記得幾個(gè)月前，“漢化實(shí)驗(yàn)室”再次做漢化時(shí)裝，并選定小香風(fēng)時(shí)，設(shè)計(jì)師說(shuō)自己是心里五味陳雜。

因?yàn)榭纯催@面料就讓人頭痛，撈起來(lái)幾乎沒(méi)有褶皺，而且是非常典型的西方毛系面料，款式也是非常有代表性的西式套裝，完全依托西式裁剪。

參考這個(gè)套裝的風(fēng)格，打個(gè)不恰當(dāng)?shù)谋扔?，像地球兩極硬是要把它們拉在一起。

所以，大家心里其實(shí)也沒(méi)有什么底，并反復(fù)討論該選哪個(gè)文物去化用。在確定下裙用接近筒裙的外觀(guān)，上衣用圓領(lǐng)為主要形態(tài)后，設(shè)計(jì)師著手購(gòu)買(mǎi)面料、繪制圖紙開(kāi)始付之實(shí)施。

有意思的是針對(duì)這種面料，圖紙不太有用，由于買(mǎi)回來(lái)的面料幅寬等原因，到制成品時(shí)雖然結(jié)構(gòu)與圖紙一樣，但尺寸縮水了很多。?

VOL.1 裙子——馬王堆單裙與以折代剪

先從裙子說(shuō)起吧，因?yàn)槿棺酉鄬?duì)簡(jiǎn)單，心里也比較有把握。

討論后，決定是用馬王堆單裙和南宋一片裙來(lái)實(shí)驗(yàn)，而且是兩種裙式都做著試試，結(jié)果馬王堆單裙效果一出來(lái)時(shí)非常接近，所以就覺(jué)得仿制成功了，問(wèn)題解決了，因此南宋一片裙就沒(méi)有再試。

在制作的時(shí)候，有關(guān)節(jié)省布料的過(guò)程要特別拿出來(lái)說(shuō)。

裙子長(zhǎng)度是半米，布幅寬幾乎與裙的寬度相當(dāng)，想想面料是要自己買(mǎi)的，也沒(méi)人報(bào)銷(xiāo)嘛！一塊兩塊都是錢(qián)，能省則省哩！所以，老祖宗那以折代剪的思維是時(shí)候拿出來(lái)了！

試版初縫時(shí)，按照?qǐng)D紙尺寸在整幅布上劃出裁片但不剪開(kāi)，然后直接用手針沿劃線(xiàn)縫紉形成整個(gè)裙身，之所以如此操作主要原因是保持面料的完整性，以防需要更改時(shí)，可以拆了重新再來(lái)而不破壞布料！這個(gè)經(jīng)驗(yàn)很重要，原因后面一起陳述。

考慮原文物是內(nèi)襯之裳，所以裙腰很細(xì)，我們要把它改為外穿之裙，裙腰要調(diào)整到約8厘米。系帶的用料依然保留歷史上的制作經(jīng)驗(yàn)，以柔軟面料制作。

依張玲的說(shuō)法：出土女裙剪裁方式為斜殺剪裁，但削幅方式為全幅寬布料左右各酌情削減為之，每一個(gè)裁片的兩邊均為斜邊。

我們的理解是類(lèi)等腰梯形的裁片，因此決定采用張玲考證的方式來(lái)嘗試，從成品看總體效果還是比較接近的。

VOL.2 上衣圓領(lǐng)袍衫樣式與西式面料的火花

上衣就比較麻煩，小香原版是圓形領(lǐng)口無(wú)領(lǐng)緣的左衽上衣，我們討論的結(jié)果是，以圓領(lǐng)袍衫樣式來(lái)進(jìn)行漢化時(shí)裝改造。

首先要將左衽改為漢裁的右衽，但是考慮到面料較厚及原版上衣的廓型等因素，內(nèi)外襟交疊量較少，其它部位基本上是靠邊琢磨邊改進(jìn)的方式進(jìn)行，直到調(diào)整出最接近原版型的效果，到后來(lái)反倒是比較有感覺(jué)。

成衣內(nèi)襟結(jié)構(gòu)圖，可以看到背中縫和內(nèi)襟續(xù)衽的量較少。

對(duì)于這種面料一開(kāi)始設(shè)計(jì)師就抱怨，完全與漢裁相背，但后來(lái)經(jīng)過(guò)實(shí)際的探索體驗(yàn)，居然喜歡上這種兩極扯到一起碰撞所產(chǎn)生的火花！

由此，我們想到現(xiàn)代的面料種類(lèi)繁多，漢裁在未來(lái)的發(fā)展中，完全可以去嘗試非常奇特的面料，讓面料與剪裁的火花再來(lái)得猛烈一些！

VOL.3 經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)——肩部棱角與腰部經(jīng)向削幅仍需摸索

大家知道，從剪裁上說(shuō)，漢裁與洋裁在肩部處理上有很大不同，洋裁做肩部造型是慣用手法。

小香這件上衣，肩部雖然沒(méi)有夸張?jiān)煨?，但保持了洋裁的肩部棱角。轉(zhuǎn)為漢裁時(shí)，這種人為的棱角無(wú)法保留，又由于面料比較硬挺厚實(shí)，為減少堆積，袼部又需要做得盡量合身。

