在東方人的正統(tǒng)觀念中，做飯似乎天經(jīng)地義就是女人們的事。華夏的人文先祖是這么訓(xùn)導(dǎo)我們的，我們也是這么認(rèn)為的。譬如就我而言，小時候美滋滋地吃著母親做的飯，結(jié)婚后心安理得地吃著媳婦做的飯，并未覺得有何不妥，然而后來卻發(fā)現(xiàn)，做飯的男人，也是一道別樣的風(fēng)景啊。

一般來說，男人們在家中之所以不做飯，除了事務(wù)繁忙、心粗手笨等推諉性的陳詞濫調(diào)外，最根本的原因是大男子主義作怪，放不下架子，當(dāng)然，對自己的廚藝沒有信心也是很重要的一個方面。二者又相互作用，互為因果。因為對廚藝缺乏自信，恐怕出錯失面子，所以愈發(fā)放不下架子。因為放不下架子，所以那廚藝就更糟。其實大可不必如此，綜合多方面的情況來看，男人們在廚藝方面還是比較有優(yōu)勢的。

從淵源上來看。我們的文化先哲老子就對做飯燒菜之道深有研究，不然怎能說出“治大國，若烹小鮮”這樣的至理名言呢？毫不夸張地說，老子可是值得烹飪界供奉的鼻祖?。×硗?，在中國的男人幫里，上至文人雅士、達官顯貴，下至平民百姓，都有名吃傳世。北宋的大文豪蘇東坡先生偶一小試身手，就創(chuàng)制了“東坡肉”這樣享譽千年的美味。即便是名聲欠佳的李鴻章大人，也即興發(fā)明了“李鴻章雜碎”這樣馳名海外的佳肴。而巴蜀之地、大江之畔幾位饑腸轆轆的纖夫，對肉類下腳料不經(jīng)意間的利用，更是留下了讓后人享用不盡的火鍋美食。

從性情上來看。女人婉約細(xì)膩，心靈手巧，講究細(xì)水長流，勤儉持家，精于煲湯、做面點小吃、調(diào)涼菜。男人則豪爽慷慨，富于激情，舍得用料，追求痛痛快快地露一手、出精品，更兼膽大勇猛，沉穩(wěn)剛健，再加上那雄厚發(fā)達的手臂肌肉，正適合用大火爆炒猛翻做熱菜。男人們做飯簡直就是作戰(zhàn)，你看那陣勢，熱油已燒得滋滋作響了，他們還不緊不慢地說再等等，接著于油煙飛竄之際，將切好的菜猛然倒入，只聽轟的一聲，那油火能竄出四五十公分高，險些就能燒到人的眉毛，女人們無論如何也是不愿冒這樣的風(fēng)險的。不過正是有了這種瞬間的高溫，才賦予了菜肴鮮、香、脆、嫩的特色，在大火中猛翻幾下，一道賞心悅目、勾人食欲的美味就出鍋了。

這樣看來，就做飯而言，男人們也是毫不遜色的，套用一下毛主席他老人家的話，在家中做飯，男人不僅可以頂半邊天，更能頂大半邊天。不過話又說回來，做飯不但是個技術(shù)活，還是一門藝術(shù)、一種文化，光能放下架子、有自信、不怕累還不行，還要愿意學(xué)、樂意學(xué)、堅持學(xué)。比如像我這樣反應(yīng)比較慢的笨男人，近幾年來通過向媳婦學(xué)、向長輩學(xué)、向同事學(xué)，廚藝也大有長進，已經(jīng)由剛結(jié)婚時只會做清水煮掛面，發(fā)展到能做魚湯、羊肉湯、燉排骨、大盤雞、酸菜燉大肉等好幾種菜肴了。尤其是跟一位同事學(xué)會了煮囫圇魚湯，最后整條魚幾乎都被煮化了，用筷子一夾，只一根獨刺出來，味道鮮美，吃著也省事，想來頗有新意。還有一次，幾位從事醫(yī)療工作的朋友來家中為我慶祝生日，恰好媳婦捎回一條黑魚，我從網(wǎng)上打印出制作流程和彩色圖片，嘗試著照圖為大家烹制番茄黑魚豆腐湯，最后一比對，竟和網(wǎng)上的效果圖一模一樣，色香味都不錯，既經(jīng)濟實惠，又飽了口福，贏得大家的一致好評，想來也算是收到了色好、味好、招待好、大家滿意的效果，用我們衛(wèi)生工作者的術(shù)語來說，這不就是另一個鮮活的“三好一滿意”嗎？

當(dāng)然了，男人做飯，并不是為了跟媳婦比廚藝，而是在于，這是一種對繁忙工作的調(diào)劑，一種對自己做為家庭一份子的責(zé)任與義務(wù)的擔(dān)當(dāng)，一曲需要用心領(lǐng)悟的增進夫妻和諧的甜蜜幸福之歌，一種對博大精深的中華飲食文化的摯愛與傳承，更是一種人生真性情的陶冶，試想，一個懶惰、小氣、斤斤計較、缺乏奉獻精神的男人，會熱誠愉悅地做出一桌美味，供親友們品嘗么？( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

所以我就常常想，做飯的男人，不但絲毫無損男子漢大丈夫的形象，反而讓這種形象顯得溫情體貼、醇厚雋永、富于擔(dān)當(dāng)。做飯的男人，也實在是可敬、可愛、值得學(xué)習(xí)的男人。因為他們付出的是坦誠、熱心和勤勞，收獲的卻是充實、快樂與幸福。好了，各位尊敬的男士，又到了閑適的周末，你是否正斜靠在沙發(fā)上，愜意地摁著電視遙控板，看到在廚房里忙碌的她，你……你還能HOLD住么？

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