上海老西門，是最有老城廂味道的地方，不僅保留了傳統(tǒng)市井生活方式，還是吃面愛好者的天堂，隨著城市更新，當(dāng)大腸面、逸桂禾遷入商場，永豐重開，河南拉面、胖子面搬家，還有消失的麥子香，以及仍在留守的阿平，趁空淺聊幾句老西門的面館。

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大腸面

上海第一的大腸澆頭

和淮海路光明邨一樣，復(fù)興中路的大腸面也是全年排隊王之一，甚至有人為了免排隊吃一碗，到隔壁彩票店交錢。（擴(kuò)展閱讀：上海 | 穿行于大街小巷，就為了吃碗面?。?/p>

破小的自家門面，硬生生被隔成二層，每次來老板都在后廚赤膊上陣，烹飪大腸；阿姨們則憑驚人的記憶力按順序?qū)⒉煌拿娑私o不同的食客，而我的首要任務(wù)就是迅速搶座。

大腸面的面真心普通，但每次吃一口這里的大腸，都忍不住感慨：“天吶，為什么這么好吃？”已經(jīng)被反復(fù)按摩搓洗的大腸，經(jīng)過調(diào)味燜燒之后，仿佛被賦予了神來之筆，肥而不膩，韌而香糯，堪稱魔都第一。

總吃大腸難免單調(diào)，“大辣烤”（大腸辣肉烤麩）便橫空出世，成為許多老食客的經(jīng)典標(biāo)配，大腸的甜、辣肉的辣、烤麩的咸和諧共處，未嘗不可。

看漲的價格，簡陋的環(huán)境，卻從未阻止來自全國各地大腸愛好者的膜拜，連爸媽也是定期報道的忠實粉絲，特地去中華路吃了女兒家的，似乎姜還是老的辣。

直至去年年初，老西門加快改造，大腸面遷入不遠(yuǎn)處的南六商場一層沿街鋪面。店面敞亮了，價格上去了，裝修仍保持最簡風(fēng)。

我欣賞大腸面老板堅守做好大腸的本分，畢竟在營銷盛行的年代，他憑口味打天下。

逸桂禾

上海最佳陽春面

逸桂禾的老板魏逸非等閑之輩，從最早的辣肉絲面館到現(xiàn)在轉(zhuǎn)型，他始終飽受爭議，倒不是產(chǎn)品，而是行事作風(fēng)。

N年前我曾在街邊，被魏老板指揮吃上辣肉絲拌面，醬香濃郁，回味無窮，后來模仿者不少，哪怕原辣肉絲面館廚師開了新辣肉絲面館，那味道也差了。

于是，他另辟蹊徑開了逸桂禾，主打老味道，陽春面又再次令人驚艷，從賣相到口味接近滿分，只是價格令人望而卻步，在嘗試過許多面澆后，我深諳他家的精髓在于“面”，澆頭口味不敢恭維。

之后他又在附近開出逸記鵝館、逸新裹，無論是小眾鵝店還是想還原經(jīng)典辣肉絲，不難看出，他很愛折騰。

去年年初，同大腸面一起遷入南六商場，有幸成為鄰居，魏老板依舊神兜兜，售賣天價生日面宴，令人瞠目結(jié)舌，反正自媒體爆發(fā)的年代，他一直在熱搜上。

如果不在乎價格，這里的陽春面是我目前在上海吃過最香的，以及面拖大排也值得推薦。

永豐面館

教科書式紅燒牛肉面

夾在大腸面和逸桂禾兩家網(wǎng)紅店之間，清真永豐低調(diào)，卻有自己的生存邏輯。（擴(kuò)展閱讀：本幫清真面，咸鮮與料口，各憑本事?。?/p>

老板外號“長腳”，很多人把他與長腳湯面弄混，最早的手寫菜單，紅燒牛肉面位列第一，而僅在冬季供應(yīng)的羊肉面同樣出色。

在老西門念初中那會兒，偶爾跟同學(xué)來吃一碗，雖然極愛拌面，但在這里首選湯面，吃過一次，就被清真風(fēng)味的咖喱湯底圈粉，咸鮮之中滿是牛肉香，頗有湯清味濃之意。

每碗紅燒牛肉面都選用極好的半筋半肉部位，差不多有七八塊，每塊皆飽滿扎實，從湯、面、澆頭，處處流露出幾十年如一日的“細(xì)節(jié)”講究，令人著魔。

當(dāng)我以為再也吃不到時，它卻以“永豐面館”的姿態(tài)重現(xiàn)南京路漢口路，長腳僅是技術(shù)入股，環(huán)境按照投資人的想法變得精致起來，菜單也多了選擇，唯有熟悉的孫阿姨仍在面館工作。

要說口味依舊滿意，甚至遇到了比鮮味更厲害的牛舌，唯有價格隨商圈變得貴氣起來，運(yùn)氣好或許能遇到長腳來店里指導(dǎo)。

吉友飲食店

粥底老板的意外之作

第一次吃吉友是在建國路上，主營粥底火鍋，雖門面很小，但生意很火，后因動遷搬至如今的方斜路，便有午市賣面，晚市火鍋的轉(zhuǎn)變。

第一次去是剛開業(yè)不久，面館還在火鍋店一樓，上海老板親自坐鎮(zhèn)，對出品要求不低，點(diǎn)的黃醬拌面、爆魚湯面印象很好。隔了幾天再訪，要了一碗雪菜肉絲湯面，所有湯面默認(rèn)陽春面，蔥花、豬油、紅湯在這個價位上甚是滿意。

