很多領域都會有一個術語合集，用來解釋各種概念。作為一個深度愛好者，咱們也來整一個這種名詞解釋~

下面用A-Z的順序，來解釋鞋靴領域經常出現的一些名詞，歡迎收藏（尤其是萌新）以便快速入門，當然高手也可以查漏補缺一下

由于有些名詞的意義存在重疊區(qū)域，不僅國外的人叫法不一樣，而且國內的叫法更是有很多變種和模糊的地方，想一一對應存在很大難度，所以這篇我編輯了很久，每個術語都配上了一些圖片并且標出了重點區(qū)域方便理解

本字典將定期更新，難免會有錯誤與遺漏，如有發(fā)現歡迎告知與補充，多謝

Alden

盈利能力天下無敵的鞋靴品牌，真正的靴皇

今年寫過一篇馬臀379x開箱，可以翻著看一下，下面進入正題

Aglet

鞋帶末端的那倆玩意兒，可以是塑料的也可以是金屬的，讓鞋帶更容易穿過鞋眼。

↑Peal & Co 霍爾文馬臀

Antiquing

可以翻譯為做舊，Antiquing是一種加工方法，用于賦予皮革一種陳舊、古董的外觀。一般通過在皮面上添加化學劑或其他材料來實現，以使其表面顯得有磨損、劃痕和色差。

Apron Toe

一種鞋頭樣式，其特征是有一片大塊的、蓋在腳趾上方的皮面，也就是圖片中圈出的部位，并且這塊部位有可見的邊緣或縫線。Apron直譯的話是圍裙，比較好理解。基本上，Apron Toe的鞋不一定有Split toe分裂頭，但是所有分裂頭的鞋基本都有Apron。這種鞋頭有非常多的縫法，可以是一片皮縫出來的，也可以是兩片皮，縫線可以在皮革表面也可以在反面。各大品牌和鞋匠把這個結構玩出了花。有興趣的可以看shoegazing的這篇文章
https://shoegazing.com/2023/03/26/guide-types-of-apron-front-and-split-toe-seams/

Arch Support

足弓支撐，通過處理鞋子的內底，讓內底中央區(qū)域隆起突出，由此來給足弓提供支撐。當然，內底下方也需要填充更有力的支撐物才行，比如White's Boots填充的皮革，圖片來自Rose Anvil

Back Seam

后縫線，指鞋子后面的縫線。通常是垂直的，幾乎所有的鞋子都會在鞋面的這個部分縫合。

Backstay

鞋子后面垂直向上的一條豎直的皮革裁片，大部分的靴子和鞋子上都會有。

Balmoral

巴莫爾，定義比較模糊，大部分情況下可以與“Oxford牛津”通用，也就是一種鞋耳為封閉式的鞋靴（也稱為內耳鞋），系帶系統(tǒng)是封閉的。但就跟Oxford牛津有很多變種一樣，Balmoral也有一些變種，有人覺得必須有一條直線延伸到尾部，有人認為除了蓋頭外，鞋面不能有其他縫線?？傊?，定義比較模糊，我個人覺得Balmoral是一種最正式的牛津靴

↑Meermin Balmoral

Ball

拇趾底部的肉球，很形象。圖片截取自Oxford Learner's Dictionaries

Bellows Tongue/Gusseted Tongue

全封閉鞋舌。也就是鞋舌連接到鞋面內部兩側，并且面積比較大。全封閉鞋舌能更有效的防止水和碎屑進入靴子。常常出現在獵裝靴和重型PNW力工靴。第一次穿的時候，最好把它折成S形，否則會影響腳踝舒適度，下圖是教程，來自Division Road

Bespoke

真正全定制，準確的定義應該是為每個客戶量腳單獨開楦，滿足客戶提出的所有要求，并且有試腳鞋，最后調整到客戶滿意為止。這是最舒適、最獨特的玩法，也是最昂貴的玩法。不過錢也不是萬能的，Bespoke比較考驗客戶與鞋匠的默契程度，最后翻車的也不在少數，圖片來自John Lobb

Blake Stitch Construction

布雷克縫線工藝。這是一種直接將鞋面與外底縫合的技術，需要使用特定的機器。Blake工藝做出的鞋子比固特異更輕便，鞋邊也可以更窄，當然強度也會低一點。它以發(fā)明者Lyman Reed Blake的名字命名，他后來將專利出售給了Gordon McKay，所以Blake Stitch有時被稱為McKay Stitch。Blake的鞋子可以換底重建，但是很多鞋匠沒有這種機器，所以只能手工重建

Blake Rapid Construction

Blake Rapid外線工藝，與上一條的Blake Stitch Construction類似，但是加了一層底，并且用Rapid縫線與外底縫在一起（相比上面的Blake Stitch多了一道外圈縫線），所以國外文章中常見的Rapid Stitch其實就是外線的意思，縫這道線的機器就是外線機。這個工藝使得鞋子更容易換底，但會增加額外的厚度，外觀看起來也更像固特異。實際上，只看圖的話，Blake Rapid可以做到外觀跟固特異沿條一模一樣。

Blucher

布魯切爾。屬于Derby鞋的細分款式，本質也屬于開放式鞋耳的款式，但很容易與Derby混淆（反正很多美國佬是不區(qū)分的了。。。）

兩者的區(qū)別在于，Derby的鞋耳與鞋面是連著的，面積更大，并且一直延伸到鞋底。而Blucher的鞋耳面積較小，沒有延伸到鞋底。弄明白這些東西的最好方法就是多看圖片，我已經圈出區(qū)別之處了。一般來說Blucher鞋面縫線更少看起來更簡潔，因此通常被認為是更正式的鞋子。

