以前對非洲心有芥蒂，往往把它和貧窮、落后連在一起。到了非洲其實不然，大大出乎意料。我們從南非開普敦轉(zhuǎn)機約翰內(nèi)斯堡進入東非肯尼亞首都內(nèi)羅畢。接待我們的是一位肯尼亞黑人，叫JohnRobertson。他早年在北京大學(xué)留學(xué)，能說一口流利的中國話，是肯尼亞中國青年旅行社的專職導(dǎo)游。約翰·羅伯遜十分風(fēng)趣地說，我叫JohnRobertson，簡稱“蘿卜”。各位貴賓光臨鄙國，本人有幸充當(dāng)“三陪”，在未來的幾天里，將陪吃、陪住、陪游玩，各位有何吩咐盡管說?！疤}卜”的幾句話把大家逗笑了，拉近了我們和非洲朋友的距離，大有賓至如歸的感覺。

華燈初上，內(nèi)羅畢天空中星光璀璨，街道邊燈火通明，馬路上車流不息，商店里霓虹閃爍，真是上下輝映、左右互襯，一派欣欣向榮、繁華熱鬧的景象。這哪里是非洲，完全可以躋身于亞洲的行列。是的，內(nèi)羅畢號稱“非洲小巴黎”，一百多年的發(fā)展，使它成為僅次于開羅和約翰內(nèi)斯堡的非洲第三大城市。早先這里曾是一塊與世隔絕的濕地，有一條大河從此地流過，馬賽人叫它“Nairobi”，意思是“清涼的水”，城市由此得名。1890年，從肯尼亞首都蒙巴薩（Mombasa）到坎帕拉（Kampala）的東非鐵路在這兒修建了一個貨場，源源不斷的物資從四面八方匯集到這里，物流、人流、信息流隨之即來，內(nèi)羅畢日夜昌盛，成為富庶之地。1905年，肯尼亞的首都從蒙巴薩遷到內(nèi)羅畢，它成為英屬東非保護領(lǐng)地的首都。1963年12月12日肯尼亞宣告獨立，翌年12月12日成立肯尼亞共和國，從此掀開了內(nèi)羅畢經(jīng)濟、社會發(fā)展的新篇章。

內(nèi)羅畢面積648平方公里，人口216萬，位于中西部海拔1680米的高原上，氣候宜人，年均氣溫攝氏17。7度。內(nèi)羅畢既是現(xiàn)代非洲文明都會生活的典型，又是情趣盎然、活力四射的國際都市。她常年是藍天艷陽、綠茵花海，有“陽光下的綠城”之稱。在這兒你會見到來自世界各地、各種肌膚的游客，大家都露出好奇的目光搜索著，努力地在轉(zhuǎn)變對非洲的世俗偏見，仰視現(xiàn)代非洲的文明與進步。只有體味到這些后，你才不難想象出聯(lián)合國為何要把環(huán)境規(guī)劃署總部和人類居住署總部設(shè)在內(nèi)羅畢的原因了。

東非大裂谷（GreatRiftValley）是我們從內(nèi)羅畢去納庫魯國家公園的必經(jīng)之路。倘若你是一位宇航員，穿越浩淼的宇宙空間俯視地球，你就能看到被稱之“地球最美麗的傷痕”的東非大裂谷。形成于三千萬年前的東非大裂谷，由于強烈的地殼斷裂運動，使得同阿拉伯古陸塊相分離的大陸漂移運動。那時候，這一地區(qū)的地殼處在大運動時期，整個區(qū)域出現(xiàn)抬升現(xiàn)象，地殼下面的地幔物質(zhì)上升分流，產(chǎn)生巨大的張力，正是在這種張力的作用之下，地殼發(fā)生大斷裂，從而形成裂谷。東非大裂谷北起中東的死海，延伸到莫桑比克的貝拉港，全程六千多公里。東非大裂谷如刀削斧劈一般，南北穿越肯尼亞全境，長八百多公里，寬二十多公里，谷底地勢平緩，縱橫阡陌，湖泊相接，良田毗連，村莊星羅棋布。你很難想象自己置身于八百米深的裂谷內(nèi)，這正應(yīng)驗了蘇軾“不識廬山真面目，只緣身在此山中”的哲理。

