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甘肅之行-張掖篇

2016-08-28 12:01 作者:獨自行走  | 11條評論 相關文章 | 我要投稿

1、 張掖的歷史

流火的七月,我來到了河西走廊。

剛出張掖火車站,猝不及防,一股熱浪撲面而來,這種熱,不像南方的潮熱,溽熱,濕熱,而是干熱,天空湛藍,萬里無云,高原的陽光攜帶著大量的紫外線,透過稀薄的空氣直射下來,臉火辣辣的疼,皮膚炙烤得似乎要爆裂開來,令我這個太陽底下從來不做任何防護的人有些恐慌,趕緊和身邊的人討要了一塊紗巾,胡亂的披在頭上,老婆在旁邊嘲諷似的望著我,那意思:你不是逞能嗎?你不是不怕曬嗎?給你傘你還不要,活該!

我確實是低估了高原陽光的威力,我確實是不怕曬,曬黑了或許更健康,但冒著被曬爆皮的風險,我還是不愿承擔的,而且,在這樣一個干旱少的地方,你想找一片樹蔭來遮擋陽光都顯得那么奢侈。不是沒有樹,站前的廣場里也有幾棵不大不小的楊樹,但它們有別于內(nèi)地樹木的開枝散葉,如亭如蓋,它們的葉子是細小的、內(nèi)斂的、含羞的,枝條緊緊貼著樹干,像嬰兒依偎著母親,像少女擁抱著戀人,我知道,這遠非它們的本意,這是大自然進化的結(jié)果,為抵擋西部無休無止的風沙,為減少水分的蒸發(fā),為了存活下去,它們只有放棄熱情奔放的天性,緊緊包裹自己,就像九斤老太層層纏住的小腳。

盡管對這片土地神往已久,我卻在延宕多年后才第一次和它近距離接觸,但其實,我對它早已不再陌生,在教課書里,在影視劇里,在紀錄片里,我無數(shù)次觸摸到它的脈搏,了解到它濃墨重彩的歷史,和它肌膚相親,同呼吸,共命運。我知道,張掖,古稱甘州,位于河西走廊中段,是絲綢之路上重要的驛站;我知道,這里擁有亞洲最大的軍馬場,擁有世界聞名的國家地質(zhì)公園-丹霞地貌;我知道,這里還是甘肅的糧倉,素有“桑麻之地,魚米之鄉(xiāng)”的美譽。

我更知道,在西漢以前,這里原來是匈奴人的天下,他們在這里放牧牛羊,逐水草而居,閑暇時,也不忘東出金城,南下秦州,騷擾一下漢朝的邊民,打打秋風,搶點糧食,順帶劫掠幾個美女回去。( 文章閱讀網(wǎng):www.sanwen.net )

等到了漢武帝時代,一切都變了,一位天才的將領霍去病橫空出世,他發(fā)明了一種后來被希特勒發(fā)揚光大的“閃電戰(zhàn)”襲擊戰(zhàn)術,率領數(shù)千精兵,長途奔波數(shù)千公里,像天兵天將一樣出現(xiàn)在匈奴人的后方,在對方的猝不及防中,旋風一般掩殺過去。匈奴人一敗再敗,一退再退,但在廣袤的西部大漠中,總能看到霍去病的影子,他像幽靈一樣緊緊纏繞著對方,讓一向彪悍,視漢民為隨時宰殺的羔羊的匈奴人躲無可躲,藏無可藏,只好自認倒霉,拱手讓出了這片土地,從此,這里成了漢朝的版圖,改名張掖,取其“張國臂掖,以通西域”之意。

一個人,改變了一個地區(qū)的歸屬,從而改變了歷史的走向,這是多么大的豐功偉業(yè)啊,前無古人,后無來者。

向霍去病致敬,這位不世出的少年英才,憑一己之力,擊敗了不可一世的匈奴,往孱弱的漢民族基因里添加了強悍的因素,從此,河西走廊成了中原政權的屏障,茫茫大漠成了漢朝的邊關,并從此開啟了絲綢之路。

兩千多年后的一個下午,我?guī)е鴮τ⑿鄣某绨葜?,默默踏上了這片土地。

2、大佛寺

旅游也并非一件輕松愜意的事,有時也很讓人無語。比如到達張掖的那天下午三四點鐘,正是最熱的時候,太陽高懸,人困馬乏,我們一行人連賓館都沒去,就被導游帶到了張掖有名的“大佛寺”,既然行程有這個安排,只好聽之任之了,。

