這就是可可西里：遼闊、曠遠、寧靜……

綿延不絕的青色山梁，連接天際的青色草地，無數(shù)條河流在草地上蜿蜒交匯。天藍得水洗一般，濃密的云團團簇簇，緊貼著高原的青色，把天與地融為一體。

可可西里是青色的，青色里揉進一縷鵝黃，給人以蒼涼感。當我踏上青藏鐵路，第一次感觸這種夾著蒼涼的青色板塊，內(nèi)心不能不產(chǎn)生一種震撼。

可可西里蒙語為“青色的山梁”，意為“美麗的少女”。它北擁昆侖雪山，南接唐古拉山口，地處青藏高原腹地，面積4。5萬平方公里，平均海拔4600米以上，是我國最大的無人區(qū)。

一個沒有萬物主宰的世界。

透過車窗，我看見那些活躍在高原的生命：山坡上，三五成群若無其事的野牦牛；草灘上，一隊隊相互追逐的藏野驢；還有隱匿于水草深處的白唇鹿、黑頸鶴、喜瑪拉雅旱獺……可可西里就是它們的家，它們的天堂。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

“藏羚羊！”車廂里有人一聲尖叫，人們?nèi)杠S嘩然。

順著指點，我看清了遠處泛著淡青淡黃的草甸上五、六只斑斑點點，更遠處又有一群大約七、八只。仔細凝望草原，時遠時近，不時會看到藏羚羊群。我緊托著望遠鏡，細細端詳著這個雪域精靈，朦朦朧朧、隱隱約約、恍恍惚惚，一副高原之子的優(yōu)雅，透出一股攝人心魄的凄美。

藏羚羊是青藏高原野生動物的代表。上個世紀初，藏羚羊種群在100萬只以上。高原惡劣的自然環(huán)境成了藏羚羊的天然庇護所，可可西里成了雪域精靈生生不息的熱土。到了上個世紀末，隨著一種叫做“沙圖什”的藏羚羊絨紡織制品的走俏，人類的貪欲跨越了自然的屏障，可可西里每年至少有2.5萬只藏羚羊被獵殺。目前總數(shù)僅存5萬只左右。

所幸的是，這5萬只藏羚羊最終喚醒了人類對自然的悲憫。

我站在車窗前，凝視窗外：一群群野牦牛在悠閑地享受著大自然的賜予；一隊隊藏野驢在藍天白云之間自由地呼吸著可可西里清新濕潤的空氣；一只金雕沖天而起；幾只長尾倉鼠倏忽鉆進草叢。沱沱河曲曲彎彎波光粼粼，在可可西里無際的草原上盡情地舒展著自己的身軀……

我沉浸在可可西里寧靜和諧而又自由的畫圖中。

忽然，近在咫尺的草灘上五、六只藏羚羊與我隔窗相望。好惹人憐愛的小家伙！明亮的眼晴忽閃忽閃，深褐色的皮毛又光又亮，機警靈巧的身體，頂著兩只尖尖的朝天長角。列車的嘶鳴絲毫沒有引起它們的不安。看著它們那般無所顧忌、無拘無束的戲耍頑皮，真叫人忐忑：它們習慣了人類的到來，恐懼對它們已全無意義。不管情愿與否，它們都要頻頻面對人類這個不速之客。它們已經(jīng)無處可逃，可可西里是它們最后的棲身地。

列車繼續(xù)前行。前方草甸上那片簡易建筑，就是著名的索南達杰保護站。

索南達杰，一個令人肅然起敬的名字。

看見這座民間建立的保護站，我仿佛看見索南達杰的身影，看見這位藏族漢子、第一任野牦牛隊隊長，為了藏羚羊、為了可可西里、為了生命搖藍的寧靜與和諧，臨終還保持著那半跪射擊的姿勢。中國有位叫陸川的導演，拍了一部深沉悲壯的電影《可可西里》，原型就是索南達杰。

他是一尊刻在可可西里大地永不磨滅的雕塑。他向每一位來到可可西里的人講述：關(guān)于可可西里、關(guān)于藏羚羊、關(guān)于生命及存在的故事……

偷獵者是可惡的，而真正的萬惡之源是人類自身永遠無法滿足的欲望。藏羚羊被選為2008北京奧運會的吉祥物了，但是如果我們藐視自然、漠視生命，吉祥物最多只能滿足國人一時的虛榮，未必能給藏羚羊帶來真正的吉祥。