↑左邊是Meermin，右邊是Beckett Simonon

Boat Shoe

船鞋。一種比較休閑的鞋子，最初設計用于船舶上，特征是鞋口側面有鞋眼，鞋帶都拉緊以后腳背和鞋口都會收縮，在船上干活時鞋子不容易脫落。

Bottoming

上底。也就是把鞋面和鞋底結合到一起，分為多種工藝，本詞典會陸續(xù)介紹到。

Brannock Device

量腳器。美國人發(fā)明的機器，站上去可以測量腳長腳寬足弓長度等數據，很多傳統(tǒng)縫制鞋品牌都會根據測量數據給到尺碼建議。當然，也可以看我之前發(fā)布的尺碼指南視頻，那個更詳細，基本可以解決一切尺碼問題了。

Break in

磨合，不論是磨合鞋子本身還是把自己的腳給磨合了，都算是磨合

Brogue

布洛克雕花，也就是具有洞孔裝飾的鞋子。它最初的用途之一是村鞋，穿越苔蘚和泥潭時方便排水?；谶@種歷史淵源，布洛克一直被認為不太正式。但是時代在發(fā)展，現在這類鞋子也經常在正式場合見到了

布洛克雕花有許多種類型，比如Full Brogue, Half/Semi Brogue, Longwing Brogue, Quarter Brogue

多看圖就知道這些的差別了

Full Brogue：能打孔的地方都打上，但是鞋頭的W型雕花只延續(xù)到鞋腰

Half/Semi Brogue：在鞋頭，以及鞋頭cap接合處打孔

Longwing Brogue：鞋頭W型雕花的兩頭一直延續(xù)到尾部

Quarter Brogue：只在鞋頭cap結合處打孔

Burnishing

擦色。給鞋頭擦上更深的顏色，或者整個鞋身都擦色，營造出漸變的效果。Corthay很擅長這些，店里一般會擺出很多，而且總能看見店員在不停地擦。。。

Buckle

扣子，也就是一些靴子上的五金件，比如工程師靴、馬靴、孟克上的扣子

↑Role Club Essex Engineer Boots

Calf Leather

小牛皮，一般用于正裝鞋。這種皮大部分都細膩、精致、美觀。

Cemented Construction

膠粘結構。不用Goodyear、Blake、Stitchdown這類縫制工藝，而是使用膠水。隨著膠水的發(fā)展，膠粘鞋是現在的主流。有些品牌會給膠粘鞋加點假沿條假縫線之類的裝飾，但是比較好鑒別。

Chelsea Boot

切爾西靴。一種非系帶靴，使用兩側的彈力松緊帶來固定腳。幾乎所有的切爾西都有提環(huán)（有的在前有的在后）。一般來說，鞋面拼接越少的越難做，看起來越高檔，所以可以看到一片式的切爾西一般賣得更貴。而馬丁那種切爾西看起來就不怎么高級，但是賣得也不便宜。

↑Meermin 霍爾文馬臀一片式切爾西

Chiseled toe

鑿子頭，一種鞋頭形狀，名字本身就很有畫面感了

Chromexcel

Horween霍爾文出品的一種很知名的油蠟皮，牛皮馬皮都有，簡稱CXL。主要特征就是彎折變色以及茶芯。由于時不時會松面或者出現大粗紋之類不好看的褶皺，所以國外有“CXL彩票”的說法，國內外爭議都比較大，反正買到高密度的就偷著樂吧。

↑我的翻車CXL之一，John Lofgren工程師

Chrome-Tanned Leather

鉻鞣皮。通過將生皮浸泡在酸、鹽、硫酸鉻和各種其他物質中，最終鞣制為成品皮。與植鞣相比，鉻鞣的鞣制過程很快，不容易松，比較軟，是現在的主流，但是不容易出現植鞣那種明顯的變色舊化（也就是所謂的“養(yǎng)”）效果

Chukka Boot

音譯“掐卡”，一種高度很低的靴子，通常只有兩三個鞋眼。樣式一般很簡單，休閑易搭配。沙漠靴是Chukka中的一種，通常具有橡膠底和翻毛鞋面。

↑Oct Tenth挪威縫Chukka

Combination Last

組合鞋楦。一般指那些鞋跟明顯比前掌窄得多的鞋楦，比如前掌圍度E，后跟圍度B。好比把2個不同圍度的鞋楦組合在一起，所以稱為組合鞋楦。這樣做的目的是為足部疾病患者提供矯形支撐，但也可以讓前掌寬大的人穿著更合腳。

Combination-Tanned Leather

復鞣革。也就是通過鉻鞣+植鞣生產出來的皮革，例如很知名的Chromexcel。一般是先鉻鞣再植鞣，鉻鞣速度很快一般一兩天就完成了，植鞣比較慢，一般需要30~90天。

Commando Sole

直譯的話是突擊隊鞋底。是一種厚重、有凸起齒狀圖案的鞋底，提供卓越的抓地力，適用于各種路況。最知名的Commando是由英國Itshide公司生產的，他們有個系列就叫Commando，并且在1930年代為英國軍方制造這類底。最初的突擊隊鞋底大且厚重，原本是用于登山靴上的。后來有了縮小版的突擊隊底，典型的形狀是只在中央有凸起，而鞋底邊緣是平的。這類鞋底十分常見，經常用于各種工裝靴登山靴。