如果說，東非大裂谷是縱貫肯尼亞，那么赤道則是橫跨肯尼亞，它們形成了奇特的景觀，叫做“非洲十字架”?！疤}卜”在車上饒有興致地給我們介紹地理知識，他說：“赤道是地球表面的點隨地球自轉(zhuǎn)產(chǎn)生的軌跡中周長最長的圓周線，半徑6378。137Km，周長。7Km。肯尼亞雖是赤道之國，但并不是一般人想象中的蠻荒炎熱之地，平均1500米的海拔高度令這里的氣候十分宜人，所以，肯尼亞人的黑皮膚不是曬出來的，而是天生麗質(zhì)，因為黑色是五光十色中最高雅的一種顏色?！闭f著，“蘿卜”拼命地炫耀自己的皮膚多黝黑、多細(xì)膩。大家爭先恐后的去撫摸“蘿卜”的臉和手臂，把他摸得癢癢的。車廂里一片歡聲笑語。不一會兒，我們的三菱越野車停靠在赤道線上?！疤}卜”指著一塊黃色的標(biāo)志牌說，這就是南北半球分割的標(biāo)志牌，地球的0度緯線。只見標(biāo)志牌上寫著：“YOUARENOWCROSSINGTHEEQUATOR”（你現(xiàn)在正跨過赤道）。我們一行在標(biāo)志牌下合了影。我干脆靠在標(biāo)志牌一側(cè)，一只腳踏在南半球，另一只腳踏在北半球，留下了“雄霸全球”的形象。同行旅友贊同我的創(chuàng)意，紛紛擺出pose拍照留念。赤道線的確立有其科學(xué)道理。景點上，有若許小販在演示實驗，為的是你買他的赤道紀(jì)念品。他們端著一臉盆水放在南半球地上，水面上的火柴棍就往逆時針方向轉(zhuǎn)；反之把水放在北半球，火柴棍就順時針方向轉(zhuǎn)；而放在赤道線上，火柴就不轉(zhuǎn)動。這是地球南北磁場運動產(chǎn)生的現(xiàn)象。我們看了真有點不可思議。景點上有一排排攤位，一些衣著鮮艷的肯尼亞女子，老遠就招呼我們前去選購。走近攤位一看，都是些就地取材、手工制作的各種石雕、掛件、項鏈、手鐲等一類的工藝品。這些工藝品雖然做工毛糙，卻大氣粗放，風(fēng)格獨特。我外出旅游是最不屑購買紀(jì)念品的，因為實在是購之棄之，故一般是只動眼不動手，看看而已。一位身穿大紅上衣的年輕的黑人女?dāng)傊?，似乎一定要將紀(jì)念品推銷給我，我真的不想買。她緊追著我不放，一不留神，她竄出攤位，一下子抱住我，給了我一個親吻。這一下正好被我的同行抓了個定格，于是大伙兒說我艷福不淺，起哄著要我買她的紀(jì)念品。嗨，我寡不敵眾，只好就范，買了一枚“跨越赤道”的紀(jì)念匾，把那黑人女子樂得朗朗大笑，露出一排瑪瑙般的牙齒?；氐杰嚿希?a target="_blank">回憶起剛才的一幕，真佩服黑人的智慧，怪不得人類的祖先是在非洲，我的臉上似乎還留著那黑人女子濃烈的香水味，隱隱地感到她的皮膚比“蘿卜”的還要細(xì)膩。

