潮牌起源于美國街頭文化，而國內(nèi)潮牌則大多受早期香港的影響，在上個世紀的八、九十年代，香港是亞洲的時尚中心，更是東南亞地區(qū)的時尚消費中心。作為香港規(guī)模最大的時裝集團之一I.T經(jīng)過十幾年的發(fā)展，最終2005年在香港聯(lián)交所上市。

I.T在資本公開市場活躍了15年，然而近日I.T集團的一則私有化公告打破了它的高光時刻，據(jù)稱集團已經(jīng)同意通過一筆約13億港元的現(xiàn)金交易私有化退市。這筆交易由私募基金 CVC Capital Partners支持，將以每股3港元的價格以現(xiàn)金支付形式購入其他股東持有的非創(chuàng)辦人股份。

眾所周知，隨著90后、00后開始逐漸成為消費主力，潮牌和潮玩行業(yè)熱度節(jié)節(jié)攀升，為什么曾經(jīng)受到市場認可的I.T要從港股退市？它的退市又會為這一行業(yè)帶來什么樣的啟發(fā)？

溢價私有化，中國第一代潮流帝國掉下神壇

從I.T私有化的備案文件中可以得知，實施私有化方案總計需要現(xiàn)金總額約13億港元，這比該股在最后交易日的收盤價每股1.940港元溢價約55%。

就超50%的溢價水平來看，投資者對于I.T的潛力似乎還是比較認可的。這與I.T背后潮牌行業(yè)的潛力有著密不可分的聯(lián)系。

隨著Z世代成為國內(nèi)潮流市場發(fā)展的主要驅(qū)動力，據(jù)阿里媽媽發(fā)布alimama insight《潮流涌起下的追潮眾生與消費洞察》報告，一二線都市潮流消費同比增速均在300%以上，三至六線城市的潮流消費增速高達570%。

可以看出下沉市場增長尤為迅猛。小鎮(zhèn)青年與一二線城市青年相比，生活成本低、壓力小，可支配收入更高，而且隨著人均收入水平的持續(xù)提升，他們將釋放更大的消費潛力。

除了資本對于行業(yè)的看好以外，I.T在宣傳與運營上也有一定值得認可的地方。就品牌宣傳來看，2017年8月，I.T集團官宣的第一位代言人是吳亦凡。隨后，旗下女裝品牌b+ab品牌由林允代言，2018年10月推出新的女裝品牌greenishpink，由孟子義擔(dān)任代言人。2020年8月，I.T集團宣布了新的代言人王俊凱。

公司所選擇的代言形象多是當(dāng)下熱門的流量明星，并且在穿衣帶貨上都有值得稱道的地方，在一定程度上擴大了品牌的影響力。

就品牌運營來看，I.T集團旗下囊括了I.T, i.t, ete! 與double-park等多個品牌。大I.T主要發(fā)售Alexander Wang、Balenciaga等定位高端的奢侈品牌和設(shè)計師品牌，小i.t則主打STYLENANDA、IZZUE等較為年輕的日韓潮牌，巔峰時期，I.T集團旗下?lián)碛谐^300個代理品牌和超過10個自創(chuàng)品牌。

并且在上市之后，I.T還收購日本潮牌ABathingApe母公司Nowhere 90.27%的股權(quán)、AcneStudios10%的股權(quán)等，都成為其囊中之物。近日，I.T集團旗下i.t在內(nèi)地門店引入韓國美妝品牌3CE，算是在美妝領(lǐng)域的一次重要試水。不能否認，其多維度的品牌確實有其亮眼的地方。

對于一個企業(yè)而言，溢價私有化無疑是市場認可其未來的發(fā)展可能，在這樣的背景下，是什么樣的理由導(dǎo)致I.T依舊堅持退市？

潮牌不"潮"，I.T"激流勇退"或是大勢所趨

綜合I.T私有化的備案文件來看，導(dǎo)致其從港股市場退市的直接原因或許是近年來的虧損情況不斷加劇，年初的疫情更是雪上加霜。

2017年至2019年2月是I.T的業(yè)績高峰期，2017年2月底，I.T集團營業(yè)額突破80億港元，同比增長6.1%，毛利率達61.6%，該態(tài)勢持續(xù)到2019年2月，當(dāng)期營業(yè)收入同比增長5.4%至88.32億港元。

但隨后其業(yè)績便一路下滑，據(jù)最新的2020年中報顯示，截至2020年8月31日，I.T總營業(yè)額下降31.9%至27.35億港元，毛利下滑40.2%至14.93億港元，而凈虧損則從去年同期的7100萬港元擴大到3.37億港元，虧損增長373.61%。

