圣地遺蹤

在圣地拉薩，除了布達拉宮、大昭寺、帕廓街、羅布林卡等幾個著名旅游景點外，還有為數(shù)眾多的歷史遺蹤，宛若高原上的格?；ǎS意地開放在圣地的城市鄉(xiāng)村，以其獨特的自然風光和悠久的人文蘊涵，還有那滄桑斑駁的歷史傳說，吸引著四面八方的人們前來探訪。

在拉薩的日子里，空閑的時候，我常常去附近尋訪圣跡遺蹤，其間收獲頗多。現(xiàn)擷取其中數(shù)篇，集成《圣地遺蹤》。

阿尼倉姑

阿尼倉姑叫“倉姑寺”，是西藏最為著名的尼姑庵。

事實上，庵是漢文化里的說法，西藏眾多的尼姑庵多稱為寺，罕見叫庵的。我一直猜想，大概與其兼具出世與入世的功能性有關(guān)。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

太多太多來西藏的或西藏不少當?shù)厝?，卻沒有去領(lǐng)略阿尼倉姑的花與草、人和事。那種遺憾，每提起來便會拍胸頓足的。

關(guān)于西藏阿尼啦的事情，最早好像是在藏族女作家娜珍的作品里看到的，后來在西藏一家晚報社的一位女作家朋友的文章里也讀到過。娜珍人很漂亮，散文寫得很是清麗淡雅，透著靈氣。我很喜歡她的散文，一直關(guān)注她，收藏她的作品。記得一次她邀我喝茶，回家途中著實也領(lǐng)教了她初學開車時的驚險和尖叫。晚報的青華，原來叫菁華，好多人讀不來菁字的準確讀音，她索性就叫青華了。菁華的文筆很細膩精到，擅長主觀感受地描述。我們原來接觸很多的，后來因為忙，接觸就少了。

在西藏工作的頭些年里，我一直想去卻沒有去阿尼倉姑，原因大概是感覺自己對藏文化了解太少，也感覺交流障礙較大，即使是觀賞一下倉姑里的花與草也都覺得會少點什么。

和藏語文專家旦真曲扎也多次聊過阿尼倉姑的事情。他是我的同事，一位認真而雅致的藏語文學者。因為藏語發(fā)音的差異，“倉姑”有的發(fā)音就叫成了“倉宮”。寺院的牌匾上寫得是“倉姑”。很有意思，可以和漢語里尼姑關(guān)聯(lián)?！皞}姑”是藏語中的拉薩語音，有兩種解釋。一是漢語“倉庫”的音譯讀法，就是倉庫的意思；一是“閉關(guān)修行洞”的意思。前一種解釋一直懸疑。倉庫的地方建寺，似乎證據(jù)不足。后一種解釋與傳說有關(guān)，據(jù)說在公元七世紀時候，藏王松贊干布修建拉薩（就是今天的帕廓街一帶）城時，在拉薩河邊挖了一孔用來修習的土洞叫倉姑，后來宗喀巴的弟子強欽丹在土洞周圍建成尼姑庵而得名為“倉姑寺”。但根據(jù)周圍地形來看，四周平坦，距離拉薩河岸尚有一公里距離，挖掘土洞似乎不具備條件。是否該區(qū)域歷史上曾是高地，或者挖掘的并非土洞而是一種半地下的“窩棚”，都有待于考證。

阿尼是對尼姑的敬稱，“阿尼倉姑”簡單理解就是尼姑庵了。

其實，在過去，西藏的貴族巨商把自己妻妾女兒送到阿尼倉姑修習，學習宗教樂器，念經(jīng)識文，修習宗教儀禮，每日誦念比丘尼三十六戒規(guī)等，也學習女紅理財，參加一些田間勞動。在當時那種女性識字的人極端少的情況下，從這里還俗的女子必然引起人們的高度關(guān)注了，很多成為紈绔子弟追逐的對象。據(jù)說，昔日貴族帕拉的總管貝貢的三個女兒曾在阿尼倉姑當過尼姑，當時在拉薩就很有名氣。由于能識字，還有一些尼姑還俗后終身不嫁，在家族理財，成為理財能手。

去阿尼倉姑，是在二〇〇九年五月十日，星期六。

那天，天氣很好，溫度大約在二十三度左右。我換上短袖夏裝，約了拉潘，來到布達拉廣場。覺得還有將近三公里的路程，就想找個老百姓最喜歡的“拉客”三輪，不知何故，一輛也沒有了。聽說是在這個最需要三輪的季節(jié)和地方，卻被限行了。無奈，只好走路過去。馬路兩邊花艷草綠，倒是叫人心情愉快。

從宇拓路（也叫步行街，其實車子不少）走到大昭寺廣場前，右轉(zhuǎn)，到江蘇路。東行，直到《拉薩晚報》社西側(cè)的一個不起眼的小巷口。巷子狹窄，三四米寬的樣子。進去，里面有一種世俗的熱鬧與繁華。兩側(cè)商鋪相連，商鋪臺階前有擺地攤的。人來人往，大多是當?shù)刈?，卻很少見游人到此。

打問了一位藏族阿佳，說是第一個路口向右一直走，看見那座黃房子就是了。

這個小巷細而深。和帕廓街其他的小巷一樣，圓弧形的，不直，沒有一眼看到頭的任何可能。巷子窄，便極少有車子來往。兩側(cè)住戶陽臺上的鮮花卻嬌艷醒目。我們一路走去，路邊有施工的，售花草的，擺地攤的，坐在門口聊天的，小孩子們追逐嬉戲……一切很平靜很安詳，談不上熙熙攘攘，倒有幾分鄉(xiāng)下街鎮(zhèn)集市的質(zhì)樸。偶爾有十多個巡邏的武警戰(zhàn)士徒手列隊走過。

步行大約五百多米，前面靠街面南的一棟兩層樓房，是全部刷成了黃色的，色彩上很搶眼。一樓的門面牌匾上有“倉姑寺商店”“倉姑寺診所”“倉姑寺茶館”等字樣。

一側(cè)的藏式小門前，蹲坐著兩個年長的尼姑，一個手搖轉(zhuǎn)經(jīng)筒，一個安詳?shù)赝覀儭?/p>

這就是阿尼倉姑，一旁的銅牌上寫著“倉姑寺”。

門敞開著。門道很淺，三五米的樣子，一側(cè)的轉(zhuǎn)經(jīng)輪閃耀著金色的光。

我們徑直進去。

典型的藏式三層小院格局，梵凈，周正，整潔。結(jié)構(gòu)很緊湊，不像是一座尼姑庵，倒仿佛走進過去的一位大戶人家。

左側(cè)是一個六米見方的廊廈，用一人高的白底藍花圖案的藏式帳篷布繞周邊立柱圍起，里面熙熙攘攘。探頭看去，有二十多張藏式小桌，坐滿了喝甜茶的茶客，一些尼姑穿梭忙碌。聽說這邊是倉姑寺經(jīng)營的甜茶館。