上午十點左右，我們的車進入了納庫魯國家公園。納庫魯湖被稱之為觀賞火烈鳥的圣地，因為這里是近300萬只火烈鳥的家園。我們沿著土路先去公園的旅館下榻，一路塵土飛揚，車尾冒出了滾滾塵煙。從車的右窗望去，一條粉紅的色帶映入我們的眼簾?！疤}卜”指著遠處說，那就是納庫魯湖，粉紅色的是停在湖面上的火烈鳥。哇，我們都異口同聲地叫起來，這火烈鳥不是一只只的，而是一片片的，多壯觀呀！我們要求走近火烈鳥看個究竟，“蘿卜”卻慢條斯理地說：“別著急，等夕陽西下時去看火烈鳥很美的。”按照日程，午餐后要先行小睡?！疤}卜”關(guān)照我們，睡前要把房門關(guān)緊，因為這里狒狒出沒，經(jīng)常發(fā)生狒狒進屋偷搶游客食品等物品的事，特別是窗戶要關(guān)緊，臨窗的桌上不要放食品、手表、照相機之類的東西，以防狒狒順手牽羊。果然不出“蘿卜”之言，我們睡下去不久，只聽見瓦片上發(fā)出一陣陣跑步聲，你追我趕的，那是一群狒狒光顧了；接著是敲門聲，我們不予理睬；過一會兒又在拉我們的窗戶，我們把窗戶扣得牢牢的。約莫過了十五分鐘，領(lǐng)頭的狒狒一聲哨音，那些狒狒跳上了屋頂，一陣風(fēng)地逃跑了。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

下午三點，我們驅(qū)車去納庫魯湖觀看火烈鳥景觀。敞篷越野車呼呼地穿行在林間土路上，掀起了一股股濃塵。樹林盡頭是廣袤的鹽堿灘涂，適逢旱季，灘涂斑駁陸離的野草間裸著一撮撮的鹽巴。我們已經(jīng)隱隱看到了遠處的粉紅色條，那就是結(jié)集的火烈鳥。湛藍的天上浮動著幾朵白云，我們站在敞篷車上眺望納庫魯湖，由于云彩的投影，湖面上時而粉紅中閃出金光，時而暗紅驟成火團，加上三五成群嬉戲追逐的火烈鳥，真是流光溢彩，分外妖嬈?？夏醽喪浅缟斜Ｗo動物的典范國家，為了不干擾火烈鳥的生存環(huán)境，我們的車在離納庫魯湖較遠處就停行了，改作步行。抬眼看，湖面上火烈鳥編織著一條條粉紅色的彩練，如萬千桃花傾逝水，似漫天彩霞投碧湖。再走近看，一只只火烈鳥，有的在岸畔信步徜徉，交頸嬉戲；有的在水中悠然挺立，彎曲的喙伸進水里打撈食物；有的則在東張西望，若有所思。它們衣著華麗，色彩斑斕；兩翅輕舒慢抖，在湖面上劃起一圈圈紅色的漣漪；雙腿修長倒映水中，好像把火引燒到湖底。這時，天空飛出了晚霞，湖的那一頭，成千上萬只火烈鳥集聚在一起，湖水被映照得通體紅透，成為一片蒸騰的烈火，與夕陽下的紅霞隼接在一起。此時此刻，天上人間紅焰交融，渾然一體，縱使能工巧匠，也難創(chuàng)造這恢宏杰作。忽然間，一聲長鳴，幾百萬只火烈鳥騰空而起，搏擊長空，像滾滾紅浪拍岸滔天，如滿天落英飄舞凈空。我們看得眼花繚亂，目不暇接。啊，只有身臨其境，才能真正地體會到人是那么的渺小，自然卻是那么的偉大！