從定義來說，Commando Sole是Lug Sole的一種，Lug Sole是母集，后文會提到

↑Itshide Commando Sole

Construction

工藝結構。一般指鞋子的底部結構?？p制鞋上常見的結構有固特異、挪威縫、手縫沿條等等，這些工藝本文都會做具體的名詞解釋。就目前的市場現狀來看，縫制鞋里面大部分是固特異。需要記住的是，工藝結構是為整體效果服務的，不要本末倒置了。

Cork

軟木。如果說cork filling就是指的軟木填充，如果是cork sole就是指在橡膠中添加了木屑后制成的木屑橡膠底。

Corrected Grain

字面翻譯是經過修飾的粒面皮，也就是經過打磨以使其表面更均勻的皮革

Crepe Sole

大概可以翻譯為生膠底，外觀紋理質感獨特，并且通常提供卓越的緩震和舒適性。生膠底有不同的等級，有些非常軟彈，有些也會比較硬。與大多數常見的橡膠底相比，生膠底會磨損得更快，并且很容易臟

Crust Leather

未經皮革廠后道處理的皮革，也就是鞣制完成之后，沒有經過染色、加涂飾、拋光的皮革。如果是鉻鞣的話，呈現藍灰色，如果是植鞣則呈現為原色。一般鞋匠會使用這種皮進行擦色做舊等操作，以呈現出獨特的藝術效果。

D-Rings

D環(huán)。登山、徒步靴上經?？吹剑脕砣〈?。由D形金屬環(huán)+鉚上去的金屬片組成。

Derby

德比。與牛津（Oxford）或巴莫爾（Balmoral）截然相反，德比的系帶系統(tǒng)是敞開的，也就是開放式鞋耳結構（也稱為外耳鞋）。一般來說，正式程度不及牛津/巴莫爾，但對高腳背會更友好一點，有個細分類目Blucher，具體可以參考上面

↑左牛津右德比

Double Monk

雙扣孟克/僧侶。通過2個扣子來固定，外觀很經典很有標志性，除了單鞋也有靴子的版本。另外也有單扣孟克。

↑John Lobb William

Elastic Gore

彈力帶。經常出現在切爾西的兩側，此外也有別的靴子/單鞋會用。

Engineer Boot

工程師靴。一種高筒工裝靴，腳背和靴口各有一條皮帶+扣子。起源眾說紛紜，有個說法是來自馬術靴。但工程師靴主要的用途確實是干活，比如給蒸汽火車鏟煤，或者在船上焊接東西。這種高筒+無鞋帶的設計可以避免腿毛被燙掉，同時也不會讓鞋帶被燒斷。后來，隨著摩托車運動的興起，這類靴子也成了摩托佬的最愛。

↑John Lofgren Engineer Boots

Eyelet

鞋眼。鞋子鞋面上的孔洞，用于穿過鞋帶。

Footbed

腳床。也稱為固定式鞋墊，有時候與insole是一個意思。有些鞋子的鞋墊是可以拆卸的，為了進行區(qū)分，有時候把可拆卸鞋墊叫insole，而把鞋墊下方固定不動的內底叫做footbed。

鞋墊很好理解，而內底是鞋子固定結構的一部分，看結構圖就很好理解了。

不論國內外，insole和footbed都可以視為同義詞，只要稍加說明就能讓同好/鞋匠明白你說的是鞋墊還是內底了。

Full Grain Leather

全粒面皮革，指保留了完整粒面層的皮革，具有天然紋理特征，粒面層沒有受到任何改變。“Grain”這個詞還可以表示“紋理”。可以指皮革的天然紋理（包括經過翻滾摔打而放大后的紋理），還可以指通過壓紋等人工處理形成的紋理效果。

Fiddle Waist/Back

琴底。一種手縫沿條的變種工藝。真正的琴底是手縫沿條的，然后因為鞋腰非常內收，所以需要在鞋腰處加入額外的支撐材料來保持穩(wěn)定，由此才會形成凸起。但是隨著營銷的混亂，逐漸也出現了很多外觀類似琴底但是本質卻不一樣的鞋。這些鞋的腰部并沒有很收，只是故意做了凸起效果。還有些blake的琴底，就不說了。

根據底部凸起形狀的不同，琴底可以分為2種：

1 Fiddle Waist，下圖左，底部凸起形狀尖銳，截面三角形

2 Beveled Waist，下圖右，底部凸起形狀比較圓潤，沒有Fiddle那么犀利，截面為半個橢圓

Finishing

后處理。做鞋的最后幾道工序，包括對鞋邊、鞋底、鞋跟進行更進一步的精細打磨、燙蠟、拋光，以及鞋邊倒角、后跟滾花、皮革上鞋乳鞋蠟拋光等等操作。總之，就是把鞋子弄的更精致光滑閃亮，更具有賣相

Girth

圍度。就是圍著腳的特定部位繞一圈的長度。比如常見的有前掌圍度、腳背圍度、足弓圍度等等。

GMTO

“Group Made to Order”的縮寫。也就是一群人同時MTO從而成團。而MTO一般是指買家不想買現貨成品，于是找廠家/鞋匠指定楦型、皮料、鞋底、工藝細節(jié)等等配置參數，讓廠家/鞋匠生產出來，與RTW（Ready To Wear，現貨）區(qū)別開。

Goodyear Welt

固特異沿條?？p制鞋中經常見到的工藝。通過內線連接內底、鞋面、沿條，通過外線連接沿條、鞋底。固特異結構的外底相當于一個獨立配件，拆掉外線就可以更換了，由此方便多次換底。

嚴格來說，固特異是特指的機器沿條結構，需要在內底上貼上一圈帆布條，然后用機器把沿條與內底通過外線縫到一起。與之相對的是Hand Welt手縫沿條，下面會解釋。固特異制法通過機器大大提高了生產效率，因而大部分廠家，只要是產量大點的都會用到固特異。

