柬埔寨共經(jīng)歷了四個王朝，最早出現(xiàn)的是撫南國，統(tǒng)治當?shù)剡_400多年，后于6世紀被真臘消滅。繼真臘之后，公元802年，由醛耶跋摩二世建立吳哥王朝。吳哥，源于梵語，意思是高棉王國的都城。吳哥王朝到1181年醛耶跋摩七世，發(fā)展至最高峰。吳哥窟就是這個時期的杰作。15世紀，吳哥王朝被暹羅素可泰王朝入侵，棄城逃往森林，從此吳哥窟便于世上消失了。19世紀法國考古學家亨利莫霍在金邊北方約311公里處的暹粒，發(fā)掘出埋沒在森林中將近400多年的吳哥王朝都城，消息一傳開來，立即震驚全世界，名列世界人類文明七大奇景之一的吳哥窟，終于再度顯露在世人眼前。

在吳哥王朝期間，吳哥是王朝的首都，各帝王在此大興土木，建造王城及大小寺廟，散處于40多方公里的土地上，景象極為壯觀，據(jù)導游介紹鼎盛時期吳哥王朝的居民達到200萬人。遺憾吳哥并沒有中國那樣的朝代史官，所以柬埔寨整個的歷史鮮見足跡。倒是中國元朝時期一個中國使者在吳哥居住1年多，著有<真臘風土記>，為后人留下了一些有關吳哥王朝生活狀況。而據(jù)真臘風土記記載，吳哥王朝是豐衣足食之地，很多過來做貿(mào)易的中國人也不愿回國，定居在這里。

大吳哥是高棉帝國最恢弘的宮殿城。在古代，這是一個被長達12公里的城池所包圍的城市，城市分別有四個門，城南門最具有觀光價值。這里的護城河上有一座石橋，石橋兩側(cè)各有一列54個石雕的半身像，一邊代表神靈，一邊代表惡魔，他們拉著眼睛蛇化身的巨蛇王，神態(tài)各異，或平靜，或微笑，或莊嚴，獨獨沒有痛苦和不快，或者信仰印度教和佛教的高棉人，擁有著內(nèi)心的寧靜。又或者那樣的太平盛世是多難的柬埔寨人最幸福的時期，我這樣猜想著。走過石橋，便是城門，其頂端是巨大的佛像，微笑而又莊嚴的注視著每個進入城門的人。從門洞走過，似乎穿越著千年的歷史，人由此變得渺小起來。

在吳哥城中央，，閻那跋摩七世依照佛教須彌圣山的概念建造了貝雍寺（Bayon）。貝雍有54座大小寶塔，每座塔的頂部都雕有象征國王的巨大的四面佛。他們從塔尖微笑著俯瞰四周，象征著王權至上和佛教神圣。不管你站在哪個位置，都能看到高高在上的佛像，感受到他們潛在的威懾力，令人不由得肅然起敬。四面佛在印度教中是指宇宙創(chuàng)造神梵天，如中國歷代皇帝均稱天子一樣，似乎世界各地的專制帝王總喜歡將自己神化，以證明自己與平民的巨大落差，這是一種統(tǒng)治需要，還是一種心理滿足？

在整個大吳哥城的范圍內(nèi)，有一個長約300米的著名建筑—大象臺，據(jù)說是當時國王檢閱部隊的閱兵臺。大象臺左右兩側(cè)是威武的石象，騎在象身上的是王朝的大臣們。這和中國皇陵前設置的石像是一致的，不知這是否是一種文化交流的結(jié)果。在都城中央，建有宮殿，浴池，圖書館、回廊，完善的城市設施，足見吳哥曾經(jīng)的繁華。只是這樣的繁華因為戰(zhàn)爭被遺棄于叢林，幾百年被遺忘的孤獨使這里早已不見盛世的容顏，只留下殘垣斷壁的滄桑容顏讓后人感嘆和懷想。

現(xiàn)在保存最完整的小吳哥是柬埔寨的印度教毗濕奴神廟，建于12世紀初，后成為高棉國王蘇利耶跋摩二世的陵墓。這里全部用砂巖重疊砌成，護城河環(huán)繞四周。神廟周圍是依次增高的3層回廊，各回廊的四角配有高塔，以中心塔為頂點，形成高度依層次遞減的高塔群。吳哥窟的裝飾浮雕豐富多彩。浮雕刻于回廊的內(nèi)壁及廊柱、石墻、基石、窗楣、欄桿之上，題材均取自印度教神話和高棉王朝的歷史。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

北面墻的浮雕講述著印度史詩羅摩衍那故事中羅摩和羅剎魔王羅波那之間的戰(zhàn)爭，仔細看人物形態(tài)，搏斗的人群有著魔與人的特征，坐騎多為大象，有輪車，弓箭，反映著當時的生產(chǎn)力水平。而這些浮雕的人物神態(tài)給我的感覺不是戰(zhàn)爭的慘烈，更像是手舞足蹈的陶醉

