車至郎木寺鎮(zhèn)時正是下午兩點(diǎn)左右，直射的太陽光線照得人睜不開眼，大家紛紛戴上太陽鏡以便遮擋紫外線的照射。畢竟是在高原上，站在這樣熱烈的太陽光下也不會立馬覺得暖，直到背陽處才會發(fā)現(xiàn)陽光的可愛。早聽說過高處不勝寒，平原地帶的我這才算是親身體味過海拔4000米的高冷滋味。

去郎木寺鎮(zhèn)自然是為這里的寺院而來。我不是佛教徒，不相信來生之說。但我卻被這里的信仰力量所感召。在我來之前一直有個疑問在困惑著我，究竟是怎樣虔誠的信徒才會愿意粉身碎骨向天而葬。現(xiàn)在郎木寺就在眼前，而答案就在寺廟山頂上的天葬臺上。在走過一段不算長的上坡路后，才算是真正到達(dá)了郎木寺的寺廟內(nèi)，這種近距離的接觸，才發(fā)現(xiàn)漢藏文化的交融早就以深入骨髓。牌樓、大殿、飛檐既有藏族特色又有漢文化的魅影，金光閃閃的殿頂在陽光的照射下格外耀眼。這些殿頂瓦據(jù)說都是真金的，我還是不太敢相信，再仔細(xì)看發(fā)現(xiàn)這里主要的幾個大殿的瓦并不全都是金的，還有些殿頂?shù)耐呤羌冦y的，像覆蓋了一層雪，在被金光包圍的環(huán)境襯托下閃耀著圣潔的光芒。再向蒼穹而望，藍(lán)天白云顯得分外的低，不遠(yuǎn)處有一座裸露的山峰，山上沒有樹也不長草，像神山一般呼應(yīng)著郎木寺的圣殿。藏族人信奉佛教是格外虔誠的，我居然用世俗的想法來懷疑殿頂是否是純金的，看來真是褻瀆了信仰的力量，大罪過啊！

就這樣懷著一顆贖罪之心的我來到了大殿內(nèi)，那些精美的雕刻和華麗的裝飾使我的心充滿了敬意。我早就知道藏族虔誠的信徒有一路朝拜圣山圣地的傳統(tǒng)，而像悉數(shù)捐出個人財產(chǎn)禮佛的人更是多如浩瀚之江河，自古川流不息。殿內(nèi)的每一塊金飾和寶石都包含著一顆虔誠的信仰之心。我在想信仰究竟有著怎樣的神力，可以讓人舍棄今生以求來世。舍與得之間這樣高尚純真的追求，試問像我這樣的世俗之人，生于天地間不免悲愴形穢。繼續(xù)往殿內(nèi)參觀，里面的墻壁上畫著精美的壁畫，我也是學(xué)過一點(diǎn)繪畫的人，盡管尚未學(xué)到一點(diǎn)西畫皮毛，至今都畫不出一副好畫。但常識我還是有的，這幾幅壁畫當(dāng)你看到它們的時候就不免豎然起敬，每一筆一劃必然都是在用生命的全部精力去創(chuàng)作。一面巨大的墻壁上的每一平方厘米都極盡用心之處，其精致程度和創(chuàng)作態(tài)度令今天工業(yè)化流水線上的“藝術(shù)”無地自容?？吹竭@些畫，我反正是佩服的五體投地，久久說不出一句話來。

因為這次去正值郎木寺鎮(zhèn)的旅游淡季，一些寺院沒有對外開放，只能在外面虔誠的觀望著它們。黑色的飛鳥在院頂盤旋，有的干脆就停留在大殿的金頂上，高原上的氧氣比較稀薄，不知這些通天的鳥兒可會感到一絲頭暈。太陽很快就要落山了，也沒時間容我在這胡思亂想。便不在停留，看過這些廟宇后自然是要往天葬臺去的。便朝山坡上走，大概是在高原上的原因，每一步都顯得比平原上吃力的多，還未行至一半路程就以氣虛喘喘了。只好放慢腳步，一路走走停停，站在高處回望寺廟眺望天空，這時候真想往山坡下大喊一聲，好像那個世界真的就與我無關(guān)了。終于天葬臺就在眼前了，我卻不敢再往上走，那里是虔誠的信徒們歸去的圣地，而我這個世俗之人能做的只能是尊重他們的信仰，靜靜地望著天葬臺，默默的祝愿每一位在此安葬的信徒的靈魂都能被飛鳥帶往天堂。

首發(fā)散文網(wǎng)：http://www.277762.cc/subject/3877485/