固特異也有細分，有些廠商通過在內底開槽，可以在不貼帆布條的情況下，用內線機把內底、鞋面、沿條縫在一起，從而消除了帆布條開膠的風險，增加了牢固性。這種工藝稱為Channeled Goodyear Welt開槽固特異

Hand Welt

手縫沿條。通過手縫的方式把內底、鞋面、沿條縫在一起，需要預先對內底進行開槽。產量大點的廠商會用機器來開槽內底，而產量小的一般用手工開槽。

Harness Boot

馬具靴，與工程師類似，也是一種一腳蹬的靴，主要特征是有個三角形或者圓形的環(huán)，環(huán)上有3條皮革帶，一條過腳踝，一條過后跟，一條位于鞋面下方。

Heel

鞋跟，分為很多樣式，直跟、伐木跟、古巴跟等等。

Heel Counter

這個有2個意思，可以指從外面看不見的后跟港寶（加強、定型鞋跟的材料），與之相對的是前港寶（Toe Puff/Stiffener），也可以指從外面可以看見的后跟部分鞋面裁片。我覺得還是把后跟港寶叫Heel Stiffener更容易讓人理解。

Height

高度。一般指的是靴子不算鞋跟的高度，用英寸表示，絕大部分靴子是6寸的，也就是15.24cm。然后像White's Boots的Semi Dress一般是5寸。Red Wing 877是8寸。工程師的話，大部分是9~11寸。

Holdfast

內底開槽以后，在內底上形成的脊狀凸起。內線便是經過這個凸起，來縫合內底和鞋面、內襯、沿條等結構的。

Horsehide

馬皮。一張圖解釋一下各部位，很好理解

Horsefront，馬前身皮，也可以叫Double Horsefront。Aero和部分品牌皮衣標簽上會寫個FQHH，這個是Front Quarter Horse Hide的縮寫，也就是1/4馬皮，指的就是馬前身皮的一半，也就是Single Horsefront，常用于皮衣

Horsebutt，馬后身皮，也可以叫Horse Rump

Horse Strip，馬后身長條皮

Shell Cordovan，馬臀，特指2塊屁股蛋

Horsebutt

馬后身。有些地方直接機翻成馬臀了，但往往不是我們熟悉的那種超級亮、只有折痕沒有褶子的那種Shell Cordovan（后文會有詳細介紹）。有些是故意玩文字游戲的，有些是不小心機翻的，具體需要仔細鑒別。

有些意大利產的馬后身皮是包含Shell部位的，但是沒有經過Shell的那種特殊工藝處理，所以看起來并沒有那么亮。但是包含Shell的那個部位，密度確實很不錯，出的褶子很細，所以有些品牌會使用Horsebutt并把Shell開料在鞋頭vamp位置，使得密度很有保證。

↑履誠十周年工程師使用的意大利Comipel Horsebutt

Insole

上面Footbed提到過，可以指內底或者鞋墊。

Insole Rib

內底帆布條。用于機器固特異工藝，先在內底貼上一圈帆布條，然后用內線機把沿條、內底、鞋面縫在一起。

Inseam

內線，沿條鞋里面，連接皮面、內底、沿條的那道線，從外面看不見，但是部分區(qū)域努力掰的話可以看到。有的平沿條的鞋，如果沒做好會露出內線孔。

Instep

腳背。

Jodhpur Boots

焦特布爾靴，也叫馬靴，起源應該是馬術靴，維基百科說這類靴子是以印度城市喬德普爾（Jodhpur）命名的。Jodhpur是一種一腳蹬的靴子，特點是有一條圍繞腳踝的帶子，通過扣子固定。幾種不同的帶子樣式：

Kudu Leather

關注本賬號久一點的朋友應該都很熟悉了，這里再復制粘貼一下

Kudu是一種有條紋的非洲野生大羚羊，有兩個品種，角大的（Greater Kudu，上圖）和角小的（Lesser Kudu，下圖）。為了控制Kudu種群的數量，非洲當地政府允許狩獵，并且有市場可以合法交易Kudu的副產品。所以，雖說這動物是野生的，但用這個皮并不違法。

Kudu是完全野生的，有時在非洲鋒利的灌木叢里覓食，有時為了躲避天敵需要鉆進布滿荊棘的樹林，所以身上的疤痕自然是少不了的。皮革廠在鞣制前完全保留了這種自然特性，因此成品Kudu皮革上會有各種傷痕，這些都是正?，F象，既然選擇了Kudu的個性，那就得接受這一點。

一般來說，Kudu柔軟、有韌性、強度大，做鞋做包都沒問題。皮面上會經常見到大疤痕、黑色長條印記等等，這些特征賦予了皮革一種天然的野性。但其結果大家都懂，自然是愛憎分明：喜歡的會覺得很有個性，不喜歡的就完全無法接受。

↑Visvim Camel Waxed Kudu

買過一堆Kudu后，我大概總結了一下優(yōu)點：

韌性好 強度大 耐操 無視劃痕 輕巧 柔軟 0磨合 粗獷的自然野性痕跡 舊化好看

玩法多：上油變光亮，不上變磨砂，好打理甚至不用打理

價格的話，大概比霍爾文CXL貴一點點，實乃咔嘰完美皮~

Kudu天下第一

Laces

鞋帶。有各種材質和玩法。

Lace to Toe

直譯很好理解，就是鞋帶延伸到鞋頭，俗稱短臉/短鞋臉。與之相對的就是Plain toe，意思是平的/無雕花裝飾的鞋頭。

有個細分款式叫Monkey Boots，鞋面裁片有一些不同，一般鞋頭處會有一道一直延伸到后跟的直線

↑印尼MIDAS BOOTMAKER

Last

鞋楦?？梢岳斫鉃樽鲂哪＞?，做鞋就是用皮革或者其他材料在鞋楦上包覆成型。鞋楦的材料一般有木質、塑料，大批量生產使用的是塑料楦，由專門的楦廠制作。而Bespoke手工定做之類的小批量生產會用到木楦。

