我喜歡古意濃濃的地方，認(rèn)定西安是這樣一個所在，所以義無反顧地去了。書上說西安是一座最具男性氣質(zhì)的城，尚未啟程，腦海中已經(jīng)用粗礪和滄桑來定義了這個從未謀面的地方。

我奔赴這座城。從昆明的綿綿陰雨中一下子扎進(jìn)北方的火熱熾烈里。

到達(dá)咸陽機(jī)場，是晚上九點(diǎn)多鐘。從機(jī)場到酒店的路上，我看到的是一座高過一座的樓盤，是城市里千篇一律的璀璨燈火。難道這個長相思念的城，也不過如此嗎？傳說中的陽剛粗礪，傳說中的古樸凝重，在哪里？

或許是濃濃夜色掩蓋住了他最美的一面，于是，我特別渴望接下來的參觀游覽。

第二天，跟隨肖導(dǎo)去感受西安。天氣炎熱，是那種氣沖霄漢的明朗朗的熱，火辣辣的熱，擲地有聲的熱。熱得明明白白，透著西北漢子豪爽灑脫的氣息，不似成都的熱，熱得曖昧潮膩，熱得令人窒息。而那肖姓導(dǎo)游，是個典型的北方漢子，粗壯的身體和渾厚的嗓門真的配得上這座男性風(fēng)骨的城。

車行于關(guān)中大地，看到了明城墻，看到了流傳“折柳送別”故事的灞河，看到了驪山之麓成片的石榴林，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看到了陳忠實(shí)筆下的白鹿原。不禁心生感慨，這片土地，其實(shí)本不陌生，在史書中，在詩文里，早已是舊相識了。張騫從這里出使西域，昭君從這里出走塞外，司馬遷在這里傾盡心血寫成“史家之絕唱，無韻之離騷”，唐玄奘從這里踏上西去的漫漫征途，李白在這里得意、失意，杜甫在這里發(fā)出“國破山河在，城春草木深”的嘆息……那些遠(yuǎn)去的人和事，那些或華麗或質(zhì)樸，或昂揚(yáng)或沉郁的詩句，早就融在我血脈之中，和他，又怎會有疏離之感呢？( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

去了半坡遺址、驪山、兵馬俑、華清池。前塵舊事，歷史風(fēng)煙，一下子鮮活起來，仿佛一大冊史書坦蕩蕩翻開在你面前，讓人禁不住內(nèi)心激蕩。這是名符其實(shí)的帝王之都。一個個遠(yuǎn)去的王朝，一串串或清晰或模糊的背影，在腦海中呈現(xiàn)。帝王陵墓、宮殿遺址、碑林石刻是這個城市的名片，也記錄了曾經(jīng)的輝煌和輝煌背后的權(quán)斗、血腥和殘酷。阿房宮、未央宮、大明宮、長生殿，要么毀于戰(zhàn)火，要么湮沒于時間的洪流。所有的興衰成敗、離合生死沉淀下來，成就了這座城市的風(fēng)骨，于是，便有了厚重綿長，便有了慷慨悲壯。

去兵馬俑之前，導(dǎo)游介紹現(xiàn)已發(fā)掘的三個坑，只不過是秦陵陪葬坑的一小部分而已，并一再說其景象絕對震撼。但也許是因?yàn)樵缫言跁?、電視上熟悉了六千陶俑排列的場景，所以那種震撼就打了些折扣。在這里，讓我動容的不是它的恢弘壯闊，不是它的精湛技藝，而是那些陶俑臉上安靜祥和的表情。他們有威武之軀，卻無殺伐之氣；他們莊嚴(yán)肅立，卻不怒目而視。不知道是對生活有著怎樣深切體悟和熱愛的工匠，才能塑造出他們！在秦俑一號坑，看到了斑斑黑跡，導(dǎo)游說那是當(dāng)年項(xiàng)羽一把大火之后留下的印跡?？磥眸欓T宴上范增哀嘆項(xiàng)羽“豎子不足與謀”，還真是沒有說錯。

如果說最讓人震撼的是兵馬俑，那么最讓我感動的，是半坡遺址。一座六千年前的母系氏族的村落遺址，比起被稱為世界第八大奇跡的兵馬俑，顯然要低調(diào)得多，素樸得多?？晌以谀抢锔惺艿降?，是生命的力量，是華夏民族童年稚拙而安定的步伐。我們無法知曉當(dāng)年生活在這里的他們是誰，無法知曉他們的悲歡喜樂，無法知曉他們有著怎樣的生命軌跡，但那些舊房舍的遺跡，那些拙樸的石器、陶器，分明已經(jīng)將那遠(yuǎn)去的歲月清晰而生動地展現(xiàn)在我的面前。在一座房舍遺跡旁邊，我看到了甕棺。解說員說那棺里葬的是一個未成年的小女孩。未成年的孩子不能進(jìn)入氏族的墓葬區(qū)，這只甕，便是她安放身體和靈魂的地方。這種墓葬方式何其溫暖！一個小小的靈魂，怎么耐得過棄之荒野的寂寞！在甕里，她就可以永遠(yuǎn)不離開家，不離開親人。我們所熟知的人面魚紋彩陶盆，其實(shí)就是甕棺的棺蓋。本以為可以在這里見到它，不想將整個場館游了個遍，也沒見到。追問導(dǎo)游，才知已被中國國家博物館收藏了。不過也無妨，眼前的一切，足以讓我忍不住追索，忍不住感動。