因此，制作者個(gè)人覺(jué)得，這部分的處理不夠理想。從正面看套裝肩部就沒(méi)有原版的精神，但又沒(méi)有完全轉(zhuǎn)化形成自己的風(fēng)格。側(cè)面效果倒是不差，既保留了漢裁肩袼部位活動(dòng)量舒展的特性也沒(méi)多余褶皺。

實(shí)驗(yàn)作品存在的意義之一是收獲經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，這也是一份珍貴的制作經(jīng)驗(yàn)。

裙子是依照馬王堆單裙的剪裁制作方法，這款裙式外觀(guān)接近A擺，是一款在現(xiàn)代社會(huì)挺有發(fā)展?jié)摿Φ娜故健?/p>

總之，為了追求外觀(guān)輪廓上的一致，在腰部運(yùn)用經(jīng)向削幅將上衣修整到合身。

我們?cè)谥谱鞯倪^(guò)程中，總是會(huì)想起南宋女人的衣柜，在主身制作完工后縫紉黑色嵌條時(shí)，也不由自主地聯(lián)想到南宋女人把織帶用到所有縫合線(xiàn)的情景。

原版上衣安裝有明口袋，但在仿制時(shí)僅用織帶作了口袋位置示意。

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VOL.4 ——前襟扣子的調(diào)整

這里面我們還隱藏了一個(gè)特別設(shè)計(jì)，即原版時(shí)裝上衣前襟，密密麻麻布滿(mǎn)雙排12顆扣子，非常顯眼頗具特色。

這個(gè)特色也是漢化的難點(diǎn)。在討論漢化改造時(shí)，我們比照唐宋的圓領(lǐng)袍衫，首先砍掉了裝飾性的整排6顆扣子，留下有實(shí)用功能的扣子作為閉合件。

在綜合考慮面料特性等因素后，將扣子數(shù)量調(diào)整到4顆，外觀(guān)盡量往唐宋的圓領(lǐng)袍衫靠近，盡量保持實(shí)用、穩(wěn)固。這是與唐宋的圓領(lǐng)袍衫比較存在差異之處。

這是因?yàn)榭紤]到漢服體系中的圓領(lǐng)袍衫，內(nèi)外襟的閉合件，比如紐襻，數(shù)量和位置相對(duì)是固定的，一般都是4顆。然后對(duì)稱(chēng)分布在領(lǐng)口和腰肋處，形成對(duì)稱(chēng)平衡的雙側(cè)受力閉合結(jié)構(gòu)。

所以這款時(shí)裝外襟上是4顆扣子，而內(nèi)襟上是2顆扣子，不是完全對(duì)稱(chēng)平衡的雙側(cè)受力閉合結(jié)構(gòu)，我們將其歸類(lèi)為“漢化時(shí)裝”，而非漢服。

前文提到我們?cè)谠O(shè)計(jì)制作時(shí)綜合考慮的因素，最關(guān)鍵的原因是面料太硬且疏松。

小香風(fēng)的毛系面料，與傳統(tǒng)漢服所用的棉麻絲綢面料相比，偏硬偏疏松，如果還是用2顆扣子，那么外襟就會(huì)形成一個(gè)豁口或衣襟翻轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。

所以多加的第2和第4顆扣子，實(shí)質(zhì)上是起到防止衣襟豁口、翻轉(zhuǎn)的作用。

從面料材質(zhì)的角度來(lái)看，這也許能夠說(shuō)明為什么華夏衣冠--漢服體系不太容易出現(xiàn)外觀(guān)上一排排扣子的原因。

VOL.5 ——穿著體驗(yàn)過(guò)程

穿著效果其實(shí)從圖片已經(jīng)可以看出來(lái)了，乍一看有著“小香風(fēng)”的感覺(jué)，但實(shí)際剪裁、設(shè)計(jì)方式與“小香”其實(shí)也截然不同。

而且由于結(jié)構(gòu)不同，也完全沒(méi)有說(shuō)“Copy”“侵權(quán)”一說(shuō)。而下裙的剪裁結(jié)構(gòu)，其實(shí)活動(dòng)量很寬松，并沒(méi)有因?yàn)椤巴残汀狈恋K活動(dòng)。

最后感嘆一下吧，某寶有很多小香風(fēng)的面料和輔料可以選擇，而且有很多小香風(fēng)的服裝，這就是西方服飾文化影響力所致吧。

另外，為了不破壞布料，我們?cè)谥谱魈籽b時(shí)將以折代剪發(fā)揮到了近期的最高水平，縫好試完版型之后才剪掉多余布料。

漢裁如何運(yùn)用在當(dāng)代是個(gè)非常棘手的問(wèn)題，在試驗(yàn)過(guò)程中的拆拆縫縫不可避免。

所以，在初試版型時(shí)，不剪掉面料，只把多余的縫起來(lái)，等最后確定版型后再剪掉，可謂是省時(shí)省力省錢(qián)（這點(diǎn)很重要）的方法，供大家實(shí)踐時(shí)參考。