鞋楦決定了鞋子的尺碼、各部位圍度、穿著舒適度、穩(wěn)定性、設計美學等等。根據不同的需求與時代審美，歷史上誕生了無數種鞋楦

Lasting

繃楦。把皮革或者其他材料繃到鞋楦上的過程，可以用手工繃，也可以用機器繃。

Leather

皮革。各種皮革可以看之前寫的文章，像牛皮、馬皮、馬臀、Kudu等等基本都寫過了。

Lining

內襯。材質一般是帆布和皮革，有的是全內襯，有的是只在鞋面有內襯而鞋口/靴口沒有。講究的品牌（比如John Lobb）甚至會用鞋面皮來做內襯，但并不是所有的鞋子都有內襯，有些出于舒適的考慮也會做成無內襯（Unlined）

Loafer

樂福。一種一腳蹬的單鞋，通常沒有鞋帶，有很多細分款式（各款式本文均有介紹）

Loose Grain

松面。具體指皮革的粒面層與下方的纖維網狀層分離，由此形成了大粗紋或者很不規(guī)則的褶皺。比較好理解，看下面這本書的圖片就懂了。

我有一篇文章詳細探討了松面。其實定義是很清晰明了的，但是在工裝領域松面的情況明顯比較常見，由此引發(fā)了很多爭論，我相信大部分玩家是不愿看到的，小部分則不是很在意。

Lug Sole

有凸起形狀的鞋底。理論上，只要鞋底有凸起不論什么形狀都可以叫Lug，所以Lug Sole是母集而上面寫到的Commando Sole是子集。一般制造商會用Lug的大小來區(qū)分，比如Vibram 430叫Mini Lug，俗稱小狗牙，而Vibram 100就俗稱大狗牙了。由于鞋底制造商/鞋廠/代理商可以隨意命名，所以你可以看到明明是一模一樣的底，有的叫Lug有的叫Commando。所以，選鞋底的時候最好是能要到具體的圖片，這樣就不容易出錯了。

Made to Measure（MTM）

鞋匠現場或者遠程測量客戶的腳，然后根據數據對現有鞋楦進行調整，在腳背前掌等部位增加圍度，以做出更適合客戶的鞋。不同鞋匠可以調整的程度會有所不同。不是所有品牌/鞋匠都提供這種服務。MTM也可以叫做Semi Bespoke

Made to Order（MTO）

一般是指買家不想買現貨成品，于是找廠家/鞋匠指定楦型、皮料、鞋底、工藝細節(jié)等等配置參數，讓廠家/鞋匠生產出來，與RTW（Ready To Wear，現貨）區(qū)別開。不是所有品牌/鞋匠都提供這種服務

Medallion

直譯是勛章，但實際是指鞋頭雕花的圖案，有心形、菱形等等。其實很多雕花設計都很有講究，但是比較容易被人忽略。

↑Gaziano & Girling Wigmore

Midsole

中底。位于鞋面與大底之間的部件，可以是皮革的，也可以是其他復合材料。只要買家有需求，可以讓鞋匠裝上二三四五層中底。但是國內制鞋業(yè)內人士習慣把內底insole叫做中底，有時候需要區(qū)分一下。

Mini-Ripple Sole

由 Vibram 首創(chuàng)的薄橡膠鞋底，底部有許多微小的三角形鋸齒。不算很耐用，但舒適。

Moc-Toe

莫卡辛鞋頭。鞋頭處由2塊皮革結合縫制，形成一個獨特的脊，兩側都有很粗的縫線。名字來源于“Moccasin莫卡辛”，原本是印第安的一種傳統(tǒng)鞋履，后來發(fā)生了什么大家都知道了。現在的很多Moc Toe鞋子只是借鑒了莫卡辛結構的鞋頭外觀，但本身并不是莫卡辛結構。

↑我8年前的875

Moccasin Construction

莫卡辛結構。很古老的一種制鞋方式，由美洲原住民首創(chuàng)，接著被后來的定居者發(fā)揚光大。莫卡辛結構一般有一個巨大的鞋面，而且這個鞋面彎折進了鞋底，也就是說你踩的時候，鞋面也是被踩在腳下了

↑Russell Moccasin

Monkey Boot

直譯是猴靴，屬于短臉鞋（Lace To Toe）的一種。猴靴的鞋面設計有幾個變種，常見的是有一道從鞋頭一直延伸到后跟的直線

↑Sagara Cordmaster monkey boots

Naildown Construction

釘子固定結構?？p制鞋當中工藝形式最簡單之一，不用沿條，直接簡單粗暴的用釘子固定所有主要結構：鞋面向內翻折包住內底，然后用一堆釘子固定，接著再用一堆釘子把內底和中底固定。最后會用Rapid外線機來固定大底。這種結構容易維修，在當時的戰(zhàn)場上很有用。

↑Wesco Naildown工程師，可以看到鞋面往內收，并且沒有沿條

Norwegian Stitch Construction

挪威縫。比較古老的工藝，一般是把鞋面進行外翻，然后用內線連接內底、鞋面，并使內線外露，接著用外線把鞋面和各層底縫合起來。挪威縫有非常多的變種，具體可以看知乎BUAA火車俠寫的，非常詳細了

