昨夜在微信朋友圈里，見到本家鼎年會長的美食約稿啟示。于是，就和同處一室的幾個兄弟們，閑聊起寫吃的話題來……廣東仔阿文興奮地說：“初中上語文課時，那篇寫鴨蛋的文章，那個鴨蛋用筷子頭一戳，吱的一聲紅油就冒出來了！讓我在語文課上跟著全班的同學一齊，咽了好大一口口水呢?！苯?jīng)他這樣一說，我也一下子想起來了汪曾祺先生的那篇文章《端午的鴨蛋》：高郵咸蛋的特點是質(zhì)細而油多，蛋白柔嫩，不似別處的發(fā)干、發(fā)粉，入口如嚼石灰，油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃。筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來了。

我之前也有讀過臺灣作家舒國治的《臺北小吃札記》，也有看過林語堂先生在《京華煙云》里對美食的描述，還有陳忠實先生在《白鹿園》里對陜西美食的書寫。在寫“吃”的名家中，幾位都是頂厲害的，絕對稱得上翹楚。要說起吃，咱們中國人很會吃，大伙兒的談?wù)撀碾S著夜色漾開了，八大菜系、四方小吃，生猛海鮮、新摘園蔬，皆可一談。

在大伙兒你一言我一語的聊天里，突然勾起了我的一段記憶。我是一名打工仔，在打工的日子，天南海北的去過很多地方。偶爾，也會趁著放假的間隙，邀上兩三位耍得好的工友，去逛逛當?shù)氐拿麆俟袍E，然后AA制去奢侈品嘗下當?shù)氐奶厣朗?。這是一段曾在江陰的打工記憶。提及江陰的大名，許多人都知道這是徐霞客和劉半農(nóng)的故里，也是著名的魚米之鄉(xiāng)。江陰，別稱叫澄江，這是用浩浩長江水滋潤過的土地，用千年江南煙雨浸透過的城，更是唐詩宋詞里N多次描寫過的地方。我印象頗深的是宋代詩人梅堯臣的“疊鼓渡江寒浪伏，鳴鐃入境野云飄。魚穿楊柳夸鯨膾，人采芙蓉學細腰”的詩句；還有王安石的“黃田港口水如天，萬里風檣看賈船，海外珠犀常入市，人間魚蟹不論錢”的詩篇。這些詩句大概就是對當時江陰的絕美風情及繁榮富庶的真實寫照吧。

只是令我意外的是，江陰城很小，遠沒有想象中的大，但卻很精巧、別致。人文景點星羅棋布，像雄偉的興國寺塔、著名的晴山堂石刻、肅穆的文廟，都是不錯的去處。漫步街頭，也許就在你不經(jīng)意間，就會發(fā)現(xiàn)這些幽靜的民居，巍峨的廟宇、別致的祠堂若隱若現(xiàn)在高樓大廈間，為這座現(xiàn)代化的城市增添了一抹古老的神韻。江陰的綠，綠得讓人陶醉，綠得讓人遐思。垂柳依依、江風習習，仿佛到處飄蘊著青草的芳香，空氣中彌散出愜意的清新，沁人心脾，在粼粼波光的煜映下，在吳音儂語里，在江南的風月中，如詩如畫，那江南水鄉(xiāng)的靈秀就被和盤托出了。

江陰，有著許許多多的美食名菜，我記憶尤新的還是過橋膳和刀魚面。問過度娘后，更加的了解了它們的前史今身。

過橋鱔，是以江陰水產(chǎn)品黃鱔為原料烹制出來的鱔魚菜。其烹飪方法：將黃鱔宰殺后去骨，洗凈，擦干，使其成為鱔片。將鱔片平攤于砧板上，劃斜十字刀花成斜形大塊。然后，將成大塊的鱔片置于盆內(nèi)，加入適量的黃酒，醬油，蔥姜腌漬30分鐘后，瀝去汁水待用。將砂鍋上火，加油，待燒至八成熱時投入鱔段，卷曲時撈起，待油溫升高后再復炸。如此反復地炸上幾次，待溢出香味，表面結(jié)殼時瀝油。炒鍋再上火，加上熟油50克，投入蔥段，姜片，蒜泥，待炸黃后撈出，下冬筍煸炒，放入鱔，加高湯，白糖，醬油燒沸，移至小火燜酥，再轉(zhuǎn)旺火收汁，淋少許麻油后起鍋，裝盆。上桌前，在其表面撒上些白胡椒粉，則味更香，更鮮。過橋鱔，色澤深紅，酥爛醇香，咸甜相融，形似拱橋，別具一番特色，不失為一道美味佳肴，更為歷代的江陰名菜之一，至今有二三百年的歷史。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