大佛寺建于西年間,距今約上千年歷史,這里供奉著全國室內(nèi)最大的臥佛,釋迦摩尼的涅槃像,身長34.5米,大佛一根中指能平躺一個人,耳朵上就能容8人并排而坐,足見其大,其一雙眼睛用琉璃球鑲嵌,黑溜溜的尤其傳神,據(jù)說從任何一個方位看他,佛祖都像是在安詳?shù)暮湍銓σ暋K自捳f“大肚能容天下之事”,這么大的臥佛肚子容的卻是很多王室貴族供奉的寶物,只是張掖地處邊塞,戰(zhàn)火頻仍,腹內(nèi)被多次劫掠一空,后世又趕上文化大革命,手握尚方寶劍的紅衛(wèi)兵小將哪管佛祖眼神哀憐,饑腸轆轆,將剩余的那點湯湯水水一鍋端走,只能讓佛祖一聲嘆息了。

對佛祖我一向保持著足夠的敬意,該燒香燒香,該磕頭磕頭,但因為佛學義理艱奧,博大精深,非我輩可以得窺一二,所以也不太感興趣,我感興趣的倒是這其中的歷史,聽說這所寺廟和西夏及元朝宗室關系密切,西夏太后當年頻頻光顧這里,忽必烈和元順帝也出生在這里,我有點詫異,一座其貌不揚的寺廟竟然扯上了中國古代史。

對西夏王朝最早的認識來自《天龍八部》,呆頭呆腦的和尚虛竹背著受傷的天山童姥躲進西夏皇宮的冰窖里,這里是童姥的情敵李秋水的地盤,夾在兩個絕世武功又非常奇葩的女人之間,虛竹感覺危機四伏,草木皆兵,想半溜號,被童姥掠來西夏公主,與虛竹共寢,破了他的淫戒,初嘗男女風月,虛竹像捅開了一層窗戶紙,心蕩漾,樂不思蜀。記得當時看到這里時,我嫉妒心大起,這廝命太好了,嘛都沒干,白白撿了一如花美女,愣是把冰窖當成了洞房,直接上演了春宮戲,現(xiàn)如今,像天山童姥這樣的妖孽可哪里去找??!

后來,西夏王朝被蒙古騎兵滅了,中國北方的游牧民族大多彪悍,能征善戰(zhàn),比如漢朝的匈奴,宋朝的女真,清朝的滿人,當兩個特別牛的民族碰到一起時,其戰(zhàn)況之激烈可想而知,不過西夏人也算得上硬氣,成吉思汗討伐了三回,歷時二十多年,才將這個王朝從地球上抹去,但成吉思汗本人也在最后一次征戰(zhàn)中受傷,不久就溘然去世。

蒙古人滅了西夏,但對西夏建立的這所寺廟卻情有獨鐘,忽必烈的母親常年在這所廟里修行,并在這里生下了他,看來,不管多么強悍的民族,也需要靈魂的寄托,也需要精神上的慰藉,這是一種宗教上的傳承,又何嘗不是一種文化上的勝利。

往事如煙,白云悠悠,榮華富貴,轉(zhuǎn)瞬成空,唯有大佛殿前的香火綿綿悠長,不絕如縷。

3、夜市

張掖的夜晚來得格外遲,這里的時差要比內(nèi)地晚兩個小時,八點多上街的時候,太陽依舊高懸,陽光依舊刺眼,只是相比下午三四點鐘,沒有那么熾熱了。

張掖城不大,市中心有一座鼓樓,以此為圓心,向四面蔓延開去,街名也好記,分別為東大街、西大街、南大街、北大街,相應的,鼓樓周圍就是這座城市最繁華的地方,是這所城市的心臟之所在。在鼓樓的北側(cè),有一座簡易的公園,從外面看,倒也枝繁葉茂,草木蔥蘢,不斷有人出出進進。別小看了這座公園,和南方溫潤潮濕,插根筷子都能長出樹來不同,這里的綠化基本都靠人工,每一顆樹的成活都要耗費大量的人力物力,這一片綠色也就成了這座城市最養(yǎng)眼的地方,相應的,人氣也最旺。