↑Meermin單線+雙外線馬臀挪威縫

Norwegian Welt Construction

挪威縫沿條結構，也就是帶沿條的挪威縫?？梢酝夥嬉部梢圆煌夥?，然后用內線連接內底、鞋面、沿條并使內線外露，然后再用外線連接沿條與大底。

↑履誠Guidi Horsebutt沿條挪威縫

Nubuck

直譯就是常見的牛巴革了，但是被國內很多商家亂用了。Nubuck規(guī)范的定義是指打磨過粒面的皮革，但也不一定專指牛皮。打磨之后皮革會變得很軟，并帶有一些絨面質感，舊化變臟后也被稱為“dirty buck”。最常見的Nubuck就是Timberland大黃靴了。

Ostrich Skin

鴕鳥皮，一種不常見的、高度風格化的皮革，在一些牛仔靴上能看到

Outsole

大底/外底，字面意思。樣式和變種有很多，你可以在本篇中找到很多例子。

Oxford

牛津，上面已經提到過了。是一種由封閉式鞋耳的正裝鞋，與之相對的是開放式鞋耳的德比鞋。通常被認為是所有鞋類中最正式的。

↑Edward Green Chelsea

Oxford (Made by Work Boot Manufacturers)

工裝品牌眼中的牛津。。。按照上面的定義，這類鞋都應該算德比，但不知道為什么， Red Wing, White’s Boots, Nicks, Viberg這些廠商都把這種鞋叫做Oxford。我很想問一下北美佬們：是故意的還是不小心？

Patent Leather

漆皮，等同于Polish Leather。一般是用不好的皮胚，經過重度的加工，最后得到超級閃亮的效果，但隨著時間的推移會開裂且無法修復。漆皮有它存在的價值，但是如果賣太貴就比較坑了，那還不如買一雙馬臀了。

Patina

有2個意思。一是指皮革隨著穿著時間的增加，皮革逐漸產生磨損、被氧化、變亮等等效果，這種舊化叫做patina。

二是指給皮革擦色、手工染色這類過程

Pattern

鞋面版格，也就是所有構成鞋面的皮料裁片。除了鞋楦之外，這個是決定鞋子外觀的重要因素。

Penny Loafer

樂福鞋中很經典的一種款式，鞋頭有一個小槽，可以把1 Penny硬幣放進去。

↑John Lobb Turvey

Penny Holder

特指Penny樂福上面的那個用來放硬幣的小槽。

Perforation

穿孔。指的是布洛克雕花中的那一個個單獨的孔。

Pinking

鞋面裁片邊緣的鋸齒狀裝飾?？梢栽诓糠中ド弦姷?，尤其是在長翼Longwing上。

↑Meermin 馬臀Long Wing Blucher

Piping

鞋口/靴口邊緣的卷邊，可以是皮革，也可以是其他合成材料

Pull Tab

鞋靴尾部的提環(huán)。材質是皮革或者織物。拉的時候要小心，因為拉斷的人不在少數，所以穿的時候最好還是老老實實用雙手拉住靴口兩側吧。

Pull-up Leather

彎折或者用力拉之后，部分區(qū)域顏色會變淺的皮革，沒有外力后又會恢復原狀。一般重油蠟皮革都會有這種效果，受力的時候皮革里面的油蠟發(fā)生遷移，由此顏色變淺

Quarter

一般是指鞋子兩側，也包括系帶系統(tǒng)所在的那塊皮革（但不包括后跟），直接看圖最直觀

Ready to Wear

成鞋/成衣。一般Bespoke和MTM鞋廠/服裝制造商會做一些成鞋成衣，于是就有了這個術語。

Resole

換底。穿著太久導致大底磨損嚴重，或者為了美觀考慮，從而換上自己喜歡的鞋底。根據具體的需求，可以不動沿條換底，也可以連著沿條一起換掉

Rebuild

重建。鞋子穿壞了或者想換個風格的時候用到。把鞋子全部拆掉只留鞋面，重新繃楦上底，把內底沿條中底大底等等結構全部換新重做，如果鞋面破損了也可以補上新鞋面裁片再重建。

Relast

重新繃楦。往往包含于Rebuild流程之中。

Russian Grain

俄羅斯粒面紋路皮，最熟悉的叫法是沉船紋/皮。它具有獨特的、有點像弦狀的紋理圖案，最初是200年前在俄羅斯鞣制的，但后來由于某種原因停產了。在20世紀70年代，一些潛水員在英國海岸發(fā)現了一艘沉船，里面有一批被泡了快200年的皮革。人們發(fā)現這些皮仍然處于良好的可用狀態(tài)，很不可思議，于是由此得名。真正的沉船皮是異常稀少的，故事性拉滿，有鞋匠開出了10w美金一雙的天價。后來各大廠商都嘗試復刻沉船皮，可以說是蹭一下傳說故事，也可以說是heritage，其中英國J&F J Baker皮革廠的出品不錯。

