我是2010年第一次去的蘇丹，那時候南蘇丹沒有獨立，北蘇丹還沐浴在和平的陽光中。偉大的尼羅河靜靜地流過，一直從廣袤蔥郁的南蘇丹，流淌到撒哈拉腹地的喀土穆。

氣派的總統(tǒng)府就坐落在尼羅河邊，是一棟白色的三層樓建筑。別看它外觀古樸、簡潔，卻是蘇丹最高權力的象征。

總統(tǒng)府位于青尼羅河畔，始建于1834年土耳其奧斯曼帝國占領蘇丹時期，19世紀70年代英國人統(tǒng)治蘇丹后，將這座行宮用作總督府。1885年，曾血腥鎮(zhèn)壓中國太平天國革命的劊子手、時任蘇丹總督的戈登，在總統(tǒng)府被蘇丹馬赫迪起義軍用長矛刺死。

關于戈登被殺的這段歷史，是蘇丹人民和中國人民共同的歷史，每個參觀總統(tǒng)府的中國人都會聽到這個故事，都會從滿懷情誼的講解中感受到中蘇友誼的淵源和厚度。

去了蘇丹才知道，這個國家并沒有我們現(xiàn)象的那么貧窮，物產(chǎn)極為豐富。很多中國人都喜歡那里的黑木、象牙和犀牛角。我對這些都不感興趣，所以將目光放在了心儀已久的郵票上。

方寸之間，蘇丹的一切都可以一覽無余。

我先到了喀土穆的舊貨市場，象牙、黑木、犀牛角、樹皮畫應有盡有，唯獨沒有傳說中的駱駝郵差。好不容易找到一個賣郵票的，只是零零散散的十來張，一問價格更是驚碎了眼鏡。一張蓋過戳子的破紙頭竟然要我?guī)资嗣駧?，見過黑的沒見過這么黑的。哦，忘了，人家確實很黑，黑中透著亮的黑。

下來一打聽，還真是看見了曙光。國家郵電總局或許是唯一有希望的地方。

從外面看郵電大樓很是氣派，然而里面卻又破又舊，燈光還不明亮，走到哪里都覺得又黑又暗。習慣了國內(nèi)的大氣明亮，一時之間很難適應。

問了好幾個工作人員，終于有人將我?guī)У搅艘粋€黑乎乎的大房子里。一個比黑屋子更黑的男子不太情愿地抱出來一本厚大的郵冊。郵冊又黑又舊，上上下下里里外外散發(fā)著久遠的滄桑。

我迫不及待地接過郵冊，打開只看了一眼，心便怦怦怦地跳了起來。

踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫。

我的蘇丹，我的郵票，全在這里了！

一問價格，竟然是原價，簡直就是地上撿黃金。

愛死你了，我親愛的蘇丹老鐵！除了掃貨，還有什么可說的。

掃，掃到他碎掉眼鏡。

這是當年購買郵票的憑證，我特意請郵電局的人蓋了個戳子。它和所有的郵票一起，被我封存在了郵冊里，算是一種記憶，也算是一份承載。