天剛剛擦黑,公園西側(cè)的便道上便被商販占據(jù)了,擺滿了服裝鞋襪等各類小商品,將本就不寬的人行道擠成了小肚雞腸,即便你不買東西,要想通過這里,也必須費勁勞神的從這些吆五喝六的商販中走一遭,無形中增加了人氣。

在鼓樓的南邊,是所謂的商業(yè)區(qū),無非是各種商場超市,西南角的一側(cè),臨街的一家商戶,直接將音響擺在了外面,播放著聒噪的流行歌曲,門口有小青年在賣力的攬客,嘴里念叨著“走過路過,不能錯過”,行人大都匆匆,有稍遲疑的就被他熱情的連拉帶拽到店里。鼓樓的北邊,一群人圪蹴在樓前的臺階下,不知是攬活的民工還是等車的行人。一輛出租車拐彎時停了下來,擋住了后面一輛越野的去路,越野車狂摁喇叭,但前面的出租車卻置之不理,我期盼有一場沖突的好戲,但誰知,越野車卻偃旗息鼓了,幾分鐘過去,出租車離去,一切歸于平淡,我有點遺憾的訕訕離去。

在鼓樓的東北側(cè),有一所美食城,集聚了張掖當?shù)氐拿牢?,里面面食居多,兼有燒烤、川菜、火鍋等,我們一行幾人分別品嘗了其中的搓魚兒、臊子面、雞肉燜卷子、羊蹄等,搓魚兒的名稱來自其形狀,中間粗,兩頭尖,狀若小魚,約寸長,煮熟后拌以番茄、青椒、豆芽等爆炒,顏色紅綠相間,吃起來柔韌可口;雞肉燜卷子類似于內(nèi)地的炒燜餅,只不過是將雞肉放在一塊炒,餅吃盡了雞肉的香味,又不失自己的筋道,葷素搭配,量大味美,是很多人的首選;相比之下,我最喜歡吃的還是臊子面,看上去顏色鮮亮,吃起來麻辣咸香,味道更足,勁道更大。

相比面食,張掖當?shù)氐钠【凭鸵钜恍【泼稽S河啤酒,我們品嘗了兩種,一種像是添加了糖精和果汁,喝起來過于甜膩,一種口味清淡,略有苦味,都不如我們山東人常喝的青島、嶗山好喝,看來一方水土養(yǎng)育一方人,一方水土也培養(yǎng)了一方人的口味,這個是無法隨時間和地點而改變的。

返回的時候,已經(jīng)快十點鐘了,空氣中有了絲絲涼意,夜色正濃,人氣正旺,鼓樓附近人來車往,車水馬龍,仿佛小城的人在這一刻統(tǒng)一出動了,美食城門前是一溜大排檔,幾十張白色的塑料桌前居然坐滿了人,人聲鼎沸,一時喧囂。

抬望眼,不遠處的鼓樓被射燈映照,尤為璀璨,一塊金字招牌驀然闖入眼簾,“居延古牧”,電光火石間,我一下想到王維的《使至塞上》,“單車欲問邊,屬國過居延,征蓬出漢塞,歸雁入胡天”,居延不是在這里正北幾百公里外的內(nèi)蒙嗎?和張掖有什么關系?思索良久,我突然想到,居延關塞是河西走廊北面的屏障,當年不正是屬于張掖郡嗎?歷史與現(xiàn)實就這樣結(jié)合起來,我有些興奮,仿佛看到大漠風塵中,王維單車簡從,踽踽而行,時而沉吟不語,時而以手觀天,每當想到一擇佳句,仰天大笑,興奮莫然;仿佛看到王維來到張掖城,就坐在我身邊,一壺酒,一盤羊肉,饕餮之余,豪氣頓生,欣然寫下“大漠孤煙直,長河落日圓”,一詩既成,舉座皆驚,鐵馬秋風,千古絕唱,斯人已去,空谷回音。

再看大街上熙熙攘攘的人群,頓覺親切了好多,他們中有多少人是當年戍邊軍人的后代,有多少人是匈奴人的后裔,有多少人是西域商人的子孫?在這樣一個風沙彌漫,偏僻閉塞的地方,他們的祖輩經(jīng)歷了怎樣的艱難?有哪些或慷慨悲歌,或悲歡離合的故事?歷史淹沒在兩千多年的歲月長河里,歷史也淹沒在世俗平庸的生活表象里,不思量,自難忘,一腔幽怨,無處話凄涼。

再回首,看著夜幕下的張掖城,我的心里充滿了滿滿的敬意。

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