我們的最后一站是去肯尼亞阿巴爾德拉野生動物自然保護區(qū)內(nèi)的三星級旅館———“樹頂”旅館。這家旅館建在“樹”上，四周用電網(wǎng)與野生動物隔離，客人足不出戶就能觀賞到自然保護區(qū)內(nèi)的野生動物。1932年，英國退伍軍官沃克為了狩獵和觀賞動物，在樹上建了個“窩”，錯落著三間臥室、一間餐室和一個狩獵室。那些獵友來此借宿，親切地叫它“樹頂旅館”。所以，早年的“樹頂旅館”搭建在幾棵大樹杈上，全木結(jié)構(gòu)，設(shè)施簡陋，屬于規(guī)模較小的“吊腳樓”。20年后，一個偶然的事件使得“樹頂旅館”名氣大振。1952年2月5日夜晚，英國國王喬治六世的長女伊麗莎白公主和她的丈夫愛丁堡公爵為觀賞野生動物下榻樹頂旅館。當(dāng)她與夫君正在樹頂小屋做著鴛鴦蝴蝶夢時，她的父親喬治六世因患肺癌不治身亡。夢醒之后，公主接到父王駕崩的消息和由她繼位的詔書。次日，伊麗莎白中斷旅行，立即返英，成了大英帝國的女王。次年6月2日，伊麗莎白正式加冕為女王。這就便有了“樹上公主樹下女王”的故事。此后，樹頂旅館的經(jīng)營者抓住商機，一邊立碑刻文，大肆宣揚公主變女王的故事，一邊在原址旁進行了大規(guī)模的擴建。目前的建筑仍為全木結(jié)構(gòu)，基本保持著原來的古樸風(fēng)格和野趣，只是大樹杈變成了數(shù)十根大木柱。建筑底層高高吊空，上面有三層，各層設(shè)有客房，兩頭有觀景走廊，頂層有寬闊的觀景平臺。旅館有數(shù)十個房間，每次可接待100多位游客。在三樓中央，保留著一間女王房，有觀景陽臺和獨立衛(wèi)生間，顯示著特殊的禮遇，床鋪上方掛著伊麗莎白女王與愛丁堡公爵的黑白照片，仿佛那一場鴛鴦蝴蝶夢真的就是在這張床上發(fā)生并消失。在大廳一隅的玻璃柜里，擺放著從1952年開始到現(xiàn)在的50多本留言簿，里面寫滿了游客的見聞與感受。翻看這些留言，就像走進了時光隧道。旅館二樓酒吧里，有張已經(jīng)退色的1983年伊麗莎白二世重訪故地的彩照，照片中的女王頭戴小帽，仰臉凝思，想必在追憶當(dāng)年的青春歲月。晚餐時間到了，餐廳洋溢著溫暖的氣氛，優(yōu)雅的侍者彬彬有禮，精美的餐具琳瑯滿目，豐盛的佳肴誘人讒涎，醇醇的美酒香飄四溢……來自世界各地的游客坐在鋪著白巾的木質(zhì)長條桌兩旁享用西餐，橘色的燈光映紅了人們的臉，把餐廳照得分外溫馨舒適。素不相識的游客在一起吃飯聊天，很快就成了朋友。入夜，動物來得更多，更勤些。樹頂旅館有專門的守夜人員，以事先約定的“警鈴暗號”向睡夢中的旅客通報它們的來臨。倘若感興趣的話，你就披衣或裹著毛毯起床，在睡眼惺忪中觀賞著動物明星的午夜風(fēng)情。旅館后面有幾個天然大水塘，水塘里有鱷魚、水龜，中間有一片被蘆葦覆蓋的陸地，上面有成堆的鳥蛋。犀牛、大象、羚羊、斑馬、鬣狗們對這座被支在空中的樹頂旅館已經(jīng)熟視無睹，犀牛大搖大擺地走到蘆葦?shù)槔锎驖L，不在乎滿身泥水淋淋；野牛如饑似渴地奔到大水塘邊豪飲，似乎想把滿堂清水一飲而盡，小鳥悠閑地停在它們的脊背上也全然不知。遠處是一群斑馬在賽跑，那黑白相間的身影在朝陽下絢麗多姿。我們是第一次近距離地觀賞這些兇猛的野生動物，盡管“物競天擇、適者生存”是自然的生存規(guī)律，但是只要人類不要肆意地破壞野生動物的生存環(huán)境，掠奪它們的生活資源，那末，它們的野性也不會隨時爆發(fā)，也會與人類友好相處，相安無事。

走近肯尼亞，方知肯尼亞。大凡世事皆如此?？夏醽喼懈淖兞宋覍Ψ侵薜墓侣崖?，更改變了我固執(zhí)偏頗的思維習(xí)性，鑒此我是由衷地喜歡這個國度，因為肯尼亞不僅有真誠熱情、幽默風(fēng)趣的“蘿卜”，不僅有引以為豪的奧巴馬的故鄉(xiāng)，而且她是一個充滿哲理、感悟的文明之國。

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