孤身在外，又是一年。

年終的最后一晚，我謝絕了朋友的邀請，一個人貓?jiān)趶N房里，鼓搗出30個餃子，然后在淡淡的月光里，就著一小瓶二鍋頭，度過了又一個假日里的思鄉(xiāng)之夜。

大半生里，我愛下廚房，喜歡鼓搗不同特色的美食，但千變?nèi)f化，餃子卻是我的最愛。無論走到天南海北，只要聽說有餃子吃，那一切山珍海味全是浮云。

餃子，歷史悠久，源于南北朝的“角子”，距今已有一千四百多年的歷史。如今，經(jīng)過歷代食客的傳承，已成為蕓蕓中華一大美食文化，并深深植根于民眾生活之中。

經(jīng)過多年的人生感悟，我認(rèn)為，餃子之所以能得到上朔帝王將相，下至平民百姓的廣泛喜愛，有兩個重要的原因，一是這種食品取材不拘一格，只要是天上飛的，地上長的，水里游的，統(tǒng)統(tǒng)可以選用。二是餃子巧妙地將主副食品完美融合，自成一體，體現(xiàn)了古人天地合一的精神境界。一碗餃子端上桌，雖不顯富貴，但卻有形，不吭不卑，榮華內(nèi)斂，待客不寒磣，自用能解饞。不同的日子里，一碗餃子，即可作為主食，也可當(dāng)菜下酒。這東東可水煮、油炸、生煎、清蒸，各種廚藝隨意折騰，最終形不變味不散，個個精精神神，清爽可口。也正是它的這些特點(diǎn)，才使得民間宮內(nèi)千年傳承，讓中華后人進(jìn)化了一個海納百川的好胃口。

在餃子發(fā)展的歷史淵源中，中華母親們的作用，與之有著密不可分的關(guān)系。中華的社會，在相當(dāng)長的歷史時期，是男子奴役女人的天下，女人們不僅要和男人們一樣耕種勞作，還要承擔(dān)起生兒育女，操持家務(wù)的重任。也正是在母親們?nèi)昭β档脑罨鹋?，發(fā)現(xiàn)并以智慧掌握和發(fā)展了這一貧富均納、南北適用的東東。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

我的故鄉(xiāng)在黃河岸邊，母親是喝著黃河水長大的，具有北方人的飲食特點(diǎn)。而我卻是淮河水泡大的，明顯有著南方人的飲食習(xí)慣。但是，母親的乳汁已經(jīng)深深沁入我的血脈，我的飲食也就融入了南北習(xí)慣，這種習(xí)慣的標(biāo)志，就體現(xiàn)在餃子上面。

小時候，沒見過家中擺桌設(shè)宴，唯有來客或休閑時，母親張羅包餃子的記憶。我十分留戀那時包餃子時的情形，一般情況下，都是母親先和面拌餡，準(zhǔn)備完畢，一家老少圍著圓桌一起包，那一邊包餃子，一邊談天說地的親情融融，是無法用言語描述的場景。

從小跟著母親吃餃子，胃部也就有了對餃子的癮性，所以，隔一段時間不吃，就會像煙鬼們一樣犯癮。但后來幾年，我卻對餃子開始了排斥。原因是，當(dāng)時我進(jìn)入了淘氣年齡，十分頑皮。每當(dāng)家里包餃子，寂寞沒人陪我玩耍，于是就無事生端，招惹這個掀翻那個，弄得大家都很煩。有時母親急了，上來就是幾個結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)的大巴掌。這巴掌一下去，滿屋吵的、勸的、責(zé)備的、勸慰的，自然是滿城風(fēng)雨，淚雨漣漣。等到餃子上桌，沒有了歡聲笑語，只得憋屈下咽。連著幾次，氣滯胃囊，就呈現(xiàn)出民間所謂的“積食”現(xiàn)象。到后來，我只要看見餃子，就會條件反射般的膩歪。于是，每逢家中再吃餃子，都要為我單獨(dú)特供一小碗蔥花雞蛋面。

兒子拒食餃子，母親急在心里，于是，四處禱告，終于求來一方。每當(dāng)家里吃餃子，都要特意留下幾個，先放在灶臺上焙干，然后碾碎，加入紅糖沖水讓我喝，并且嚴(yán)令家人，今后吃飯前任何人不得惹我生氣。于是乎，不知是此方神靈，還是母親的愛心感動了蒼天，不覺地，我又漸漸饞吃餃子了。

母親性格豪爽，做的餃子也是大大咧咧。她包的餃子不是月牙狀，而是花咕嘟，就是兩手捏邊中間一擠的那種。其餃餡也是剁的粗大，支楞八叉，和餃子形狀一樣，顯得愣頭愣腦實(shí)實(shí)在在。盡管后來我走南闖北吃過各式餃子，但總覺得都沒有母親做的好吃，因?yàn)?，那些餃子都沒有母親做的有嚼頭。