沒想到面館生意越來越好，老板順勢把隔壁門面盤下，名“吉友飲食店”。當(dāng)時拍了一期老西門面館合集的視頻，帶老爹在這里吃了一碗獅子頭面，他也吃的甚歡，堪比拳頭的獅子頭用料、調(diào)味都是咸鮮回甘，面條的爽滑令人欣喜。

吉友面館這三年穩(wěn)扎穩(wěn)打，逐步走向成功。單論陽春面，它并不及逸桂禾，但綜合整體口味、價格服務(wù)等多方面因素，卻是性價比極高的，是我自己都會一而再再而三光顧的面館。

胖子面

陡然走紅的本幫面館

不知何時，在文廟路參差不齊的老式里弄中，橫空出世一家胖子面，據(jù)說開了十五年，但至少我在申江（敬業(yè)名辦初中）上學(xué)四年是沒有的。

有人說胖子老板曾是五星級酒店大廚，也有人說他是為了愛情開小面館，聽聽就好。

店雖小，但搪瓷盆裝的各色澆頭一目了然，紅燒肉、大腸、大排、鱔絲等等，濃油赤醬，十分誘人；且每碗都分量扎實，而且非常甜，所以老板吃成了胖子吧。

去年因文廟舊改，胖子老板閉店半年后，遷至建國東路，租金漲了，店面大了，雖然湯面漲了4塊，也能接受。這半年，胖子老板也沒閑著，改良面條，研發(fā)新品，我沖著那塊比手還大的大肉去了，肉酥不膩，配拌面適宜。

始終不理解它為何陡然成為網(wǎng)紅面館，論口味僅是街邊不錯的面館，或許更多來自那份溫馨吧。

河南拉面

上海河南牛肉拉面產(chǎn)業(yè)第一家

上海的“河南拉面”不是河南特產(chǎn)，是為上海人量身定制的。老板崔陳義到上海打拼，后在老西門開了河南拉面，據(jù)上海襄城商會統(tǒng)計，襄城有五萬多人在上海從事拉面行業(yè)，而崔陳義堪稱“河南牛肉拉面產(chǎn)業(yè)的第一人”。

上學(xué)時未曾注意，因為常去的是蓬萊路紅燒牛肉面。第一次來，店面夠小，人也夠多，耳邊不時傳出師傅拉面時，面團(tuán)狠狠拍打桌面的聲音。

紅燒牛肉面是濃咖喱湯底，大塊牛肉重口上癮，拌面配桌上的辣油很香，但更喜歡這家的炒拉面，大火猛炒，鑊氣十足；不難發(fā)現(xiàn)店內(nèi)還有許多契合上?？谖兜臐差^。

去年年初，肇周路動遷，這家店搬去普陀石泉路，老食客紛紛跨區(qū)去吃，重口味的食物，很容易抓胃，適合體力勞動者，難得吃吃未嘗不可。

麥子香面館

阿姨們的家族生意

要不是被同學(xué)帶來吃紅燒牛肉面，我是不可能知道這家店的，畢竟往大興街普明面館更順路，而不是轉(zhuǎn)向大林路。但那時的牛肉湯底、大塊紅燒牛肉、一勺咸菜，不僅撫慰人心，關(guān)鍵價格還便宜。

麥子香的門面很不起眼，幾位阿姨卻共同經(jīng)營得有聲有色，從炒澆頭到下面撈面，一氣呵成，澆頭多樣，你只管點(diǎn)。

其實除了牛肉面，其他口味十分普通，對肉類的調(diào)味不是偏咸，就是煮得過柴，但這里可以選小寬，所以讓我有了念想。

更類似家門口隨便吃吃的地方，吃什么不重要，更多的是習(xí)慣。

阿平面館

最后的煙火氣

隨著普明面館歇業(yè)，開在文廟旁尚文路上的阿平面館是最后沒有搬走的一家。早前叫“尚文飲食店”，只不過多年來大家都喜歡用老板兼廚師阿平的名字稱呼這家店，久而久之，阿平面館成為了大家熟知的招牌。

面館開了幾十年，每天營業(yè)到下午一點(diǎn)左右，基本來吃面的都是街坊鄰居。偶爾有兩次工作日上午九點(diǎn)去，店里仍然坐滿了吃面的食客，阿平和兩個服務(wù)員忙碌不堪。

我覺得這里的拌面比湯面好吃，每次等他煮面，先奉上清湯，最近一次來選了大肉澆頭，是帶著軟骨的厚切豬五花，口感算不錯，調(diào)味以醬油為主，咸多于甜，細(xì)面爽脆，就像老板一樣手勢利落。

其實早些年，老西門附近像這樣經(jīng)濟(jì)實惠的面館非常多，如今阿平是最后的煙火氣了，何去何從，不得而知。

如今的老西門確實“老”了，舊改勢在必行。但拆的遠(yuǎn)比修的多，部分餐飲店有的搬到商場，不過人氣比從前冷清，其余的則不得而知，只怕成追憶。