右側(cè)有門房和廚房。

正前方有煨桑爐和纏滿了各色哈達的高高的法桿。

煨桑爐后邊幾步遠就是正殿了。

正殿座北朝南，共有三層。第二層里供奉著文殊、度母等神祗，供信徒們膜拜。這里便是倉姑寺的主體建筑。

有臺階直通二層正殿，臺階下方和地面擺放十幾盆花花草草，頗為青翠茂盛。

我們正欲踏上臺階，廚房里出來一個尼姑，說要買門票的。就付錢，購了張三十元的門票留作紀念。

上到臺階頂部，回首四顧，兩側(cè)為尼姑住室。

走進正殿，里面香煙裊裊，酥油燈影影綽綽，十幾個阿尼啦在默坐侍奉。

從正殿出來后，我們轉(zhuǎn)向東側(cè)的一棟建筑。小門進去，里面依然有神像，七八個阿尼啦在商量著什么，好像是外邊經(jīng)營方面的事情。用現(xiàn)代眼光看，這應該是經(jīng)理室了。

阿尼的生活怎么樣，我還是想看看究竟。

廊廈后面的一個立柱上掛著一塊牌子，上面用藏漢兩種文字寫著“縫紉加工室”，猜測，那一排房子該是尼姑們學習女紅的實習基地了。

就近是一座木臺階，直通二層。

上去后，左側(cè)就是一個很大房間，是誦經(jīng)大堂了。幾十個阿尼啦在誦讀經(jīng)文，氣氛莊嚴、肅穆，卻明顯有幾分輕松。

出的門來，我靜靜地端詳著阿尼啦住室走廊上爭奇斗艷的杜鵑花，思緒一下子散漫開去，一時難以收攏——

就在這時，我遇到了阿旺達珍。似乎該她值日，她帶著圍裙，抱著水壺，可能正要去給誦經(jīng)的阿尼們送酥油茶。

她友好地對我微笑著。

我們互相致意問候，順便聊了起來。

阿旺達珍說她家在拉薩近郊的堆龍德慶縣，來這里已經(jīng)二十多年了，感覺還不錯。

她臉上的笑容很燦爛，很坦蕩，也很輕松。

我給她拍了照。她說，能給她洗一張嗎，我答應了。——照片洗好后，我會去送給她的。

杜鵑花在陽光下那樣嬌媚。

離開阿尼倉姑，在不遠處的一座小清真寺那兒拍了照片。根據(jù)大致方位，我們從小巷里繞到了大昭寺南側(cè)的轉(zhuǎn)經(jīng)路上，轉(zhuǎn)經(jīng)的人很多，游客也不少。

阿尼倉姑在大昭寺東南方向不遠，屬拉薩市城關(guān)區(qū)魯固居委會所轄。

帕廓街的黃房子

在帕廓街東南角那個高聳的法桿旁邊，有一幢兩層的黃色小樓，在滿是喇嘛紅和白色的民居中間，顯得十分醒目。了解西藏的人都知道，這就是拉薩有名的“帕廓街的黃房子”。

帕廓街的名氣很大。到西藏的人，基本上都到帕廓街轉(zhuǎn)過。帕廓街圍繞大昭寺建成，四周的建筑呈中心放射型展開，有的人便根據(jù)其形狀把它形象地叫作“八角街”。“帕廓街”是藏語的音譯，意思是“轉(zhuǎn)中圈”。帕廓街上，尤其是在上午，轉(zhuǎn)經(jīng)的人們比肩繼踵，個個神情肅穆，口誦六字箴言，手搖經(jīng)筒，腳步匆匆，潮水一樣順時針走著。以至于兩邊的商鋪里攤點前，商人和主顧之間也是低聲討價還價。商業(yè)行為也滲透著一種特殊的神韻。

“帕廓街的黃房子”靜靜地矗立在那里。門口的法桿是那樣地威嚴。轉(zhuǎn)經(jīng)的人們是這般地虔誠。三百多年以來，它在默默地思考著什么？它想告訴人們什么……每次去“帕廓街的黃房子”，我都會不由自主地想著。

從“帕廓街的黃房子”里透露出的那種說不出的氣氛，似乎會感染每一位來客。如今，不少當?shù)氐耐獾氐哪信畞淼竭@里，都不由自主地在底層光線很暗的收銀臺前沉思片刻，用尋尋覓覓的眼光四面打量一下，然后沿幽暗狹窄陡峭的木樓梯爬上二層。那上面是閣樓式樣，大約不到二十個平米。除了四角的立柱，四面無有遮攔，眼界很寬。一個藏式火爐，幾只藏式紅銅壺，十多付藏式矮桌凳。幾個漂亮敏捷的藏族姑娘來回穿梭在客人中間，端飯倒茶。人不少，有中國的，也有外國的，基本上都是成雙成對的。可是很安靜。男女們幾乎都是默默地喝酥油茶，吃藏餐，四目相對，竭力地從對方的眼神里尋找什么……

不知從哪里飄來一陣悠揚的歌聲：

在那東山頂上

升起皎潔月亮

未嫁少女面容

顯現(xiàn)在我心上……

我很清楚，現(xiàn)代的音樂人只采用了他全詩的一節(jié)?？删褪沁@一節(jié)，就已經(jīng)叫多少有情人心淚橫流，不可遏止……那叫人心動的“未嫁少女”，傳說中的普姆次仁曲珍，還有他——西藏三百年前的第六世達賴倉央加措——一個愛情圣殿里的“普羅米修斯”，一個真摯坦率的愛情詩人，一個永遠站立著的男人……

黃房子名叫“瑪吉阿米”，意思是美麗賢淑的未嫁少女?，F(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)經(jīng)營了。老板是個藏族小伙子，很會經(jīng)營的。可以在里面吃藏餐，喝茶，也可以看書、在留言本上寫下自己的感受。據(jù)聽說已經(jīng)出書了，全是觀光者的精彩留言。

二樓的頂上是藏式篷布，四周有立柱。向四周看去，帕廓街的風景一覽無余。

記得剛到西藏，我首先去的就是“瑪吉阿米”。當時游人很少的。那是春季的一個周末，我在黃房子的二樓上坐了一個下午，思緒悠揚。陽光很漂亮的。陽光下是轉(zhuǎn)經(jīng)路上熙熙攘攘的人流。很安靜的。我也沒有怎么言語，生怕驚擾了這里曾經(jīng)的那個歷史性的浪漫。一個森嚴的時代，那個追求愛情的詩人，那個將現(xiàn)實人生大寫在天空的高僧——心靈的強勁驅(qū)動的偉力，天崩地裂地無言吶喊——震撼著我脆弱的靈魂……

我們在樓上點了藏餐，喝了酥油茶。

人很多。座無虛席。

沒有高聲說話的，但依然有細細索索的嘈雜聲。

這次我是不想久待了。

下到一樓，熱情的老板邀我去那間小屋子——傳說中詩人約會的地方——看看。我想了想，說，算了，不去了……

走吧，美好的記憶只有存在心底才是一種浪漫。在遠離人群的地方釋放心情——

帕廓街的黃房子，美麗的“瑪吉阿米”——一道時時會浮現(xiàn)在我心靈的永不消逝的風景線……

薩吉冬古

去拉薩旅游，薩吉冬古是個不錯的去處。?

和全國一樣，西藏的宗教是自由的。?