青藏鐵路這條通貫雪域高原的天路，把可可西里的神秘一覽無余地展示在世人面前，過去那種視為畏途的高原之路，如今成了通天大道。人們可以輕而易舉地進入長久以來一直夢寐以求、無限憧憬而又難以企及的自然界禁區(qū)。越來越頻繁的人類活動，最終會使這片沉睡的高原沸騰起來。

我望著窗外的可可西里，陷入沉思。想起前不久一則報道：2005年10月31日，人類首次成功穿越可可西里核心地帶。這次穿越活動冠以科學考察的名義，撩起人們心底深處原本就難以抑制的攫取激情?？茖W家講：“可可西里地質(zhì)構(gòu)造十分適合油氣田的形成，可能蘊藏潛力巨大的油氣資源。”科學家估計“可可西里的河流常有金沙，它是巖金分解后形成的。因此這里極有可能存在金礦。由于地質(zhì)運動變化頻繁，生成銅、鉛、鋅等礦藏的可能性也很大?！?/p>

這真是一個充滿誘惑而又無比可怕的神話！

也許有一天，這些預測被論證，人類的良心將再一次面臨生存或滅亡的抉擇：是打著科學造福人類的旗號去打開那些沉睡了億萬年的凍土層，親手搗毀我們民族賴以生存的生命搖籃呢？還是抑制自己攫取的欲望，永遠保護好子孫萬代福祉所寄的生命發(fā)源地？

前方車站就是唐古拉站，是世界上最高的車站，海拔5017米。唐古拉原本是個無人車站，列車路過時并不?？?，僅僅是青藏線的一個標志而已。據(jù)說，計劃將改造成一個旅游觀光點。我十分納悶：人們只有靠肢體接觸才能認識可可西里嗎？科學家來了、建設(shè)者來了、觀光客來了、商人來了……隨之而來的便生出安營扎寨的妄念。

人類總是習慣于對大自然高聲叫喊：我來了！其間充滿著探索與追求的無畏，同時也夾雜著愚蠢的高傲?？煽晌骼锏纳鷳B(tài)系統(tǒng)太脆弱了，它養(yǎng)育了人類，而人類可能就是它最大的敵人。

我們一直在炫耀代表當今人類最先進技術(shù)的青藏鐵路，全封閉、環(huán)保型。確實，鐵路從橋涵設(shè)計、工程施工、運行封閉管理以及列車宣傳，很多很多細節(jié)都在環(huán)保方面下了很大很大功夫。但是，與人類對可可西里的傷害相比，這又算得了什么！

可可西里也許是人類永遠不該來打擾的地方。

不是每一個來到可可西里的人都是過客，也不是每一位過客都對自然懷有敬畏。人類有一種不斷攫取的激情，即使踏入養(yǎng)育自我的生命之地，這種激情也不曾平伏過。誰能保證人類激情揮灑之處、頻繁活動之所會留有一片凈土？

我望著窗外的可可西里，突然眼前一亮。對面正站著一只藏野驢：白色的嘴唇，白色的腹部，油光油亮的褐黃色毛皮，就像一個問號般驚疑地看著飛馳的火車、看著我們這些不請自來的不速之客。

車過唐古拉山口，云低風急，車窗外塑料飛片不停地飄搖而過，好象在警示著什么。我等一行，內(nèi)心隱隱生出一種羞愧。

地球已經(jīng)發(fā)燒了，發(fā)燒的緣由在于人類發(fā)燒?？煽晌骼?，江河之源，中華民族之腎，你脆弱的生態(tài)能夠繼續(xù)擔負起養(yǎng)育中華民族子孫的重任嗎？

我望著無涯無際的草原，望著連綿不絕的青色山梁，想起了一首關(guān)于可可西里的歌：

“啊，可可西里，

你不要為我哭泣，

不管分別多久，

你都在我想你的夢里……”

這真是一種本末倒置的情感。其實，該是人類為可可西里哭泣！

入夜，我進入夢鄉(xiāng)：湛藍的天空，一輪明月照耀在可可西里。雪山在月光籠罩下閃著柔和的銀輝，青色的草原被抹上一層夢幻般的藍色，月光下匯集了無數(shù)條山泉雪水的沱沱河蜿蜒逶迤，靜靜地閃著波光……一切是那樣寧靜、那樣和諧、那樣安詳。

可可西里，再過五十年、一百年，你還是一片凈土，還像一位美麗少女嗎？

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