↑Crockett & Jones Russian Grain

Saddle Shoes

一種非常特殊的鞋型，其定義是在鞋的正中間有一個隱約的馬鞍形鞋面，一般在兩邊有一些穿孔。馬鞍鞋經典的樣式是白色的，帶有海軍藍或深色的 "馬鞍 "面板。

↑Alden x Brogue " Sinatra " Saddle Oxford

Scotch Grain

一種紋路很粗很重、耐候性很好的鞋革，最初是在制革過程中使用威士忌酒桶中的舊大麥制成的。但目前的主流做法是直接把紋路壓上去。

↑Crockett & Jones Scotch Grain

Service Boot

服務/服役靴。很經典的樣式，很可能誕生于20世紀初，用于軍事用途。屬于德比靴的一種，后跟皮革裁片比較有標志性

↑Viberg 2030

Shank

勾心，是一種長條狀的東西，位于鞋子的內底和中底/大底之間，以提供支撐，相當于鞋子的龍骨。材料一般為金屬、竹片、皮革、玻璃鋼纖維等等

↑之前拆的一雙紅翼9016，紅布包著的就是勾心

Shell Cordovan

馬臀皮，音譯為科爾多瓦。區(qū)別于Horsebutt（雖說機翻都是馬屁股），真正的馬臀是馬科動物屁股皮面下方的那層致密的纖維結締組織，一般從肉面切削，把這層組織暴露出來，再經過壓平、染色、拋光后處理等方式，最終成為各位熟悉的馬臀皮。馬臀皮纖維是縱向排列的，會形成大波浪折痕，但是不會產生那種很細的褶皺。生產周期長，成本高，很耐磨耐用，但是抗撕裂能力不強，做成鞋子的話，有些穿久了會在主要受力部位的針孔附近裂開。

Silhouette

輪廓。國外一般用這個詞來描述一雙鞋的鞋楦+鞋面版格的綜合效果，尤其是側面的樣子。

這個詞可以強化記憶一下，我覺得比國內玩家把一切東西都歸根于鞋楦，要更合理一些。鞋靴本身是一個很綜合的東西，不是單單一個楦就能完全歸因的，還有版格設計、內底大底厚度、港寶材料與厚度、鞋跟樣式、后處理等等影響因素。就算有了原廠楦，也不一定能做出一模一樣的產品。

↑Edward Green Galway

Sole

鞋底。跟上面說的Outsole大底一個意思

Spectators

一種雙色調的布洛克鞋，其中一個顏色往往是白色的，但這并不是必須的，有時候也用其他淺色。這種款式很可能是John Lobb發(fā)明的，用于板球鞋。國內一般叫“香檳鞋”。

↑Vintage John Lobb Spectators

Speed Hooks

快扣/快鉤。對于高筒靴來說，能明顯提升系帶速度。

Split Toe

分裂鞋頭。鞋頭設計的一種，在鞋頭中央由兩片皮縫合（也有的是用一整塊皮做出分裂的效果）。圍繞這個分裂處也產生了很多花活，有的讓分裂處盡可能凸顯，有的則盡可能隱藏。

↑Edward Green Dover

Stacked Heel

堆疊的后跟。由幾塊皮革相互疊加而成的鞋跟，然后再在底部連接一塊橡膠。要注意這個并不是由木頭制成的。

Stitchdown

一種鞋類工藝結構。把鞋面外翻，然后直接與中底大底縫在一起，就像字面意思“向下縫”那樣，很好理解。有很多變種工藝，比如Danner使用單線Stitchdown，而Wesco Viberg使用雙線，可以一道線縫透所有底，也可以第一道線只縫透中底，第二道線再縫透所有底。此外還有Whites Boots小白的手縫沿條Stitchdown，可以看我之前寫的工藝介紹。

↑Wesco Hendrik

Storm Welt

暴風沿條，也就是高沿條。有很多變種，首先最常見的是沿條本身就有一道脊狀凸起，縫上去后緊貼鞋面

接著還有帶裝飾線的高邊沿條，導致遠看像是沿條挪威縫的，但其實仍然是固特異結構，代表款式有Red Wing 1907和Alden Tanker的部分配置

Suede

絨面皮。在英文語境中一般指絨面二層皮，也就是將皮革的肉面與粒面分割開來，然后使用肉面層，這種皮非常軟。強度一般不如全粒面，但是加上內襯后也夠用。國外很多鞋廠會做suede的鞋，很少見過誰把鞋面給穿破了。在中文語境中也可以泛指一般的翻毛皮，需要具體情況具體分析了，具體可以看后面的Waxed Suede/Flesh

Tan

這邊都放在一起解釋吧。

Tan是表示鞣制這個過程的動詞，就是鞣皮。也可以表示一種棕色系的顏色

Tanner，鞣皮工人

Tannery，皮革廠

Tannage，名詞，鞣制的方法/產物/配方

Tannin，名詞，指鞣質，音譯為單寧，植鞣是最古老的鞣皮方法，所以把從植物中提取的鞣質叫Tannin

Tannic，形容詞，具有鞣性的，比如Tannic acid是鞣酸

Tassel Loafers

流蘇樂福?？磮D就很好理解了。

↑John Lobb Edmond

Teacore Leather

茶芯皮，從日文到英文，屬實是文化輸出了。

定義也在變化，最早是指底色被統(tǒng)一染成黃茶色、表面被染成更深顏色的皮革

后來，只要是表面顏色與底色不同的皮革，都可以叫茶芯，但人們還是普遍接受底色為“茶”色系的顏色。茶芯皮的底色有兩個大類，一是沒有被染色的原色，二是被染成淺棕色、紅棕色、黃茶色或其他更接近原色皮舊化完成后的顏色。隨著時間的推移，經常摩擦的地方表層的染料逐步脫落，底色就會顯現。并且底色也會隨著氧化、上油打理等方式發(fā)生顏色變化，茶芯這種舊化的玩法吸引了很多人。

