春日最早的信使，是泥土和青色。

經(jīng)歷了一整個(gè)凋零的寒冬，食材們攢足了天地靈氣，它們充滿力量、著色清雅地欣然出現(xiàn)。

春筍掙破泥土，香椿靜靜發(fā)芽，蕨菜緩緩伸張，野蔥暗自幽香，清明花伺機(jī)開放......

人們敏銳地捕捉著關(guān)于“春”的氣息，迫切地把鮮活的春天裝進(jìn)餐盤里，把短暫的春天吃進(jìn)肚子里。

每座城市、每個(gè)家庭，都有自己的春食菜單。媽媽、奶奶，她們總是善于捕捉美好的春色，再巧妙地呈現(xiàn)在餐桌上。

將對(duì)自然的敬畏和生活的熱愛，化作一餐春宴。

第一次和奶奶上山挖蕨菜，我險(xiǎn)些摔下山，她卻嘲笑不止。

蕨菜，長(zhǎng)在野山頭，那種不常有人走、泥土平整的料峭邊上。

奶奶自小就是農(nóng)村丫頭。對(duì)她來說，爬山摘野，簡(jiǎn)直是充滿趣意的本能驅(qū)使。我這個(gè)從小被長(zhǎng)輩們托在手心里的城市孩子，光是爬山，就是一場(chǎng)需要心理建設(shè)的挑戰(zhàn)行為。她對(duì)我的不屑，當(dāng)然可以理解。

奶奶對(duì)廚藝的好勝心，是促使她對(duì)“野菜”的迫切追求。

關(guān)于蕨菜，首頓是涼拌，吃鮮；接著是炒，吃脆；晾曬后燉湯，吃甜；最后會(huì)腌，吃念想。

“你要從根兒上采，只掐頭，一會(huì)兒就失水了。”

她絲毫不關(guān)心我的安危，只認(rèn)真翻查著我的小背簍。

那是我第一次和奶奶爬山挖蕨菜，她動(dòng)作利落，十分歡喜。在我往后的無數(shù)次回憶中，靠著她的背影，想象著她年輕時(shí)在鄉(xiāng)野間上躥下跳的丫頭模樣。

蕨菜炒臘肉，是我最喜的一道蕨菜美食。

年關(guān)剛過，被大家吃膩了的臘肉，由蕨菜重新打理一番，帶著春日的香脆，在餐桌上傳遞著春的朝氣。

那一日采摘完成后，夕陽掉進(jìn)了整個(gè)山頭，灑我們一身。

我和奶奶摘下背篼，脫下外套，汗水和泥土被光照出春的味道。奶奶挺直的腰桿，充滿生機(jī)，像春天一樣。她對(duì)我的嘲笑聲，特別悅耳，春風(fēng)一般......

我懷念那個(gè)春日，和蕨菜炒臘肉。

春筍的美妙之處，就是那股子氣。

她嬌艷欲滴地待在餐盤上，訴說著上桌前的來處——是翠竹掩映的山谷，是霜雪化后肥沃松軟的泥土，是偶爾過路的飛鳥走獸，是采摘人厚實(shí)又輕柔的雙手。

還有風(fēng)，雨，雷，點(diǎn)點(diǎn)斑駁的陽光，和照在林間的月亮。

春筍，是大地的信使，帶著鮮而來。

筍肉，清甜鮮嫩，單食清爽，與肉同炒則相得益彰。清明前后的嫩筍，重油、重糖烹調(diào)，為南國(guó)名菜“油燜春筍”。與咸肉、千張、蔥結(jié)同烹，則是蘇幫另一道名菜“腌篤鮮”。全國(guó)各地，無人不愛筍。

挖筍，也是一場(chǎng)“探春”的行動(dòng)。

奶奶會(huì)帶著一把短柄小鏟，踩在濕潤(rùn)的泥土上，對(duì)著地面的隆起和裂縫一陣橫豎觀察，然后一插，一撬，一提，動(dòng)作嫻熟輕快。我負(fù)責(zé)將挖出的筍歸置到背簍里，跟在她屁股后頭。

挖完筍的那一餐，最是美味。剝了殼的春筍，素肌如新玉。奶奶用干辣椒熗一盤春筍炒肉，簡(jiǎn)直吃進(jìn)去一整個(gè)春天。

對(duì)春的不舍和貪戀，便訴諸于曬筍干上。奶奶會(huì)把不多的春筍幾等同分，晾曬后，先用報(bào)紙輕裹，再由塑料袋密封，分別遞到不同人手里。

筍干，寄托了多少有心人對(duì)于春光的分享??！

香椿，她掐著時(shí)間而來，露個(gè)面后，稍縱即逝。

重慶人對(duì)待香椿，要和蛋一起出色，香味濃烈，色澤油亮。就著香甜的白米飯，是春光的無限和煦。

幾年前去北京工作，一道“椿芽拌豆腐”顛覆了我對(duì)椿芽的認(rèn)知。

汪曾祺先生也曾寫道：“嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉(zhuǎn)為碧綠，撈出，揉以細(xì)鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌（以南豆腐為佳），下香油數(shù)滴，一箸入口，三春不忘?！?/p>

