公開信息顯示，拉夏貝爾成立于1998年，它伴隨著國內(nèi)服裝市場(chǎng)發(fā)展的黃金期而迅速成長(zhǎng)為行業(yè)內(nèi)的知名品牌，在女裝快時(shí)尚領(lǐng)域占得一席之地。2014年拉夏貝爾赴港上市，之后在2017年又成功掛牌上交所，成為國內(nèi)首家在A股和H股雙上市的服裝品牌，可謂風(fēng)光無限。

　　根據(jù)拉夏貝爾此前公布的招股書顯示，2012年拉夏貝爾旗下?lián)碛?340家零售門店，2014年門店增加至6887家，到了2017年年底，經(jīng)營的門店已經(jīng)上漲到9448家?？梢钥吹?，拉夏貝爾門店數(shù)量的增長(zhǎng)十分迅速，企業(yè)規(guī)模在不斷地?cái)U(kuò)大。

　　此外，2016-2017年拉夏貝爾的總營收也表現(xiàn)出迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。財(cái)報(bào)顯示，2016年拉夏貝爾總營收85.51億元，全年凈利潤(rùn)達(dá)到5.32億元；2017年總營收突破百億達(dá)到104.45元，凈利潤(rùn)將近5億元，其股票市場(chǎng)也呈現(xiàn)出極大的上升態(tài)勢(shì)，股價(jià)與市值極速飆升。

　　然而，在看似一片“欣欣向榮”的繁華之下，危機(jī)正悄然逼近。

　　進(jìn)入2018年之后，拉夏貝爾的業(yè)績(jī)開始出現(xiàn)明顯下滑，并且經(jīng)營也出現(xiàn)了巨額虧損。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，拉夏貝爾2018年?duì)I收總額為101.76億元，同比減少了2.69億元；歸母凈利潤(rùn)虧損1.6億元，同比下降了132%，為上市以來首次虧損。

　　到了2019年年底，拉夏貝爾的虧損已經(jīng)同比擴(kuò)大10倍有余。根據(jù)其官方公布的數(shù)據(jù)顯示，拉夏貝爾預(yù)計(jì)2019年全年凈利潤(rùn)虧損16億至21億元。根據(jù)上交所規(guī)定，如果拉夏貝爾連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)為負(fù)，其股票將在2019年年度報(bào)告披露后被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”的處理。

　　因?yàn)槌掷m(xù)的虧損，資本市場(chǎng)也沒了耐心。截止到2020年3月2日收盤，拉夏貝爾的股價(jià)已經(jīng)跌至4.89元/股，總市值縮水至26.78億元；與此前最高28元/股、將近120億元的市值水平已經(jīng)相差甚遠(yuǎn)，跌幅超過80%。

　　更凄慘的是，截止到2019年年底，此前將近上萬家的拉夏貝爾零售門店，已經(jīng)關(guān)閉了4000多家，如今只剩下4800家左右，閉店率高達(dá)50%。

　　此情此景，不由地讓人唏噓：拉夏貝爾用了將近20年的時(shí)間爬向高山之巔，還沒等站穩(wěn)就滑了下去。在國內(nèi)服裝市場(chǎng)快速更迭的今天，拉夏貝爾還有幾個(gè)十年？

　　虧損原因：戰(zhàn)略失焦、擴(kuò)張過快、成本結(jié)構(gòu)失衡

　　在拉夏貝爾高速發(fā)展的黃金期，公司董事長(zhǎng)邢加興曾在公開場(chǎng)合表示，“發(fā)展中的公司是停不下來的，國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)每年都是20%多的增長(zhǎng)，如果不開新店就意味著倒退”。

　　也是在這樣的理念下，拉夏貝爾開啟了“跑馬圈地”的發(fā)展模式。然而，拉夏貝爾這種直營店的重資產(chǎn)模式，并沒有帶來多少紅利，公司很快便因?yàn)橘Y金問題而陷入困境。

　　事實(shí)上，拉夏貝爾采用直營店這種擴(kuò)張模式，也是借鑒ZARA、優(yōu)衣庫等國際快時(shí)尚服裝巨頭的發(fā)展模式。不過，規(guī)模上的擴(kuò)大并不代表著真正的勝利。

　　根據(jù)公開的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以計(jì)算出拉夏貝爾門店的坪效，2014至2016年，拉夏貝爾的坪效分別為6168元/每平米、5016元/每平米、4404元/每平米。

　　而2014年ZARA的坪效為2.73萬元/每平米，優(yōu)衣庫的坪效更是超過5萬元/每平米。相比之下，拉夏貝爾與國際巨頭之間的坪效差距最高可達(dá)10倍，看似風(fēng)光的拉夏貝爾實(shí)際上不堪一擊，重資產(chǎn)模式的快速擴(kuò)張使得拉夏貝爾虧損急劇上升。

　　于是，拉夏貝爾后來的“關(guān)店潮”我們也看到了，嚴(yán)重虧損的它已經(jīng)意識(shí)到“規(guī)模性擴(kuò)張”并不是適合自己的路。

　　有業(yè)內(nèi)分析師表示，國內(nèi)品牌服裝市場(chǎng)在2006年至2016年間發(fā)展的十分迅速，不過，這個(gè)時(shí)期也是服裝行業(yè)的野蠻生長(zhǎng)期，各種國內(nèi)大眾、網(wǎng)紅、獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌相繼崛起，各種國際品牌強(qiáng)勢(shì)登陸國內(nèi)市場(chǎng)搶占高地，整個(gè)國內(nèi)服裝市場(chǎng)呈現(xiàn)出百家爭(zhēng)鳴的態(tài)勢(shì)。

　　而2017年之后，國內(nèi)服裝市場(chǎng)進(jìn)入到穩(wěn)定發(fā)展期，此前服裝品牌粗放式的“跑馬圈地”、“以量取勝”已經(jīng)不能順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的潮流，以“消費(fèi)者需求”為主導(dǎo)的精細(xì)化運(yùn)營成為服裝品牌發(fā)力的新方向。

　　再看近幾年國內(nèi)服裝行業(yè)的發(fā)展，一些國際服裝零售品牌已經(jīng)“折戟沉沙”。此前定位在活力少女的美國品牌Forever21在國內(nèi)宣布破產(chǎn)；休閑時(shí)尚的英國品牌New Look、Topshop撤離中國市場(chǎng)；包括此前拉夏貝爾模仿的快時(shí)尚品牌GAP也在拆分業(yè)務(wù)進(jìn)行“自救”。在此背景之下，嚴(yán)重虧損且發(fā)展定位模糊的拉夏貝爾將迎來十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。