Toe Cap

蓋頭。一塊附在鞋頭最前面的圓弧形皮革，像是給鞋頭戴了帽子。最初是用在純工裝鞋上，提供額外的保護和耐久度，鞋頭磨壞了直接換個Toe Cap就行，不用再買新鞋了。但后來成為了一種裝飾，很多正裝鞋靴也用。真正的Cap鞋頭是雙層面皮，會顯得鞋頭很厚，放在工裝上沒問題但是正裝風格就不和諧了。所以現在的正裝鞋以及Alden Viberg這類中間地帶的鞋子并沒有用雙層皮，而是在Toe Cap這里拼接一下，英文叫Faux Cap，也就是假蓋頭。

Toe Puff/Stiffener

鞋頭港寶/支撐，用于鞋頭的支撐定型。材料有真皮、熱熔膠、化學織物片，目前化學織物片是最主流的材料。也有不用前港寶的鞋，出廠就是扁頭。

Tongue

鞋舌，你懂的。

Upper

鞋面/幫面。構成鞋子主體的材料。除了鞋底和沿條、鞋邊之外，從外面看到的所有部位幾乎都是鞋面。

Vamp

在沿條鞋上，這個指的是鞋子的鞋頭皮面。但對于Moccasin鞋來說，指的則是最大的那塊皮革裁片。

↑應該不介意再復習一遍吧？

Vegetable-Tanned Leather

植鞣革。通過將皮革浸泡在一般的樹木提取物中，而不是將其暴露在鉻鹽等化學鞣劑中來制造皮革。植鞣通常會比鉻鞣或混合鞣制的皮革形成更獨特和有趣的舊化效果，并且更環(huán)保

↑Tenjin Works JS01

Waist

鞋腰。人們普遍審美認為一定的收腰會帶來更優(yōu)雅的美感。所以高端鞋（當然也包括定制鞋）往往具有更極端的輪廓 ：琴底。

↑履誠木釘琴底

Waxed Suede/Flesh

絨面/翻毛打蠟皮，大致可以分為3種

第一種是用全粒面皮的反面，也就是在肉面/翻毛面打蠟，比如Horween的Waxed Flesh，這種打蠟之前也叫Roughout皮。

↑強尼制靴Waxed Flesh大逃亡

第二種是把粒面打磨掉一些再打蠟，比如Cfstead的Rambler和Waxy Commander，是保留了75%粒面部分。也有一些Nubuck等皮革會磨掉更多粒面

↑Meermin Waxy Commander

第三種就是完全剝離掉粒面后的翻毛皮，也就是二層皮，再打蠟

就理論強度而言，肯定是第一種大于第二種大于第三種，但具體也要看皮廠的制造實力了，如果工藝不好的廠，就算用全粒面皮，做出來的效果也不如其他廠打磨過的皮。就我手里好幾種Cfs的打蠟翻毛來看，都相當結實。所以我能理解為什么CFS皮廠會打磨粒面，因為確實技術到位，強度差別不大的情況下，弄薄一點還能增加舒適度

Wedge Sole

泡沫橡膠底，一般是白色的。比普通橡膠更軟，同時耐磨度也會下降一些。

Welt

沿條，也就是圍繞著鞋面外部那一圈條狀物體?？梢允瞧じ锏?，也可以是塑料或橡膠條的。對于膠粘鞋或者Blake來說，沿條是一種裝飾物。

Weight

直譯是重量大家都知道，這里指皮革的厚度。皮革通常以盎司oz或毫米mm為單位出售，1盎司等于0.4毫米。一般最小刻度為 1/2 盎司或 0.2 毫米。在制鞋領域，5~5.5盎司（或 2.0~2.2 毫米）是最常用的厚度。

Wholecut

一種由單片皮革制成的鞋，在后部連接，正面看就是一片式的效果。做起來不容易，常見于牛津鞋、Chelseas等款式。

↑Meermin Whole Cut Oxford

Wingtip

翼尖，基本上可以等同于上面寫的Full Brogue。按照定義，長翼longwing是wingtip的一種。

Width

寬度。在美碼尺碼體系中，一般用AAA, AA, A, B, C, D, E, EEE, EEEE 來表示，而英碼體系一般是用CDEFG。對于英美碼體系來說，字母越靠后則圍度越大。長度相同時，每個字母之間（比如D和E，E和F）或者每多一個字母（比如E和EE，EE和EEE），圍度相差為6.35mm。所以F=EE，FF其實是F的圍度+6.35mm，相當于EEE，然后FFF=FF+6.35mm，以此類推

這里用White's Boots小白貼吧置頂表格來舉例，這里的數字都是繞腳特定位置一圈的圍度，而不是平面的寬度。

可以看到7D是23.50CM，7E是24.13CM，相差0.63CM;；7EE是24.77CM，與7D相差1.27CM（也就是上面說的6.35mm X 2）

半碼的話就是相差6.35mm/2，可以看到7.5D是23.81CM，與7D相差0.31CM；7.5E是24.45CM，與7E相差0.32CM

所以，請記住6.35mm這個關鍵數值

此外還有歐碼和國際碼，個中差別又有不同，具體還是請看我之前做的尺碼指南視頻

Work Boot

工裝靴。按字面理解，就是用于沉重的、艱苦的、重體力活的工作。但是關注本號的應該大部分都是為了時尚為了帥吧。

終于寫完了，歡迎點贊收藏轉發(fā)以表支持~

最后再次提醒：由于有些名詞的意義存在重疊區(qū)域，不僅國外的人叫法不一樣，而且國內的叫法更是有很多變種和模糊的地方，想一一對應存在很大難度，所以這篇我編輯了很久，每個術語都配上了一些圖片并且標出了重點區(qū)域方便理解

本字典將定期更新，難免會有錯誤與遺漏，如有發(fā)現歡迎告知與補充，多謝