自太陽升起直至日落時分，薩吉冬古都處在溫暖的陽光下。尤其是在藏歷的轉(zhuǎn)經(jīng)日，成群結(jié)隊轉(zhuǎn)林廓的善男信女，手搖轉(zhuǎn)經(jīng)筒，口誦六字真言，目光里閃爍著幾分祈盼幾分淡然，從藥王山南坡懸崖邊仄仄的石階上慢慢走下來；五色風馬旗從山頂斜掛下來，在風中獵獵；一邊的石板經(jīng)塔巍然聳立，場面很壯觀的。

“薩吉”在藏語里的意思是“佛”（“吉”讀音接近gei）;“冬”是“一千（尊）”的意思；“古”是“像”（屬于藏語里的敬語）。薩吉冬古即“千佛像”，就是千尊佛像的摩崖石刻。有的人據(jù)此也稱藥王山為“千佛山”。

這里是天然的陡峭的山崖，山崖頂上凸出，超過了九十度；崖面比較平整；高約四十多米，寬約五十多米；朝南偏西，很是向陽。這兒就是薩吉冬古。正中的佛祖坐像有五六米高，四圍大大小小的各類佛像一千多尊，可以稱得上是藏傳佛教各路神祗的大聚會。石刻佛像姿態(tài)各異，色彩明麗，構(gòu)圖工巧，刻工細膩，底色一律的喇嘛紅，既莊嚴肅穆，又多姿多彩。七根一摟粗的紅色廊柱，支撐著摩崖石刻頂部的遮檐。平整光滑的水泥地面，供信徒們舒適地叩拜；前后兩級，后邊一級前方抬起略高，可供眾多的信徒同時叩拜；近崖壁處，有功德箱，供施主布施。對面平房里供著千百盞酥油燈，供信徒們添油燃燈。

薩吉冬古的傳說是這樣的：藏傳佛教里，每個信徒都有自己的本尊（相當于護身佛），伴隨自己一生。人去世后，后人要經(jīng)常祭拜逝者的本尊，或到寺院去為之重塑金身；或請尊度亡唐卡佛像；或請本尊銅佛至家中神龕，朝暮叩拜；或請人在崖石雕刻本尊佛像?？墒亲罡F的信徒連上述任何一點都無力做到。公元十四世紀，多仁?班智達出資請人在此刻鑿眾多不動佛。此后，家境貧寒者家中有人過世，請不起度亡唐卡佛像等，就購置顏料（最次可用石灰水）將摩崖石刻上的佛像刷新一遍，便可起到同樣的效果。

從薩吉冬古最初的功用看，可以說這是一種為普通信徒修造的禮佛處。

在石階北側(cè)的山坡上，有藏族工匠在頁巖石片上雕刻經(jīng)文。那座用頁巖經(jīng)文石片累積成的石經(jīng)塔，足有近十幾米高，已經(jīng)無法統(tǒng)計有多少雕刻著經(jīng)文的石片。石工們叮叮當當?shù)牡牡窨搪暼?a target="_blank">夜不息……

從石階下來，依然順時針經(jīng)過薩吉冬古，有一小屋，里面供奉著多仁?班智達。一個巨大的轉(zhuǎn)經(jīng)筒幾乎占據(jù)了整個小屋的地方。

小屋西側(cè)，沿小巷兩側(cè)，有專門制作各式“擦擦”或小石板佛像的藏族藝人。

一顆古柳下，掛滿了五色經(jīng)幡。??

經(jīng)過一段窄窄的巷道，出口處有一處煨桑爐，陽光下閃著白色的光，催人欲睡。

外邊是拉薩著名的德吉路，市聲鼎沸，熱鬧異常。

去薩吉冬古，我有很多次了。其中一次是陪一位我很敬重的“老西藏”去的。他的敬業(yè)與奉獻無數(shù)次感動了我。在西藏工作了三十多個春秋，他竟然不知道有這個景點。最近的一次去，是一個陽光燦爛的下午，其時不是一天轉(zhuǎn)經(jīng)最熱鬧的時候。轉(zhuǎn)經(jīng)路上人已經(jīng)很少了。一個面孔黝黑二十多歲的小伙子在晃蕩?？此⒅铱矗陀貌卣Z和他搭訕。他一臉茫然。后來他告訴我，他是內(nèi)地一個小報記者，到西藏旅游，主要是尋找奇石。由于語言障礙，別人告訴他這里有弄石頭的——哦，奇石在內(nèi)地很值錢的。

我明白了——陽光是那樣的美好，我卻感覺自己有些眩暈。

小伙子跟在我后面一個勁追問我西藏那里有奇石，我還是告訴了他。

——我知道，他不可能到那地方的。奇石，除了石緣，還得有氣魄、膽識、勇氣和體能。

看著小伙子遠去的背影，我忽然感到一種莫名的惆悵……

是的，這個世界上，每天有多少人在旅游，每個游客卻在旅游中追尋著自己需要的東西……

我多希望，當你來到拉薩的時候，千萬不要忘卻了薩吉冬古這個地方……

薩吉冬古距離布達拉很近，就在西南邊藥王山的西南山崖上，從江蘇中路的一個小巷進去，沿石階上到半山，往下走就到了。?

陽光很燦爛。

儲欽拉康

大致可以肯定，有很多游客都會在在儲欽拉康前面走過，同樣也可以肯定，不會有多少游客到儲欽拉康里面去過——拜訪過那尊胸懷廣闊的神。在西藏旅游的小小遺憾，往往就是這樣。

在儲欽拉康腳下，我無數(shù)次走過，我的心情也無數(shù)次的被那尊胸懷廣闊的神所震撼，——公元二〇〇九年四月十八日正午（西藏的正午應該是十三點零三分左右），是個星期六，我第三次懷著深深的敬意拜謁了這尊胸懷廣闊的神。

儲欽拉康距離我的住處很近，隨便散步就到了它的腳下?？墒牵倚闹谐３Ｓ蟹N敬畏——不是別的，是擔心自己對儲欽拉康相關(guān)文化了解得太少。那樣的話，我會自責自己的行為是對人文景點的踐踏。我做不到那種“上車就睡覺，停車就撒尿，到了就拍照，回去啥也不知道”的文盲旅游的，何況是儲欽拉康呢？

和布達拉一樣，儲欽拉康地處現(xiàn)在拉薩（過去專門稱呼大昭寺周圍是拉薩）城市的中心。

拉薩城里有三座山，紅山、藥王山和磨盤山。很早以前，三山依次相連，現(xiàn)在被北京路和林闊西路南端隔開了。紅山上是舉世聞名的布達拉，藥王山上是查拉魯普石窟，磨盤山上就是儲欽拉康了。

在“高原之寶”牦牛銅像西邊的北京西路入口處南側(cè)，是一道紅黃兩色圍墻，下為佛教黃，上為喇嘛紅。幾株高大的黃楊樹上掛著五色經(jīng)幡。中段就是儲欽拉康的山門，典型的藏式風格。門前立著拉薩市人民政府二零零七年十二月立的西藏自治區(qū)文物保護單位的石碑。碑上的大字很值得玩味，是藏漢文化結(jié)合的稱謂——“拉薩關(guān)帝拉康”。