一方面，I.T目前在全球擁有的800家門店，其中有超過700家分布在中國香港和內(nèi)地。據(jù)I.T集團截至2020年2月29日的年度業(yè)績顯示，中國香港及澳門市場占集團總營業(yè)額33.9%，香港市場的業(yè)績所占比例并不小。

然而近兩年受到香港大環(huán)境的影響，該地區(qū)服裝行業(yè)舉步維艱。截至2020年2月29日I.T香港地區(qū)的年度營業(yè)額同比減少23.5%至26.202億港元，經(jīng)營虧損為6.717億港元。

另一方面，入境旅客是I.T業(yè)務(wù)的主要動力之一，隨著年初疫情導(dǎo)致全球旅游業(yè)陷入停滯，香港入境旅客在2020年急挫，第三季度的入境旅客人次較一年前同期劇減99.7%，跌至極低水平。2020年第三季度末香港的本地生產(chǎn)總值與2019年同期相比，年初至今收縮了7.2%。

上述外界原因之外，事實上，導(dǎo)致I.T退市的根本原因，或許是其遲鈍的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。雖然2011年I.T集團開始推出電商業(yè)務(wù)，但一直到2017年，才推出官方電商平臺，2018年才推出電商小程序。轉(zhuǎn)身時間太晚，導(dǎo)致其錯過了電商紅利期。

并且I.T主要采用買手制，在價格方面沒有過多的協(xié)商空間，但隨著電商崛起，互聯(lián)網(wǎng)彌合了信息差鴻溝，使得依靠信息差紅利建立生意的"中介"的商業(yè)模式開始失效。包袱沉重的I.T集團逐漸被高昂的租金和代理費拖垮，逐步逼近了零售天花板。?

可以看出，I.T選擇退市或許更多的是想要重新整合自己的實力，集中資源發(fā)展品牌經(jīng)營業(yè)務(wù)，重振旗鼓。但未來I.T能否重新崛起暫且不說，它如今的私有化退市會給行業(yè)帶來怎樣的影響？

I.T私有化退市，給行業(yè)敲響了怎樣的"警鐘"？

其實I.T私有化退市并不是首例，香港買手店鼻祖Joyce Boutique載思集團扛不住連續(xù)四年虧損，于去年底獲大股東溢價約91.78%提出私有化，以約1.23億港元的超低價退市。

曾被視為I.T集團最大競爭對手的YOHO!的聲勢在今年也有所減弱。據(jù)時尚商業(yè)快訊援引消息人士早前透露，YOHO!今年已進行了多次裁員，不斷收緊預(yù)算。HYPEBEAST上半財年收入也同比大跌28.9%至2.85億元，凈利潤大跌24.1%至2089萬元。

其中有些品牌并不像I.T一樣受到香港市場的桎梏和數(shù)字化轉(zhuǎn)型太慢的影響，而他們?nèi)諠u式微的原因更多的來自于日益復(fù)雜的競爭環(huán)境。

其一，則是像Hypebeast、YOHO!等原本深耕這一領(lǐng)域的老牌玩家，以及借助天貓以及Net-a-Porter、Farfetch等國際電商平臺崛起的新興潮牌。由于產(chǎn)品定位相似，I.T與于這些品牌的競爭無疑是一場持久消耗的攻堅戰(zhàn)。

其二，隨著國產(chǎn)商品質(zhì)量不斷提升，原創(chuàng)、獨創(chuàng)能力不斷體現(xiàn)，國人對國貨的認可度越來越高，"國潮"開始大行其道。李寧、匹克之后，運動品牌安踏、361度、特步，甚至男裝品牌太平鳥、森馬、波司登等一系列服裝品牌相繼登陸世界各地的知名時裝周，推出自己的國潮系列，直接沖擊了原本的潮牌市場。

其三，Zara、H&M和優(yōu)衣庫等國際快時尚品牌在中國的迅猛發(fā)展對潮牌甚至是國內(nèi)整個服裝市場都帶來了極大的影響?？鞎r尚平價、時髦且較快的更新速度吸引力更多的消費者，而I.T品牌千元的較高客單價和較低的辨識度，在對比中并不占優(yōu)勢。

消費者對于服飾的喜好的快速迭代市場有目共睹，因此不僅是I.T，擴大到整個潮牌市場甚至是服裝行業(yè)，如果不能迎合時代的趨勢，勢必會被后來者所取代。

總而言之，服裝特別是潮牌更新?lián)Q代的速度市場有目共睹，以I.T為首的中國第一代潮流帝國衰落的縮影，其實也為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)敲響了警鐘，想要不被吞噬就只能緊跟潮流。至于I.T在退市之后能否透過選擇性品牌發(fā)展以及實施地區(qū)策略及新商機重拾增長，港股研究社也將持續(xù)關(guān)注。

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