嘉峪關(guān)懸臂長城

文/若惜

比起嘉峪關(guān)城樓，我更喜歡黑山之上的懸臂長城，因為那里游客總要比城樓稀少清靜一些，沿著四百多級的臺階一級一級直到最末端，也算是一種耐力和體力的考驗，特別是遇到夏天，當(dāng)陡峭的山路臺階橫亙于腳下時，藏在內(nèi)心的退讓便一次次沖鋒陷陣，爬與不爬的爭斗中，兩腿發(fā)軟汗流浹背的時候，才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)勝利的鉆進(jìn)烽燧到達(dá)山頂。選擇在最高的地方吹吹風(fēng)，再讓那些盡收眼底的荒涼洗凈平日里積攢的喧嚷和鉛華。

懸臂長城，像英雄高高舉起的手臂，哪怕年代與歲月腐蝕了曾經(jīng)鮮活的血肉，哪怕只剩下連筋絡(luò)都不復(fù)存在的白骨，也足足留下錚錚傲氣，這樣的浩然正氣足夠占據(jù)和守衛(wèi)萬里關(guān)山、守衛(wèi)大漠雄關(guān)。山河匆匆歲月如梭，空曠遼闊的關(guān)外，在這個早已平息了烽火狼煙的穩(wěn)定年代，顯得格外沉寂，唯有久渴成疾的石頭羅列著這里亙古未變的干旱，它們用黝黑的眼睛守望一些沙蓬草，也守望一些不知道活了幾萬歲的梭梭柴，更為自己守著無名的山尖，直到后來人們把最直觀的黑色喚成了山的名字。

綿延起伏的山頂脈搏，和長風(fēng)的呼吸一樣鏗鏘有力，下山的道路更是奠基在堅硬的石頭之上，也許是受到護國寺晨鐘暮鼓的超度，這些堅硬的巖石不再鋒芒畢露。我是在冬天里撫慰過那些被曬得焦黑的石頭，也許我手心里的溫度對它們來說還不如陰山里的一襲煙霧，但是它們冰冷的肌膚瞬間就能穿透我柔弱的神經(jīng)，一顆鑲嵌在崇山峻嶺間的石頭，一堆用生命累積成山的石頭，也許在最早人們兵戎相見的年代就已經(jīng)褪去了色澤，而那些刻在脊梁上的斷層亦或是深淺不一的線條，許是也沾染過勇士的鮮血，所以直到今天，仍然有很多虔誠的教徒不遠(yuǎn)萬里前來祭拜，除了祭拜一些救苦救難的神靈，一樣會祭拜這些 久經(jīng)歲月依舊緘默的石頭。善男信女求來平安鎖和許愿牌，或者更多的人愿意寫上名和姓懸掛于山路兩旁的鐵索上，如此生命歷程中便新添了另一些安心，也新添了更多的沉穩(wěn)和豁達(dá)。所以，我眼里這一條蜿蜒堅硬的鐵索小路，是一條慈悲的小路，也是一條充滿希望與美好遠(yuǎn)方的小路，被超度的風(fēng)雨雪霜和焦黑的石頭，定然會護佑這密密麻麻懸掛著許愿牌和平安鎖的主人。

住在嘉峪關(guān)已經(jīng)數(shù)十年的時間了，我記不清自己曾多少次登上嘉峪關(guān)城樓以及北上延伸的懸臂長城。這段明代萬里長城最西端的起點，自古為河西第一隘口。第一敦與懸臂更像是嘉峪關(guān)城樓的一對翅膀，雄鷹才有了久戰(zhàn)沙場的雄心壯志和鎮(zhèn)守邊關(guān)的膽魄。數(shù)十年的光陰一晃而過，一個河?xùn)|女子就這樣定居或 游歷在長城腳下，任長城文化和絲路文化一點點的滲透到自己的血夜里，后來便深深喜歡了大漠戈壁的風(fēng)沙和荒涼，得空跑去看城樓或是爬山感受懸臂長城，就成了我最快樂和滿足的一件事情。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

茫茫戈壁，悠悠黑山，總是以靜默的姿態(tài)鋪墊在河西走廊，而終年積雪的祁連山脈，更是用潔白如玉的白雪詮釋著歲月，更迭往復(fù)的，不過是一些人間煙火，而那些主宰過江山社稷的豐功偉績，將永遠(yuǎn)閃耀在關(guān)山隘口，比如絲綢古道上所有的珍貴片段，還有總督將軍們曾經(jīng)留下的足跡，玄奘曾經(jīng)取經(jīng)路過的 地方，唯有那一片曬過經(jīng)書的地方呈現(xiàn)沙土一樣的白色……嘉峪關(guān)城樓、凌空掛著的懸臂長城，這充滿傳奇和許多不同時代的蒼茫厚重……所有的所有，也許都典藏在黑山的歷史里，然后分配給長城的每一塊磚和每一顆石頭。

逆著風(fēng)，也許就能聽得見雄關(guān)漫道上發(fā)生的故事和陣陣駝鈴……

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