這處景點的名字很有意思。很多藏族群眾叫它“格薩爾拉康”。二〇〇七年十二月以前，山門前的樹干上是釘了快小木板的，上面寫著很可愛的一句話——“那山上有格薩爾王的廟”，是用寫藏文的竹筆描出來的很質(zhì)樸的字體。藏語里，一直叫做“儲欽拉康”。現(xiàn)在，就依“關(guān)帝拉康”了。

藏語里，“拉康”是廟宇、寺院、神殿的意思。格薩爾王是是世界最長史詩《格薩爾王》里傳說中的主人公，是藏族人民心中降妖伏魔、正義威猛的英雄。關(guān)帝是漢族歷史人物，就是三國時期的關(guān)羽，以其忠義威猛被尊為“戰(zhàn)神”，稱為關(guān)帝。“儲欽”一詞，藏語詞典里找不出合適的解釋。漢藏兩種文化就這么有趣，這么無礙的融合在一起了。

進了山門，不到十米遠近，是一道藏式風格的小門，進門便要沿著一條曲折的石級小道上山。

到了山頂，進去，是一組漢藏交融風格的天井式兩層四合院建筑群落。下層不大，院子中間矗立著清乾隆五十八年（公元一七九一年）立的石碑，碑文是?？蛋沧珜懙?，用漢文記錄了一七九一年清軍在西藏打敗廓爾喀（即尼泊爾）入侵軍隊和建廟緣由，少量的文字已經(jīng)模糊不清。門朝南開，屬于以前的正門，下山就通到了德吉中路。

二層前面正中的主殿是是關(guān)帝廟。典型的漢式建筑，座北朝南。廊前有立柱，抬梁式結(jié)構(gòu)，硬山式屋頂，頂覆綠色琉璃瓦。廟中正坐關(guān)公塑像，兩側(cè)是周倉、關(guān)平、持金剛、馬頭金剛等。廟內(nèi)還供奉有土地神、張飛等塑像。

廊前一側(cè)，放置一口直徑一米多的覆鐘。由于歷史久遠，鐘柄處已有兩個拳頭大的破洞。令我很驚喜的是鐘體上的銘文完整無損。我連忙拍照。廟里的“古西”（和尚）見狀，過來和我聊了起來。一對藏族夫婦也來拜謁?？囱b束，是拉薩的。

后面是文殊殿，建筑風格近似主殿。滴水瓦當邊有云紋，中為一篆書“壽”。殿內(nèi)供奉文殊，為藏式風格的神祗。案上有銅制酥油燈，案前地上有一高約一尺的倒斗型簽筒，里面裝滿竹簽片，供香客抽簽。殿內(nèi)一角，是廟內(nèi)“古西”判詞（解釋簽詞）處。

在整個西藏，所有廟宇寺院中，只有儲欽拉康有抽簽的。我和一位翻譯家朋友曾經(jīng)討論過這件事。我們認為，“儲欽”一詞很有可能是漢語“抽簽”的轉(zhuǎn)音（在藏區(qū)，一直沒有抽簽的）。為了考證一下簽詞的內(nèi)容與漢文化的關(guān)系，經(jīng)過古西同意，我拍了一張藏文的簽詞。

拉薩四月的陽光很明麗。

告辭了頗有幾分冷清的儲欽拉康，走出山門，我的腳下很輕快，很有力。格薩爾——關(guān)帝——格薩爾——關(guān)帝……漢藏人民心中的神，心胸廣闊裝滿正義的神，給人們帶來了多少戰(zhàn)勝邪惡的力量……

圍墻西頭的山腳下，據(jù)說是天然生成“嗡瑪尼帊咪吽”六字真言的裸露的山石，已經(jīng)被信徒們磨蹭成了亮亮的青黑色。

那時，儲欽拉康是不收門票的。

不用買門票，我卻有了以外的收獲。

帕崩喀

準確地說，帕崩喀其實是個文化符號。

來到西藏，來到拉薩，不往帕崩喀浸潤一下，所謂的“去過西藏”“走過西藏”“到過西藏”的文化含量，極如“風過西藏”，無論如何要大打折扣了。

二〇〇九年的冬天，似乎比往年來得早了一點。一陣寒流裹挾著大風雪，攪的從東北三省直到粵閩一帶雞飛狗跳，人人縮手縮腳。其實，按藏歷，才到十月份。古楊一樹金黃，垂柳掛滿深綠。至多到了晚秋，早晚須加點厚衣服而已。在拉薩，太陽一出來，也就是夏天了。

那段時間，我一直抽空在拉薩娘熱北路的一所駕校學車。一天，《中國新聞》的老孫問我，去帕崩喀沒有，你學車的地方距離帕崩喀不遠，應該去看看。我詫異——帕崩喀是西藏歷史上聲名赫赫的贊普——松贊干布研習藏文的地方，是一個民族揭開文明面紗的地方。我一定得去。馬上就去。

第二天是十一月三日，星期六。我約了潘多，下午練了一把車，就穿街走巷往帕崩喀方向走。半個小時，我們來到馬路邊，詢問了小賣部的姑娘，說是帕崩喀在娘熱溝半山腰那兒，有專門去那里的機動三輪車，票價是十五元。已經(jīng)到了下午十六點左右，時間肯定來不及。潘多還要去參加同事孩子的婚禮。我也只好怏怏地回家了。明天我無論如何要去的，我已經(jīng)迫不及待了。

十一月四日，星期六。潘多有高三的課。我卻是等不及了。計劃不打攪她了，我獨自去帕崩喀。

早晨九點半，我準時來到駕校，按順序練了一把車，向教練告辭，獨自來到昨日問路的地方，和一位開三輪的名字叫次丹的藏族小伙子談好價格，沿著新修的柏油馬路向帕崩喀“突突突”去了。

沒有一絲風。陽光美極，明亮溫暖地叫人感覺到心里一片空曠。次丹健談，我們藏語漢語夾雜在一起談笑著。一路上沒有寂寞，只有開心。

雙向兩車道的柏油公路新修不久，泛著灰白色，沿著娘熱溝蜿蜒而上。山在那里，極似一位飽經(jīng)滄桑的老人。山色亦為灰白色，蒙著一種看破紅塵似的慵懶。這段東西走向的山脈叫烏孜培，也有人把面前的山峰叫吾朵日。帕崩喀就在吾朵日山坳的半山腰上。楊柳半黃，灌木紫紅，一簇白墻絳頂?shù)慕ㄖ?。旅游淡季，只看見一支五六人的小團隊，正懵懵懂懂地鉆進那輛白色小面包車，走了。公路邊上稀稀落落行進著朝拜者，竟多為女性。我甚是不解：難道男人們都去為錢、為權(quán)、為名掙扎去了？只剩下女人為文化朝拜了……這里可是一處文化圣地哦?。?！

到了帕崩喀。和次丹告辭。

土路上灰塵很重。

帕崩喀就在頭頂，后面是山和藍天，一切都寂靜安詳。靜默地望，隱隱傳來陽光嘶嘶的聲響——

——公園七世紀初，雄才大略的松贊干布贊普將王都由雅隆河谷遷徙至邏些（惹薩。即拉薩）后，采取了一系列鞏固王權(quán)的政治措施。厘定文字是其重要的政治舉措，為吐蕃部族（悉補野、象雄、蘇吡）統(tǒng)一進行了無與倫比的文化奠基。智者吞彌?桑布札根據(jù)藏語需要，創(chuàng)立了三十個聲母、四個韻母、五個反寫字母、五個送氣字母和一個殿后字母等文字、文法方案。松贊干布下令在一切政令文書中使用新文字，并身體力行，“勤勉學習達四年之久”，“廣大臣民學習寫讀亦風行一時”……這一切，就發(fā)生在一千四百年之前的帕崩喀……

