去年，老伴偕我乘飛機(jī)去北京女兒家過年回來，身上穿的，嘴里說的，直至心里想的，都換了新套套，方方面面里里外外變化極大！一碗牛排湯，竟是燒出了新名堂。

牛排湯一直都是我家餐桌上的一道好菜——我心中的美食——它營(yíng)養(yǎng)豐富，價(jià)錢不貴，燒煮簡(jiǎn)便，只要把兩條從菜市場(chǎng)買來的牛排，剁成節(jié)，往高壓鍋里一推，注兩勺清水，倒半杯黃酒，撮一把毛鹽，擱在爐子上，半來個(gè)鐘頭，便骨肉分離，汁湯如膠。

這一會(huì)兒，老伴自北京歸來，忽又買進(jìn)牛排一箍，揚(yáng)言要“老排新燒”。看樣子，她今兒個(gè)成竹在胸，邊燒邊說：“以前燒湯還存在些問題，吃了女兒的，才曉得燒湯里頭大有學(xué)問！”她不緊不慢，從水盆里一節(jié)節(jié)撈起牛排，娓娓道來：“燒湯的關(guān)鍵之一在于掌握火候，萬不能一旺到底。先是用旺火燒煮，近沸即改小火，然后用中火保護(hù)沸騰3小時(shí)，使湯溫在95度攝氏?！薄盁煌霚?個(gè)鐘頭？大火、中火、小火、95度攝氏，你煩不煩？”“要燒好菜，不能怕煩！采用這個(gè)火候，牛排里骨肉中的蛋白質(zhì)才能充分溶解，達(dá)到湯濃色佳！”后來讀袁枚的《隨園食單》，記海參，稱：“明日請(qǐng)客，則先一日要煨，海參才爛。”干海參須先浸水除砂使吐腥氣，再以姜、酒及濃香紅煨雞汁慢慢煨，使原本堅(jiān)硬之質(zhì)，化為軟膩而不失稍具韌性，前后總要一天半的工夫。至于潮州式魚翅，發(fā)干翅與制高湯同時(shí)雙軌進(jìn)行，再將發(fā)妥之翅入裝著高湯的慢鍋內(nèi)以文火燜煨，直到可以上桌食用，至少需時(shí)兩日方得。至此，才深信老伴的牛排湯燒煮費(fèi)時(shí)費(fèi)神之真諦。

老伴像在替我作認(rèn)真的示范，又像是在為自己作深切的反思。“煮湯的關(guān)鍵之二是要一次性加足冷水，中途絕對(duì)不準(zhǔn)添加。先前燒湯，水是加對(duì)了，但我們的錯(cuò)誤是錯(cuò)在一開始放鹽！中途加冷水，熱肉突然遇冷收縮，肉里的蛋白質(zhì)就不肯溶解了；而預(yù)先放鹽也一樣會(huì)使肉中的蛋白質(zhì)凝固，因此湯色發(fā)暗了，濃度變淡了……”

那日悠閑，我小學(xué)生般坐在旁邊看著老伴在廚房不停地旋轉(zhuǎn)，聽著老伴這一大套一大套有理有據(jù)叫人心服的論述。不知不覺，一大缸牛排湯顫巍巍端上桌來。

老伴的牛排湯，看上去清清純純，碧玉般的湯面上漂著綠油油的蔥花（長(zhǎng)短絕對(duì)統(tǒng)一），有可數(shù)的幾滴黃色香油蕩漾在碧玉的表面、蔥花的周圍……你若是用小勺稍一攪動(dòng)，下面的細(xì)碎牛雜翻起來，升降自若，彈性十足，一股幽香頓時(shí)撲鼻而來，誘人津溢胃開。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

我家用餐，于每個(gè)位置，專門事先準(zhǔn)備一只用來盛湯的小碗。當(dāng)我舀一勺湯倒進(jìn)自己的小碗：那牛排上的肉，素爛，溫軟，又有爽口的牛百葉、牛肚、牛腩之類的牛雜；喝一口湯，肥而不膩，鮮美清心；挾一塊骨，稍一吮吸，令人咋舌！

隆冬，老伴切蘿卜塊一起在牛排湯的鍋里煮，一會(huì)兒，便“錦上添花”；春來，和蓮藕塊一起在鍋里燒成“蓮藕牛排湯”，味道更佳！老伴的一碗牛排湯，隨著季節(jié)的更替，化出不同的樣式……在燒菜上，老伴就是會(huì)用腦，因地而變，隨時(shí)而化，變化莫測(cè)！

老伴的牛排湯，眾口一詞：清、爽、鮮，內(nèi)容豐富，回味無窮！老伴真?zhèn)€不虛此北京一行，今于“一碗牛排湯”的見識(shí)便有這般長(zhǎng)足的精進(jìn)，為夫豈能不刮目相視？！

首發(fā)散文網(wǎng)：http://www.277762.cc/subject/228095/