據(jù)說，過橋鱔為清代乾隆年間江陰知縣蔡澍的家廚所創(chuàng)，其起因，還有這么一段故事。蔡澍出身于書香世家，處處尊孔子為先師，每逢祭孔大典，恭敬虔誠，以示不忘圣訓。那年，其家廚設(shè)想在蔡澍祭孔之時，做道特別的菜肴來給主人和來賓助興。苦思冥想中，他在花園中看到了玲瓏剔透的假山和靈巧雅致的小橋，受其啟發(fā)，便以鱔片為主料，經(jīng)爆炸，燜酥后，將其烹制成形似拱橋的菜點，以寓意至江陰孔廟禮拜，必先過橋之意。此菜上桌后，因其形美香濃，鮮酥無匹，食用主賓無不拍案叫絕。后經(jīng)歷代廚師加工，提煉，升華而成。從此，過橋鱔一菜便聞名于世，流傳至今。

另外，在江陰流傳有一句土話：“面湯甩到眼瞠，寧打耳光不放”，這個寧受耳光也要吃的面就是刀魚面。刀魚面屬于江蘇菜，是江蘇江陰漢族傳統(tǒng)小吃。該小吃味道鮮美，和中開胃，對潤澤皮膚有好處。刀魚面面條由新鮮刀魚茸、蛋清、上等面粉加水攪拌，手工搟制而成。湯則由老母雞、豬肉糜、筒子骨、刀魚頭尾、豬骨煲成，煮熟的刀魚面潔白細膩，久煮不爛，既耐咬嚼，又鮮美無比，如再配上火腿絲、蛋皮絲、撒些蒜葉末，更是讓人未食生津，堪稱一絕。其制作方法：把刀魚去鱗、腮，掏出腸洗凈瀝干后切成塊，燒熱鍋放熟豬油隨后把刀魚入鍋炒干成魚松狀時取出，裝入布袋扎緊口仍投入鍋中，加雞肉、豬骨、淋入紹酒，加冷鮮湯，用旺火燒開后改小火煮爛。待魚肉全部溶化，湯稠濃呈白色時濾去骨刺，剩下1000克左右湯，最后把剩下的鮮湯回鍋加精鹽20克，紹酒10克，各味料適量，燒開后用濕淀粉勾芡即成刀魚汁盛起。用這種汁適量下面條即成可口的刀魚面。

相傳在清代，衙署設(shè)在江陰的江蘇學政大人孫葆元嗜食面條，家廚想盡辦法投其所好。農(nóng)歷二月初六，值其五十大壽，正是長江刀魚上市之時，家廚便用“刀魚面”上桌慶賀，主人與賓客食后個個贊不絕口。后來，刀魚面逐步由官吏、鄉(xiāng)紳傳至各家菜館、飯店，平民百姓也得以嘗鮮。為提高刀魚面的鮮美度，江陰的廚師也多有改進。

我聊寫親身經(jīng)歷吃過的美食，只是一種宣揚而已。但讀名家寫食文章，大多言在此而意在彼，食物的背后蘊含著更深層次的東西，則更多的是在傳達著生活的情趣和書寫食物背后的“共情”。我們以前怎么吃，現(xiàn)在怎么吃；北方的怎么吃，南方的怎么吃；漢族的怎么吃，蒙古族的怎么吃，寫那些我們吃著卻不知道從哪兒來，因什么而發(fā)展至此甚至叫什么的食物。寫味道，寫做法，寫吃的感覺，寫吃的環(huán)境，寫吃的感情。為我們繪制導航了一幅活生生的“美食地圖”。看名家寫食文章，可以窺見天南地北的人的飲食、食俗，甚至各地的風俗。那么飲食文化，無疑是承載著一個民族的風俗與情感的最好載體。種養(yǎng)食物、烹飪食物、品嘗食物，其過程貫穿我們一生，記憶著每一個時刻，每個家庭，每個民族。我們應對自己的食物充滿敬意，不僅因為它們供給我們營養(yǎng)，給予我們生命，還因為食物中凝結(jié)了一個民族最本質(zhì)的文化，蘊含了人與自然最深刻雋永的共生關(guān)系。食物將人與人，人與自然和遠古的歷史相連，又將延續(xù)至未來。品名家們寫吃，淺言片語間，總是能讀出各種各樣的情感。這些情感飽含著人們或哭或笑，或哀傷或歡欣，但都是那么的深厚、樸質(zhì)。這些情感，真摯、自然，因為它來自對生活的熱愛，對一片土地的眷念。

首發(fā)散文網(wǎng)：http://www.277762.cc/subject/3897724/