我似乎聽到了遙遠的瑯瑯讀書聲……

前邊有幾位藏族婦女走過，繞到山路邊的一塊巨石旁，腹部在巨石邊緣來回蹭蹭。看我不解，一位穿黑色西服的姑娘主動告訴我，說這是一塊肝石，蹭蹭可以護肝。我退后兩步看看，果如肝臟。也就照樣做了。

繞過肝石，進了路邊一所獨立的兩層宮堡式建筑。

聽介紹，據(jù)說藏王松贊干布曾在此向吞彌?桑布札學習藏文，里面供奉著據(jù)說是石巖上天然生成的藏文六字真言。無論怎么說，所有的文字都是神奇的。我私下認為，文字是老天賜予人間一種神秘的符號。我敬重文字。于是，便一一拜了。走出殿門，心中忽然涌出一種感激……

沿著左側(cè)的山坡上去，不到三十多米，就是有名的“巨石宮”

——帕崩喀。

古柳枝葉間掛了不少紅的黃的小布條，也掛滿了虔誠的信徒們的特殊的希望和祈愿……

路旁有一小山洞，不到一人高。門鎖著，外面柵欄包圍著，上面掛滿哈達。走近去，趴在柵欄上往里看。三四尺寬，八九尺深，肯定是苦修洞了。里邊的天地很狹小卻又很闊大?？嘈薮蟾攀鞘浪椎恼f法，修行者自己恐怕不會那么說的。人們的眼睛大都用作看著外部的世界（外界）了，于是，世間就多了怨憤、嗔怒、貪婪、仇恨等等。只有不多的人刻意地省視自身，漸漸滌除自身的妄念惡欲，便自然感受到世界萬物的美妙，從此心中便滿懷了平和、滿足、善意、廣大……

進了一處不大的院落，眼前是一塊龜型巨石，足有半畝地大，上面建筑著一座雄偉的宮堡式廟宇，三層的，頂上有小閣樓——這就是有名的帕崩喀，又叫普隆喀，藏文譯為“巨石宮”，通稱“娘陳帕崩喀”。古秀拉（普通喇嘛）告訴我，這是一塊母石頭，不遠處還有一塊公石頭，他們倆一起從印度飛來的。奇妙的想象，很美麗的。叫人不自覺地聯(lián)想到現(xiàn)代科學的喜馬拉雅隆起學說。也許，很早很早以前，青藏板塊和南亞板塊沒有斷裂的時候，是連在一起的海底平地。直到有一天，青藏板塊隆起，于是，就有了藏區(qū)很多山與石“印度飛來”的說法（在西藏，類似的說法很多）。

拾階而上，進了帕崩喀，佛堂中供奉的大多是密宗諸佛與護法。

拜謁了諸佛。

上到頂層，正中一個小閣樓，朝陽一側(cè)有小僧房。一位年老的古秀拉在陽關(guān)下盤坐念經(jīng)，一群灰鴿子在面前咕咕戲玩。

南望，視野很闊，藍天白云下的拉薩城區(qū)盡收眼底。

走出帕崩喀，在院子和一位做飯的古秀拉聊了一會。

那尊自然天成的傳說來自吐蕃時期的神奇的觀音像一直在眼前浮現(xiàn)，超脫而祥和的面容，美麗動人的軀體，似乎在無聲地告訴我什么……

繞著帕崩喀巨石腳下走走，石縫中竟有佛堂，昏黃的酥油燈下有僧人誦經(jīng)。

跟隨幾位朝拜者走進東邊的一個院落，有幾排僧房。進去看了，與兩個喇嘛簡單地聊了幾句，又沿原路出來。

后面的山坡上，是班智達講經(jīng)處、宗喀巴大師修行的大乘洞、一百零八座佛塔和西邊不遠處的卓托拉康、宗喀拉康。

史料載，自五世達賴對帕崩喀進行維修擴建以來，歷世達賴第一次受戒和獲得格西學位后，都要到帕崩喀來舉行慶賀儀式。

感受著艷麗的陽光，回味著這里曾經(jīng)的熱鬧與激情，我踟躕良久。

那種叫“杰布”的灌木像燃燒的火焰，在大山的肌膚上閃耀——那是山的激情。

一座山上的布達拉，一塊巨石上的帕崩喀，西藏文化的泉眼從這里汩汩流出，在歷史的長河里緩緩流淌……

我的情感、我的靈魂也早已融入人類文化廣闊的巨流，緩緩流向遠方……

走進扎也巴

時令已過霜降，太陽出來后，拉薩的氣溫依然在十八九度。

早就計劃走訪扎也巴，卻因為種種原因一次次未能成行。二〇〇七年十月二十七日，我堅決地推掉了日常雜務，終于走進了扎也巴，遂了久久縈繞在心頭的牽掛。

信徒們說，在西藏，即使轉(zhuǎn)遍了西藏所有的寺院，不去扎也巴，相當于穿了件沒有領(lǐng)子的衣服。

扎也巴是西藏最有名的佛教圣地之一。經(jīng)典稱為也巴（音譯。又譯作耶巴。當?shù)厝擞脻h語寫作扎也巴，故用）。與桑耶寺之青浦、雅礱之協(xié)扎合稱三大修行圣地?！耙舶汀睉獮樾扌械?，“扎”意思是山崖。扎也巴的意思就是山崖上的修行地。

去扎也巴一般在大昭寺前邊坐班車，二十多公里路程，車費來回二十元。早晨九點，最后一班車就走了。

那天，我是和潘多約定一起去的。結(jié)果去晚了，只好掏了一百元（單程）雇了輛出租車。

車子順著“拉薩——林周”的柏油路蜿蜒爬上納金電站背后陡峭的山頭，過山嘴時，我們按規(guī)矩輕輕地喊了幾聲“曲——秀”，隨后就繞著角度很小的“之”字形山路盤旋而下。接近山腳，往西北方向就進入也巴山谷。

我們沿著也巴山谷里的柏油路一直前行，大約十幾分鐘，就遠遠看見了拉日寧布山上那一座座奇峰，陽光下的寺院、白塔、修行洞和山坡上大片火紅的“杰布”林。

也巴山谷里散布著幾個不大的村落。公路邊有小賣鋪，很簡單的。幾戶人家正在蓋新房，兩層的，漂亮的藏式建筑。盡管田野里沒有綠色，但是小片的不規(guī)則圖形農(nóng)田，遠看猶如卵石鋪成的公園小徑，很美。路邊、田埂、溝渠邊的楊樹頂著滿樹黃葉，一派披金掛銀的富足模樣。

柏油馬路一直通到半山腰一個簡易停車場。那里就是扎也巴的入口處。車場旁有一個藏式飯館，供應甜茶、藏面等食物。探頭一看，里邊黑糊糊的，能坐二三十個人。挨著飯館是一間小商店，出售些一般日用品。