椿芽和蛋，是一種濃烈的碰撞，火花四濺；椿芽和豆腐，卻是一種清幽的相伴，清新怡人。

記得奶奶以前去摘椿芽時(shí)，總要帶上一個(gè)布袋子和一張濕毛巾。摘下的椿芽，被濕潤(rùn)的毛巾輕柔地包裹，安置在布袋里。

她說：椿芽嬌氣，你不好生伺候，她是不給你美味的！

為了調(diào)動(dòng)椿芽的美味，奶奶還會(huì)提前攢上兩顆鵝蛋，是椿芽炒蛋的最高禮遇。

鐵鍋被大火烹得冒煙，一大坨豬油滾下鍋，在滾燙中滋溜兒一圈。被筷子不停翻打的鵝蛋金黃璀璨，下到油鍋后立即開出了大花，冒著大泡，油亮亮的。

鍋氣十足的椿芽炒鵝蛋，兩碗米飯是最基本的禮貌。

清明花，是開在清明節(jié)前的懷思之花。清明花一開，就要做清明粑。

江浙一帶是用艾草做青團(tuán)，都一樣，是借由春天的青草，和糯米粉一起扮演春食的點(diǎn)心。

不同地方的人們會(huì)做出不同的形狀，有包成圓團(tuán)形、圓餅狀、也有餃子樣。喜甜食的加入芝麻、紅糖、山楂、豆沙，吃咸味的可包入春筍、腌菜、香菇、肉絲。

出籠時(shí)，團(tuán)子們一個(gè)個(gè)青翠欲滴。咬上一口，一股清香撲面而來，仿佛能嗅到老家河邊那片山坡的香氣。

小時(shí)候，奶奶也做清明粑。從摘清明花，到磨糯米粉，到包團(tuán)子，我都跟在旁邊。蒸好后，她會(huì)預(yù)留幾個(gè)，等到清明節(jié)上墳時(shí)捎上，擺放在前，寄托思念。

現(xiàn)在，每年媽媽都會(huì)做。

所有的花開，都有溫馨的理由；所有的新葉，都有濃郁的牽掛。

嫩胡豆和小野蔥是我媽“執(zhí)拗的愛”。

她對(duì)很多心頭好的食材，都會(huì)采取“速凍”之法。嫩胡豆和小野蔥，亦是如此。

她說：你別小看我的胡豆，等到夏天，你熬一鍋稀飯，炒上一盤我的"香蔥嫩胡豆”，你才曉得什么是好味。

野香蔥，蔥頭又白又圓、蔥綠纖細(xì)嬌嫩。拿在手上一撣，都是滿滿的香蔥氣，幾乎都能嗅到它所生長(zhǎng)的那片土地在曬過陽光后的日氣。嫩胡豆，是含在嘴里的青嫩，鮮活靈動(dòng)的清香。

用菜籽油熗鍋，毛毛鹽巴、一撮花椒面，就足夠好。

冬日間，有一天感冒初愈，費(fèi)著力氣煮了一鍋白粥，想尋一顆咸鴨蛋，未果。冷凍室的嫩胡豆和野蔥頭，適時(shí)地被發(fā)現(xiàn)。

白米粥的香甜，和冷凍室儲(chǔ)存的春味，令我十分滿足。

我欣然回味的同時(shí)，不禁思考——

年輕時(shí)什么都不會(huì)做的老媽，怎么越來越厲害了？

前幾日，陪我媽去摘野蔥，她滿心歡喜地看著兜子里的香蔥。打濕的背心升起熱氣，讓我挪不開眼——媽媽的背，不像她年輕時(shí)那樣挺直了，也不像記憶中奶奶摘蕨菜的腰桿那樣生機(jī)了。

時(shí)間，果然到了！

春天，是屬于所有心靈手巧的媽媽和奶奶的。她們?cè)诤⒆觽兊奈独僦兄踩腙P(guān)于春天的美味密碼，是其他任何精致的烹飪都無法取代的。

蕨菜炒臘肉、椿芽炒鵝蛋、春筍炒肉，是奶奶在我味覺記憶中根植的春味。

清明粑，從奶奶手里團(tuán)到了媽媽手里，是情感在家庭里的延續(xù)。

香蔥嫩胡豆，是媽媽執(zhí)拗的愛，卻也在我心里慢慢發(fā)芽。

春食，是愛以希望為托的信使。是媽媽、奶奶這樣的女人，感受到春光之美時(shí)，想要你也把這份美好也吃進(jìn)肚子里的企盼之情。

春日的食物里，有新生的歡喜，也有送別的感懷。

別等春逝，再食春。

時(shí)間到了，該吃春了。