由于砂巖容易風化，大吳哥遺址的浮雕裸露在外的部分大多不見其模樣，但小吳哥里塔上的浮雕大多保存完整，或者因小吳哥是最終用作皇陵，選用的材質(zhì)和設計更加堅固和精巧。似乎古時的奇跡大多與皇陵有關，如泰姬陵，兵馬俑，金字塔?？磥硎澜绺鞯氐幕实蹅兌紩胨篮笠矒碛袩o上的權力和尊貴，這種人性貪婪在至上權利滿足其欲望時，需耗費多少的人力，物力是我們無從得知的，不過這樣的權利倒是能集合當時所有的精品藝術，為后人留下了珍貴的財富

第一天隨團游覽的不盡興，讓我再入小吳哥，夕陽時刻的吳哥游人少了很多，清靜的吳哥窟在夕陽下多了幾分嬌柔，野猴也進入其中，饒有興致的玩耍。沿回廊行走，感受著古人的足跡，直到太陽不見蹤跡，諾大的寺廟僅有寥寥幾人，直至我們被工作人員請出來，熱鬧一天的古寺終于回復到沉寂。

如果大小吳哥以氣勢恢宏讓人駐足，那女王宮則以其精致讓人慨嘆了。女王宮在暹粒以北32公里處。這是個小巧的宮殿，專為女王建造。雖談不上規(guī)模，但身處其間，不能不為裝飾其門廊和墻壁的精美雕刻驚嘆。由于其特殊的粉紅色砂巖質(zhì)堅硬，幾乎沒有風化，其精美的雕刻大多保存完整。一個僅有一半手掌大的浮雕也能看見人像上的胡須甚至牙齒。在這里由于大小吳哥的雕塑風化，不能得見真顏的遺憾得以彌補

距離吳哥窟30里外的比利寺，是皇家火葬的場地，也是很好的看日出的地方。為了能在比利寺看到太陽升起的一刻，凌晨3點半便同顰乘坐突突車出發(fā)。到達比利寺時僅4點鐘，漫漫黑夜，打著手電來到寺廟的最頂端，整個寺廟僅我和顰兩人，在一個魂靈聚集的地方，與斷壁殘垣相伴，頂著星光，背靠骷髏浮雕，聽著音樂，心中陣陣發(fā)怯，但享受與恐懼并存的感受或者今生難得的體驗

不知是否因比利寺是火葬的場地，這里的建筑不似吳哥是巨石壘起的建筑，而是火山巖壘積而成。周邊的塔與我們現(xiàn)代的磚塊一樣，長方形的小塊一層層壘起，我驚奇于當年就有磚塊的燒制技術，更驚奇于吳哥遺址所有的石頭間都沒有黏合物，何以能將如此眾多的石塊和石頭連接嚴密，古人的智慧很多時候是我們這些現(xiàn)代人無法想象的，這或者也是吳哥被稱為世界七大奇跡的原因之一吧

比利寺入口是皇家火葬的火棺，而周圍是通天塔，將頭深入塔內(nèi)向上仰望，天在塔頂?shù)陌鼑腥绱松钸h，這時了解了井底之蛙的觀天感受。據(jù)說印度教中，塔意味著山，人在山中才能升天，所以比利寺帝王們將火葬地置身塔中，塔四周由形態(tài)優(yōu)雅威嚴的石獅駐守。遺憾獅子頭大多被切割下來，據(jù)說是紅色高棉為籌備軍費向國外倒賣了這些珍貴的文物，一個不懂珍惜歷史的政府是不懂尊重人民，也不懂尊重文化的，沒有文化的根，任何的葉都只能枯敗

如果說我們看到的吳哥城周圍的遺址是正在修復的廢墟，那里曾經(jīng)的默然因為現(xiàn)代人的涌入已擺脫了孤獨，那真正叢林里的廢墟就要到離吳哥城65公里外崩密烈了。這是個已經(jīng)崩潰的廢墟，曾經(jīng)有很多游人想來到這里探險，但因戰(zhàn)爭埋置下的地雷，剛開始僅有一些探險家進入。為開發(fā)此地，柬埔寨政府請德國掃雷專家對地雷進行了徹底清理，這里才正式對外開放。

進入崩密烈，巨大的石塊崩塌遍地，阻斷了入口，藤蔓纏繞期間，為已成廢墟的神廟增添幾分神秘的氣息。凌亂的巨石無序的棄置，鮮見精雕細琢的工藝，倒為這座古老的寺廟平添陽剛和大氣。幾百年的孤獨，樹藤與樹根與之纏繞相伴，那不遺余力的纏繞和迸發(fā)的生命力終于坍塌了這些陽剛的巨石，讓人望墟興嘆。

我們在廢墟上摸索攀爬，沿著廢墟下到一處空地，幻想變成一株樹妖，纏繞在巨石間，與歷史塵煙中神的宮殿、佛的寺廟一同埋葬，在被棄置的過往，被湮沒的輝煌里沉默

吳哥共有600座寺廟，有很多寺廟全不知名，這些寺廟密林環(huán)繞，落葉遍地，身置其中，很有些古墓麗影的時空感

更好的了解吳哥文化，吳哥博物館是不能不去的地方，這里珍藏了從世界各地搜回的文物，從佛像到門楣，立柱，橫梁一應俱全，多媒體的介紹讓人對吳哥文化有個概覽的了解，遺憾吳哥鮮有歷史記載，所以了解只能是概覽了，沒有記憶的文化給人以無限的想像和探索空間，這是一種遺憾還是一種幸運？

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