靠近山坡方向有一座白塔，講究的司機師傅常常要開車繞它轉(zhuǎn)一圈的。

抬頭看去，奇峰怪石間，寺廟、佛塔、洞窟群落，高高低低，遠遠近近，錯落有致。紅墻、金頂，白塔，在艷陽下璀璨奪目。一孔孔天然石窟如山崖的黑色眼睛，神秘地閃爍著，望著太陽升起的地方。

我們買了風馬旗和煨桑，在風馬旗上用藏文寫上自己的名字，委托山民給我們煨桑和懸掛風馬旗，以此告知這里的先賢：我們來了。

沿著陡峭的山道和石階，在“杰布”從中向上攀登，平日里生活中工作中的煩擾，不知不覺中漸漸遠去了。

扎也巴處處是圣跡。山道邊不時出現(xiàn)一些小小的山洞，虔誠地進去，必定是拜謁了某位高僧的閉關(guān)修行地。據(jù)說這里有一百零八個洞窟。其中最有名的是法王洞，是一代杰出的藏王松贊干布的靜修處。月亮洞，蓮花生大師在此進行過雙修。祖師洞，藏傳佛教后弘期祖師阿底峽在此住過……幾乎大部分高僧都曾經(jīng)在這里修行過。

走進一個個洞窟，我不禁為這些智者們那種甘于寂寞、獨守心田、執(zhí)著不移的德行深深地感動。在扎也巴著名的寺廟桑阿林里，我拜謁了有三層樓高（藏區(qū)最高）的強巴佛像，也拜謁了祖拉康（松贊干布王妃蒙薩所建）……一路拜去，感慨良多。王妃蒙薩給藏王生下了唯一的兒子貢宇貢贊，為感謝神猴賜予自己兒子，從堆龍德慶縣的蒙堆一路走到這里，為神猴(藏族很早就認為人類是由猴子荷羅剎女結(jié)合而生)修建了廟宇，此后由于松贊干布支持，香火日盛……為了維護王統(tǒng)，這應該說是一種不錯的選擇。

按規(guī)矩，朝佛時是不能說累的。

何況，據(jù)傳說，這里的保護神非常威烈，在宗教儀軌上稍有不慎，就會招來跌撞之苦。

其實已經(jīng)感到腿有些酸了，但我的興趣依然不減。

在山腰間的小道上專心地走著，達瓦浦、拉隆浦、索巴浦、喬烏浦……出一個洞窟，又進一個洞窟。洞窟盡管大小不等，形狀各異，但里面的摩崖石刻、壁畫肖像，以及瑪尼石刻，惟妙惟肖，莊嚴神圣。尤其是附著在每一個洞窟里的歷史文化，更是令人肅然起敬。

由于時間有限，我們做了布施后，從桑阿林廟里出來，順時針方向繞過左前方的一個山包。

路邊一處大約兩平方米的青石板在滿是草皮的山坡上很是醒目，原來這是一處已經(jīng)棄用的天葬臺。青石板放著黑幽幽的光，上面放了一些人們梳余的頭發(fā)，戴過的護身飾物等等。

我在那里停留了一會，心緒一下子飛揚起來。確實，來西藏多年，我不象那些獵奇者和那些總是以異樣眼光審視其他文化的人，對西藏的天葬那樣感興趣。我覺得，生死是生命的重合原點。生和死之間的過程則更值得珍重。把人生的光彩發(fā)揮的淋漓盡致，那就是我們活著的使命——

“走吧?！迸硕啻呶伊?。

到了前面部圓的山坡上，我們拿出準備的酥油茶和食物，席地而坐，野餐起來。

用過野餐，一看表，已經(jīng)下午三點多了，我們商量著該返回了。

于是順著停車場的下方山道，我們逶迤而行。

在喬烏浦正下方，有山泉流淌。聽說這山泉喝了可治百病，洗臉可使皮膚光潔。我們就放下行李，喝，洗。后面來的幾個大學生模樣的姑娘，也照樣做了。

回身一看，啊，山道的另一側(cè)那郁郁蔥蔥的竟是竹子！海拔四千多米啊，怎么會有竹子？我感到奇異，又不得其解，只好帶著疑問回到停車場。

疑問是人生的動力。

生命是神奇的。

回拉薩的車上的乘員都是來時確定了的。這兒沒有出租車。怎么辦？……我感到很為難，打算實在沒有辦法，就步行到縣道再說。抱著些微的期望，我們?nèi)フ堃晃回撠煿芾硗＼噲龅?a target="_blank">年輕喇嘛幫忙，年輕喇嘛很熱情地給我們聯(lián)系好了一輛大巴，說沒有座位了，坐加座是可以的。

——只要能回家，怎么都成。

下午六點多，我們到家了。

此次扎也巴一行，的確匆忙。好在距離拉薩不遠，我肯定是有機會再去的。我安慰著自己。

一直到我離開西藏，卻再也沒有去成。

唯一，往往值得收藏。于是我便把扎也巴小心翼翼地保留在心田……

龍王潭探幽

若論拉薩第一幽，我以為必數(shù)龍王潭無疑。

龍王潭前面，抬頭便是山中驕子——紅山，山頂是高高在上朝拜者如云的布達拉，山那邊是游人如織、熱鬧繁忙的布達拉廣場，東西兩面市聲鼎沸。熱鬧顯眼盡被他人占去，想想，她能不幽嗎？

楊柳天然莞爾多情，但龍王潭的黃楊古柳卻最富幽情。合抱粗的黃楊森然挺立，比肩繼踵，冠蓋如云，濃蔭蔽日。林中數(shù)株連根挽臂的“兄弟樹”，若俏皮少年，勾肩搭背，推搡惜惜，令人產(chǎn)生出美妙的聯(lián)想。古柳則多呈左旋，人呼“左旋柳”。左旋已經(jīng)稀罕，龍王潭的左旋柳更是把自身的陰柔之美發(fā)揮到極致：看那蒼石色的肢體造型，如蹲獅，如伏虎，如仙鶴新浴，如蛟龍出水，如汲水婦，如浣紗女……千嬌百媚，妖嬈多姿。樹蔭下草坪如氈，石徑蜿蜒。撫摸著那陽剛偉岸的黃楊和陰柔多姿的古柳，會不由地想到高原民族剛勇灑脫的精神風貌。

龍王潭水面不闊，卻曲曲折折，被幾座造型各異的小石橋分作三段，各領(lǐng)風騷。潭水水面平靜，水質(zhì)極清。水下長長的水草搖曳，如龍須擺動。錦鱗悠然，往來如梭；時聞人聲，驚魚電逝。白鴨鳧水，紅掌清波；臥柳斜橫水面，閑鴨棲息，白眼睨視岸邊游人。紅嘴鷗鳥，起落水上，似聽游船上人兒的情語。岸邊四周圍漢白玉欄桿環(huán)繞，有“轉(zhuǎn)孜廓”的信徒手撕著碎餅喂魚，有游客盯著水面發(fā)呆，有小孩從欄桿下面的孔洞里探頭探腦……細看，人們皆低言語，輕抬腳，似乎不是在游龍王潭，而是在徜徉于羌塘草原諦聽歷史流動的濤聲。