游覽驪山和其山麓的華清池，有兩個人物是繞不過去的，一個是楊玉環(huán)，一個是蔣介石。

楊玉環(huán)不至于讓這座男性的城增加脂粉的氣息，卻在不經(jīng)意間讓它多了一絲不易覺察的溫婉。她的故事不必細(xì)述，也無需評價。一代佳人也好，紅顏禍水也罷，其實(shí)都是從男性視角看過去的結(jié)果。我只好奇這個“回眸一笑百媚生”的嬌俏女兒，青春年少之時，是否也如幾百年后濟(jì)南大明湖畔的李清照一樣，“和羞走，倚門回首，卻把青梅嗅”？“一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來”的驕奢生活容易被人記住并放大，而長生殿里的女兒心跡，無處尋找。

驪山的兵諫亭，華清池五間廳墻上的彈洞，記錄了一段驚心魂魄的歷史。西安事變至今迷霧重重，是否如歷史書上寫的那樣，有待于時光給出正確的答案，因此不便評價。只是聽到導(dǎo)游和一些游客用戲謔和譏諷的語言提起蔣介石，心里有隱隱的悲哀。至少，一個為抗戰(zhàn)勝利，為廢除一系列不平等條約做出過巨大貢獻(xiàn)的人，應(yīng)該得到這個民族最起碼的尊重！

從華清池回到城里，已是華燈初上。去了雁塔北廣場，看到了最壯觀的音樂噴泉。之后的兩天里，去回民街嘗了美食，登上了明城墻感受歲月的厚重綿長。西安城在我心中一點(diǎn)點(diǎn)清晰。

這里是帝王之城，名人之鄉(xiāng)，文化之都，也是一座平民之城。

夜幕下的雁塔廣場，回民街的肉夾饃、煳辣湯、biangbiang面，臨潼的又大又甜又便宜的桃子，還有街頭偶爾飄進(jìn)耳膜的鄉(xiāng)土味十足的陜西方言，把這座城市最質(zhì)樸、最溫厚的一面展現(xiàn)出來。這里有高雅的貴族氣質(zhì)，也有濃濃的人間煙火味道，可以昂首，可以低眉。而曾經(jīng)，它是人生得意、位高權(quán)重者的廟堂，也是失意落魄者的江湖。

這是一座男性之城嗎？是！但我分明讀到他錚錚鐵骨下內(nèi)蘊(yùn)、細(xì)膩、深情的一面。

如果要把他形容作一位男兒，那么他不是彎弓引箭的成吉思汗，不是空有英雄名號的“豎子”項(xiàng)羽，而是既能仗劍天涯，又可詩酒臨風(fēng)的李白，是笑傲群儒的王勃，是低眉忍辱的司馬遷，是揮毫潑墨的張旭，是蘇武，是杜甫，是高適……粗礪滄桑只是他的外表，精致深沉才是他的內(nèi)核。

離開西安那天，登上古城墻。城墻里，是古風(fēng)猶存的較低的建筑，城墻外，是氣勢逼人的林立高樓。這是對峙，也是融合。古舊的大雁塔和時尚的音樂噴泉相輝映，現(xiàn)代與古意交織，或許也算是這城市的獨(dú)特的風(fēng)景。

我想到了這片土地上的一些作家和音樂人，賈平凹、陳忠實(shí)、路遙，就如同城墻內(nèi)的建筑，厚重敦實(shí)；許巍、張楚、鄭鈞，則是城墻外的風(fēng)景，時尚前衛(wèi)，他們，都得益于同一片土地的滋養(yǎng)，他們的作品，都充滿人性的關(guān)懷和生命的張力。

城市的風(fēng)景可以看，城市內(nèi)在的風(fēng)骨，要品，要讀。短短三天的時間，決定了我對他的品讀是膚淺的。我喜歡這座城。沒有遍游的遺憾和對他的熱愛注定了我還會再來。下一次，要么是深秋，我要去領(lǐng)略“秋風(fēng)生渭水，落葉滿長安”的美麗景象，要么是寒冬，我會站在古城墻看雪花飄落，去回民街品嘗熱氣騰騰的煳辣湯……

相思之地?zé)o窮多，西安是一地。去之前是，去了以后，依然是。

（作者;陳永蓉）

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