圖 bing?
https://costume.iz2.or.jp/costume/ ?衣裳一覧
https://www.iz2.or.jp/fukushoku/f_disp.php?page_no=0000036?服飾資料
https://www.iz2.or.jp/fukushoku/f_disp.php?page_no=0000162 婦女結(jié)髪模型、14種
http://www7a.biglobe.ne.jp/~ee-kimono/kami.html?髪形
https://kitukemeijin.hatenadiary.org/entry/20130530/1369873561 小袖と現(xiàn)在の著物の違い（留袖）
http://www.ateliet-tom.com/tom/nunohanasi-2.htm 第四回 きもの考 きものを呉服ということがあります。奈良時(shí)代以前、衣裝のお手本は中國でした。當(dāng)時(shí)の北方中國は、襟のつまった盤領(lǐng)(あげくび)で筒袖の胡の服で、南方中國は合わせ襟の垂領(lǐng)(たれくび)で広袖の呉の服でした。當(dāng)時(shí)の日本は両者が併用されていたようでしたが著物が合わせ襟の小袖の時(shí)代を迎え、呉の服、呉服と呼ばれるようになったようです?！⌒⌒洹∑桨矔r(shí)代以來の公家の衣裝の表著（おもてぎ）は、袖口が大きく開いていて、袂（たもと）が袋になっていませんでした。これを「大袖」と呼ぶのに対し、その下に著る衣服は、袖口が
小さかったことから「小袖」と呼ばれました。大袖が公家の男性など、ごく限られた人にしか用いられなくなる一方で、袖口が縫い詰められて袂が袋になった小袖が、表著として一般的になります。そして、衣料全般を指す「きるもの」＝小袖という感覚が生まれ、今日、小袖形の衣服を「きもの」と呼ぶ下地になっています。
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo07/wo07_01123/wo07_01123.pdf 荊楚歲時(shí)記
http://www.bb.em-net.ne.jp/~maccafushigi/mac/3.htm?平安朝 （平安時(shí)代） 衣裝
【模樣、文樣、紋樣的差異是?通過麻葉、七寶、青海波、市松圖像解說-嗶哩嗶哩】 https://b23.tv/chbyjmH?https://b23.tv/chbyjmH
盛裝男子埴輪（土俑）
一軀
埴製、素?zé)?、一部に著色?br>総高137.5 最大幅（上衣裾）45 最大奧行（上衣裾）27 人物高109.5 肩幅37 基臺(tái)幅（寬度）29 基臺(tái)奧行（高度）18
考古
古墳時(shí)代 6世紀(jì)
盛裝男子埴輪
H048383
収蔵品番號(hào) 1537-0
部 門 考古
區(qū) 分 考古
部門番號(hào) 考351
https://www.narahaku.go.jp/collection/1537-0.html
文、圖 bing
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標(biāo)簽：