潭中有一精致小島，四周古柳蓊郁，經(jīng)幡飛動，裹著一座兩層粉壁紅門的廟宇。這便是龍王潭的中心建筑——龍王宮。同行的旺杰告訴我：據(jù)說公元十七世紀五世達賴重建布達拉宮時在此取土，結(jié)果水涌泉出，漸成湖塘。六世達賴便在此建宮供奉龍王，至今香火不斷。遠望果然見三三兩兩的香客游客踱過石橋，進入宮中。我們也隨后而入，感覺如入深山古剎，幽靜寂然。倒是宮內(nèi)四周的壁畫細膩生動，龍王坐像姿容俊美，神態(tài)恬然。虧旺杰提醒，龍王原是人面蛇身，尾梢朝著山根方向。閉目肅立，猛然醒悟，人與自然的密語，竟有如此奇妙的一種方式。

龍王潭又叫宗角祿康公園。里面有茶園，有游樂場，有晨練的體育設施。“轉(zhuǎn)孜廓”的信徒們川流不息，游客也自然不少。但龍王潭依然幽靜，幽靜的迫人沉思。老年人在樹蔭下石桌旁沉思著歷史；青年人在小舟上沉思著現(xiàn)實；游樂園孩子們的歡聲笑語中也不時透發(fā)出對未來的激情。從二零零六年起，公園重新整修了，那兒變成了環(huán)布達拉風景區(qū)的一個組成部分。北側(cè)和西側(cè)新建了華麗的藏式大門樓，東側(cè)新建了節(jié)日表演節(jié)目用的下陷式舞臺，漂亮的燈柱，潔白的吊傘式遮陽棚，碎石小徑，漂亮的柵欄和花叢……開放式的姿態(tài)吸引了更多的人們。

龍王潭依舊幽靜。尤其是當你站在布達拉頂上，不經(jīng)意間回望腳下，啊，那兒有片蓊郁的地方……

多少次，我是被龍王潭的幽靜恬然深深打動了：高高在上的布達拉，有她一份不可缺少的奉獻，可她就駐在圣者的陰影里，久久的，幽幽的……

我不得不佩服你高深的道行——幽。

注：1、龍王潭藏語叫宗角祿康，在布達拉宮所在的紅山山后。

2、“孜廓”：轉(zhuǎn)經(jīng)人繞布達拉宮轉(zhuǎn)一圈藏語叫“孜廓”。

秋日里的次角林

人往前走，山往后退。腳下草叢中紫色的野花兒，旁若無人地晃著，便是在野的帝王氣度了。一條瘦瘦的山道兒，把我們領(lǐng)到這個美麗的山坳里。清亮的河水從山坡上掛下來，密密的樹林從眼前鋪上去。

林叢中，隱約著一叢叢屋舍。一律的白墻，門窗外圍卻是一圈兒黑色，仿佛伏臥著不少大熊貓似的。期間有炊煙裊裊升起，眨眼便散開了去。寬袍赤臂的農(nóng)人出入于青稞垛間，手腳忙忙碌碌，卻不時有歡快的歌聲飄來。拖拉機停在場院一邊，有幾只狗兒在追逐嬉戲。

農(nóng)田是小塊兒的，散在屋舍前后。從田埂上經(jīng)過，定會看見家家門臉上檐皆著艷麗彩繪吉祥圖案，有著同樣艷麗藏裝的婦女從門洞探頭，仄著臉，沖你甜甜兒笑，苗條的腰身兒顫顫地抖。

小河兒不見了，散作無數(shù)條小溪流，到處閃著明亮的眼兒，頑皮地鉆進林子里、草叢間、卵石中。隨便揀條小溪兒，腳跟了水兒走。水兒越來越細，只剩下胳膊般粗細了。

地是軟的，草是棉的。赤了腳，腳心兒癢癢兒的。想笑，卻不敢，怕打碎了四周的寧靜，便把笑凝在臉上，思想著自己也成彌勒佛了。立定，腳不見了，水兒也不見了，地下卻傳來“嘰嘰咕咕”的微響。撥開草叢，水兒在下面悄悄地淌，小水洼兒里有蝌蚪兒自在地游。

高原上的陽光是赤裸裸的。林中大片的草地上，兩頭黑色的小牛犢兒在抵架，尾巴撅著，四蹄蹬直，正在努力。旁邊，一匹褐色的小毛驢兒，乍著耳朵偏著頭看，尾巴卻搖來搖去。

遠處，便是青山，是白云，是藍天了。是人間么，是仙境么，是圖畫么。我看呆了，便讓同游的達娃卓瑪站定，照張像。藏族姑娘的心兒象白云般的瀟灑。她抒情似的說：“藍天白云，青樹綠草，真美啊！”我打趣道：“還有牛、驢，和你?！闭f罷笑成一團。草地是有坡度的，于是便雙膝跪倒，虔誠地按下快門。心想，次角林的魂兒被我攝走了。

灌木多起來。往里走，腳下依然是厚密的草兒，小水流更多了，只好雀兒似的蹦蹦跳跳。

河灘是自然形成的，兩丈來寬窄，彎曲著通向山里。河水不汪，一尺來深，卻清純如碧玉，分分合合地漫著，五顏六色的卵石也似打蠟上油一般。時值藏族沐浴節(jié)，無甚顧忌，便脫了衣服，平躺在水中，身下是溫潤的卵石，身上是清亮的河水。閉了眼睛，頓感通體透明，漂浮起來了。于是想到城市里人的可憐：把自個兒關(guān)閉起來，燒燙了水，燙、搓、刮。自然聯(lián)想到了屠夫和屠物，就笑了，滿眼是湛藍的天。側(cè)頭望去，兀兀的黛青色的峰頂上云生云長，云根下是星星點點的白雪。哦！原來云兒是天上飛翔的雪，那么，這水肯定是地上流動的云了——

達娃卓瑪催我該走了。

從水里出來，全身光滑清爽，輕松異常。思量水中有礦物質(zhì)，回頭捧兩捧喝了，果然神清氣明，妙不可言，就后悔來時買那么多花花綠綠的人工飲料，腸胃也給污染了。

返回途中，想到次角林更深處沒有去，哪兒的風景該是更美的吧，冷落的地方往往有著意外的風景……就有了遺憾；又想到離拉薩這么近的地方有個叫次角林的“香巴拉”，人們卻忽略了它，冷落了它。而我也只是唱著“香巴拉并不遙遠”在城市里瞎轉(zhuǎn)悠，和人們一起湊熱鬧度光陰，便覺得人們可笑，我更可笑了。

次角林不遠，過了拉薩城東的拉薩河老大橋，右手第一個山灣里就是。

步行最好，自然應該是秋天去了。

再到次角林

再到次角林，是二〇〇七年六月九日，一個星期六。

連續(xù)忙碌了近半個多月，我身心整個兒感到非常疲憊。

拉薩這一年奇了怪了，公歷四月以來，整個雨雪奇少。成天的大太陽，曬得人心里像塞了一大團干茅草。全世界都在為地球變暖發(fā)愁。

手頭的工作終于有了眉目，神經(jīng)也松弛了下來。多少天來，第一次一覺睡到中午十一點鐘。起來后，覺得心里忽然空落落的，似乎總有什么事情沒有做。

“次角林！”