我對母親做的餃子有一種依戀，后來成家立業(yè)抽空回家，都不讓母親操勞別的，總是讓母親下碗餃子，然后埋頭一餐，即可心滿意足地離去。我成家以后，母親知道我偏愛餃子，逢到她包完餃子，都會早早坐在路口，瞅見我下班的身影，就會大手一楊，“回家吃餃子”！

正如先前說的，餃子是唯一適合南北口味的美食，但是，制作餃子的用材，在不同的時代、貧富不均的家庭也有著很大差別，除了普通的做法外，有兩種餃子我印象深刻。一是在六十年代末，我隨奶奶在故鄉(xiāng)生活了一段時間，那時黃河兩岸的農(nóng)民很苦，視為主食的白面粉很少，當(dāng)?shù)厝藗兙陀眉t薯面粉包餃子。紅薯粉粘性差，活成的面團(tuán)很糟，所以搟出的面皮就很厚，不說餃餡如何，煮出的餃子，說不上是紅里透黑還是黑里透紅，粘糊糊的一大坨，吃起來盡在嘴里打轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，就是咽不下去。在豫南吃慣了白皮餃子的我，端起飯碗就犯愁。犯愁歸犯愁，可吃上一段，味蕾也就有了記憶，事后回到豫南，隔了一段時間，就會冷不丁的想吃那黑乎乎的餃子，你說賤不賤？

另一印象深刻的是，八十年代初，在東北吃的四季餃子，這種餃子是把面皮從四面向中心對折，這樣就有了四個面窩的形狀，然后將調(diào)好的四種餃餡分別放入四個窩中，入鍋清蒸。這餃子的關(guān)鍵之處，就是由四種餃餡組成，每種餃餡用不同顏色的蔬菜汁或原料本色做成，每個面窩里，放一種顏色餡，這樣，就呈現(xiàn)出綠紅黃白的顏色，寓意春夏秋冬四個季節(jié)，煞是好看。由于一口可吞進(jìn)四種不同風(fēng)味的餃子，自然也就口留余香了。

九十年代末期，慈祥的母親別我遠(yuǎn)去，無盡的思念之中，少不了對母親餃子的回味，自此，我再沒有吃到過母親那愣頭愣腦的粗獷餃子。

賢惠的妻子，深知我對餃子的眷戀，于是，隔三差五，也會為我包上一頓餃子。妻子并不怎么愛吃餃子，但她做的餃子卻深得人心。她包的餃子是那種典型的月牙狀，小巧秀氣，中規(guī)中矩。餃餡也剁的細(xì)碎勻稱，拌的色鮮味正，端上桌來，香氣四溢。

我發(fā)現(xiàn)，妻子做餃子除蔥姜蒜要給足外，還要兩個重要的程序，一是肉餡放足佐料后，一定要加入適量水，朝一個方向不停的攪動十分鐘，當(dāng)肉餡變成糊狀后，抽出筷子，將纏繞在筷子上的纖維剁碎。二是加入的蔬菜，一定要先淋入清油稍拌，目的是讓蔬菜被油護(hù)住，不至于被鹽分融化。在這之后，還有一個最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，就是一定要往餡中拌入一兩個生雞蛋，這樣，煮熟的餃子就會蓬松，餃餡就不會結(jié)坨，同時增加了餃子的鮮香氣味。

餃子，不僅僅是一種美食，更是一種親情。人們對它的鐘愛，散發(fā)的是一縷縷家庭祥和的氣息，人們品味的不僅是它的清香，更多的是享受人間的溫馨。

新世紀(jì)之初，出于生活的需要，我開始了孤身闖世界，但人在他鄉(xiāng)，頑強(qiáng)的味蕾卻一次次倔強(qiáng)地拒絕新的口味，如何適應(yīng)他鄉(xiāng)的飲食成了最大難題。出于身體之需，我選中了餃子作為調(diào)節(jié)胃口的首選食品。于是，每到一地，我都將尋找餃子館視為首要任務(wù)。然而，我找了很久很久，最終沒有找到和母親妻子口味相仿的餃子。出于無奈，依照求人不如求己的原則，我自己就動手做起餃子來。每當(dāng)閑暇或節(jié)日，包餃子就會列入我的日常計(jì)劃。

多少次，我一人靜靜地包起餃子，腦海里一家人圍在一起包餃子的情景就會油然而生，親人們的歡聲笑語就會彌漫房間。多少次，我想到了家里的每一個人，無論健在的、逝去的，都會在我腦海鮮活起來。我多么希望將我的思念，用餃子皮一樣包裹起來，在熱氣騰騰中送給他們，讓他們知道，苦難的人生里，還有一個人在默默地思念著他們。

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