噢，是次角林——久違的次角林！

我喊了潘多：“陪我去次角林看看?！?/p>

潘多在中學教書。高考期間，學校放假，潘多也是閑著，就答應了我。

我們隨便吃了點,到布達拉廣場邊攔了出租車，跟司機講好20塊錢拉到。

很快的,過了拉薩河大橋,車子向右一轉(zhuǎn),上了石子鋪成的簡易公路。前行不到三分鐘，到了次角林地界。車子不能往前開了。以前那片茂密的胡楊林被圍墻圈了起來，里邊的人正忙著施工。下車后進去問了下，說是正在建設一個旅游休閑的林卡。

我們只好沿著田埂繼續(xù)步行往里走。回望遠處巍峨的布達拉，享受著鄉(xiāng)野的風和太陽，心里很美?；ハ嗯牧苏掌裟?。

從寂靜的小山村里穿過，一個“波拉（老大爺）”在院墻外小塊的土豆田里拔草。見我們經(jīng)過，老人家友善地起來幫我們看住一旁吼叫的藏獒。

爬上一道土坎，高大的樹林間是綠茵茵的草地，鋪展在緩緩的山坡。和我上次來不同，次角林已經(jīng)失去了當年的靜謐和空曠，高大的胡楊樹頂，掛起了獵獵飄動的經(jīng)幡，大樹下的草地上，停放著一輛輛各種品牌的汽車，搭滿了白蘑菇一樣的帳篷。大人們一簇簇的聚攏來打麻將、聊天或是躺在自己帶來的氈子上睡覺、看天，小孩子赤著腳到處跑跑跳跳……

山依然默默，藍天白云依然是那樣的悠然自在。哦，寂寞和靜謐是生命的大境界。留一份安靜給生命，生命必然更加美麗生動。

盡管游人不少，但令人感到比較舒坦的是，大家都很安靜，沒有多少吵吵嚷嚷的噪響，肅穆安靜的讓人耳朵里可以聽到遠處村莊里開門關(guān)門的“吱呀”聲。

幾棵古柳形狀怪異的橫在我們面前，粗大的樹身一邊向上伸展，又在離地面不到一米的地方分出一個巨大的枝丫向一旁橫了過去。潘多好奇，要上去照像，就猴子一樣的攀上去，我笑笑，拍下了怪柳和“猴子”。隨后我也靠在枝丫上拍了一張。

樹下的一個水沖的大坑上，有用塑料編織布臨時圍成的一個簡易廁所，木板架在坑沿上，高架一般的便池，膽小的人在里邊肯定沒有辦法“工作”。

我招呼潘多快走。

我們走下土坎，穿過帳篷，走上了曾經(jīng)滿是浸水的草坡。

天旱，草坡的草不高，約四五厘米吧。草下的地皮干松，濕度很小，談不上流水了。可是遍地小小的“幫錦梅朵”（藏語“幫錦花”）開的很艷、很燦爛，像撒在草地上一顆顆的珍珠，耀人的眼。我忽然想到，這般美麗的小花兒，大概在牛羊眼中，它僅僅是飼料罷了。我不覺一驚，隨即又笑了。

草地上那些曲曲折折的小水溝里已經(jīng)干涸，看得我心里不由地毛糙起來。西邊不遠處那條從雪山上流下來的河道，河床裸露著，河灘的卵石泛著焦躁的光。

我望著山巔的一團團神奇變幻形狀的白云，心情稍稍平靜了一下。天上的云朵撫平了那莫名的惆悵。

啊——

我失聲叫了起來。

“看！那女孩！”我給潘多指著草坡頂上的方向。

——遠離人群的草坡頂端，幾棵大樹下，鋪著幾塊有著漂亮花紋的地毯。地毯上放著野炊的物什，鞋子脫在一邊。四個年輕的藏族姑娘正坐在地毯上，悄悄地說著什么高興的事兒。讓我驚喜的是，其中一個姑娘的頭頂上編著二十多條辮子。辮子很長，大約有一米左右。這樣長的辮子現(xiàn)在太少見了。

我們走近了去。幾個女孩滿臉陽光的對我們笑。

我對長辮子女孩說：“你太漂亮了！你的辮子太美了！”

長辮子女孩含羞地笑了。

“我想給你拍個照片，好嗎？”

她點了點頭。

其他幾個女孩也起起哄推搡著。

潘多在一旁和她們聊著天，得知是她的家鄉(xiāng)人，就不時拿小本子記錄著打聽來的信息。

我和長辮子女孩攀談著，知道了她叫洛珍，家在日喀則，現(xiàn)在拉薩打工。隨后，我安排她擺了姿勢，拍照。洛珍很自然地做著。不管從哪個角度，都流露出一種天然的美。她不施脂粉，素面朝天。與藍天、高山、綠樹草地渾然一體。我深深地陶醉在美的碧波里。

分手時，我把自己的號留給了洛珍她們。

我和潘多繼續(xù)往次角林山灣的里頭走。

眼前是一片很高很多的“刺麻”（藏語發(fā)音。一種野生植物，莖有刺，葉互生，劍形，灰白色。老百姓用來燒火）林，聽潘多說，一般最多長半米高。可是，這里的刺麻高達兩米，主干粗，直徑可達十厘米多。這塊刺麻約有十多畝。進入里面，好像進入阿拉伯地區(qū)的戈壁灘。這兒十分安靜，過林卡的人一般不來的。陽光白亮，刺麻灰白，一切都淡然悠遠的樣子。仔細瞧這地面，一片氤氳在地面漂浮著。在林子里走，忽然飛來一陣睡意，思想一下子飄得很遠很遠，腳步輕起來了，似乎騰云踩霧。一絲風沒有，耳朵里卻傳來若有若無的奇異的聲響。

出了林子，我們上上下下地走過那小塊的農(nóng)田，見兩個農(nóng)婦頭頂著花格頭巾，蹲在田里給土豆除草。一個約摸兩三歲的孩子在田埂上自在地玩著雨傘。我們經(jīng)過時，順便收獲了她們和善的微笑。

在一個高坎邊，我忽然發(fā)現(xiàn)，長在崖邊的一米多高的竟然是野生的枸杞。那么，這里應該是適合種植枸杞了。若是老百姓把種植土豆的田地用來種植枸杞，那經(jīng)濟價值就高多了哦。

繼續(xù)往里走，路程還有很遠。那里邊有樹林、人家、溝坎、溪流、雪山……

我和潘多商量了一下，就回返了。

草地那兒的地面不怎么濕，我就躺在草地上，叫潘多給拍了照片?？吹讲欢嗟碾S手丟棄的飲水瓶等，心理又產(chǎn)生了幾分怏怏。

附近來了拉薩城里賣盒飯的車子。說是可以吃套餐，也可以點菜。

我們買了飯菜，坐在古樹的濃蔭下吃了，把垃圾帶到不遠處的垃圾堆放處，就走出了次角林。

本來想等兩元錢的班車，恰好來了一輛送人過林卡的出租要回返，就說妥十五元車費，將我們拉回了家。

那天晚上，突然打起了雷，下了一夜的雨。

我睡得很實很實。

首發(fā)散文網(wǎng)：http://www.277762.cc/subject/3749059/