不論玩沒玩復(fù)古，多少都會聽說FreeWheelers是咔嘰畢業(yè)裝，但我見到幾個資深的復(fù)古玩家買了一堆FW之后，又跑去各種沖At Last，并且一直沖一直爽。

對于這個現(xiàn)象我實在是沒搞懂，覺得特別好奇，At Last到底有啥吸引人的地方呢？終于，在強烈好奇心的驅(qū)使下，我也沖了一件At Last，而且還是單價最高的皮衣類，今年的咔嘰預(yù)算就這樣差不多用完了。。。

由于這個牌子算是小眾里的小眾，所以這里得簡單介紹下：

Timeworn Clothing，由邊見馨于2010年創(chuàng)立，旗下品牌有At Last&Co和Butcher Products。那邊見馨又是何人呢，這就不得不提Tenderloin這個牌子了。在木村拓哉的加持下，Tenderloin曾經(jīng)是日本異?；鸨奈涔秋L(fēng)品牌，創(chuàng)立于1997年，而創(chuàng)始人正是西浦徹、邊見馨等人。

邊見馨在Tenderloin火了之后離開了組織，創(chuàng)立了Timeworn Clothing。經(jīng)過歲月的沉淀，邊見馨的新牌子褪去了Tenderloin時期略為跳脫的風(fēng)格，主打好幾十年前的美式復(fù)古成熟風(fēng)。

佇立在門口的主理人邊見馨

然而，Timeworn Clothing延續(xù)了Tenderloin的營銷風(fēng)格，不搞官網(wǎng)，不搞網(wǎng)店，幾乎沒有經(jīng)銷商，只有2家海外代理（英國Vintage Showroom和瑞士VMC）。這幾年只弄了個黑化ins，還自稱是unofficial。。。

Timeworn Clothing在日本有3家實體店，總店位于東京青山，離表參道很近。店鋪外面連個招牌都沒有，低調(diào)的雅痞，擺明了就是不想讓一般人注意到。所以，我這篇的標(biāo)題就是“一件不想讓人買到的皮衣”

但是呢，物極必反。低調(diào)成這樣，仍然擋不住世界各地的愛好者前來朝圣與購買。而且人難免有一種心態(tài)：越是不好買，越想買來看看。

所以，據(jù)說店里的貨品走的還挺快，并且有些東西是嚴格控制數(shù)量和頻率的，同樣的東西出了之后要過好久才出下一批。而且，店員不賣給那些所選尺碼和自己體型相差過大的客戶，目的是防止代購。嗯，有Goro's內(nèi)味兒了。。。

一切的一切，使得Timeworn Clothing的東西相當(dāng)難買。國內(nèi)只能依靠零星渠道的代購，再就是自己閑魚、日拍、海淘了，但款式、尺碼沒多少選擇的余地。

但是呢，ins上#atlastco有4.4萬，#timewornclothing有4.6萬，作為對比，更為熟知的#freewheelers有6.4萬。可見擁有的人并不在少數(shù)，而且買家秀的風(fēng)格極其有辨識度，看上去都是壞壞的大人模樣，完全不是那股日本人常見的咔嘰味了

若要說更有辨識度的look，就是林志玲老公黑澤良平在2013年拍的一組了，那時候Timeworn Clothing還沒成立幾年，由此可見邊見馨人脈很廣，支持的大佬不在少數(shù)

其實這種帶點雅痞的成熟風(fēng)格也有不少牌子在做，比如日本的Belafonte，國內(nèi)的Remains Clothing、康正Labor Union，等等。整體受眾應(yīng)該也不算小，只不過Timeworn Clothing的江湖地位和信仰高一點，而且他們是出品過皮衣的，這就引發(fā)了我的好奇心。

說了這么多，回到正題吧，這篇就來看看At Last Lot.670的皮衣到底咋樣。因為是我自己買的，所以就口無遮攔了，At Last的死忠憋噴我~

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這件皮衣的版型異常簡潔，正面就是最常見的3口袋皮衣去掉胸前口袋的模樣，然后也是紐扣袖口，羊毛內(nèi)襯。背面則是half belt皮衣的設(shè)計，但沒有風(fēng)琴褶或者類似的分割，上半部分就是一整塊皮

根據(jù)Timeworn Clothing官方的介紹，這件說是復(fù)刻的1940~1950s時期的sport jacket

我搜了很多老資料，有些1940年代的老插畫里，的確有這種樣式的外套，不論它是不是皮質(zhì)的

其實這類皮衣的歷史很久了，1930年代就誕生了第一件直拉鏈皮衣。自那以后，北美各地皮衣制造商生產(chǎn)了數(shù)不清的皮衣。

如今，可以看到不少來自那個年代的古董夾克依舊保存的不錯。但因為老古董的價格很夸張，普通愛好者很難買得起，所以后續(xù)就有各種品牌來復(fù)刻當(dāng)年的經(jīng)典皮衣了。比如蘇格蘭Aero Leathers做的這件1950s，除開胸口的口袋，其余細節(jié)和我這件At Last很像了

At Last這件用的是茶芯馬前身皮，在日本皮衣里是很常見的了，但是保留了自然的紋路。手感的話，保持軟糯的同時有明顯的肉感，這點在日本馬皮皮衣中倒是不常見。手里的Freewheelers穆赫蘭道就要明顯更硬一截，而Real Mccoy's的A2是比較薄比較軟的那種，沒這件軟糯有肉感

下面放一些皮面細節(jié)圖，可以看到清晰的粒面特征，馬皮的毛孔

這件皮衣選皮算比較良心的了，整體密度高且十分均勻，紋路也很一致。其實很好理解，At Last這種售價，在選料上應(yīng)該可以為所欲為了

除了背面這里的一小塊之外，基本沒有粗紋路、低密度的地方了

做工的話，絕大部分地方都是很治愈強迫癥的存在

但是，在看不見的地方，比如腋下 背部，會有點迫害強迫癥

再就是一些其他細節(jié)了，比如領(lǐng)子通過定型折下來了一些，沒有立領(lǐng)的那么拘束

領(lǐng)標(biāo)

腋下3氣孔

位于口袋內(nèi)的型號與尺碼

口袋內(nèi)部，皮革覆蓋的面積比我其他皮衣要大一點

但是拉鏈背面的皮革不是從領(lǐng)口一直延伸到底部的，不知道為啥，而且這件沒有內(nèi)部口袋，不能裝手機了

羊毛內(nèi)襯，有一定保暖性

腋下用了一塊比較軟的皮，可以增強一點耐用性

其余內(nèi)襯就是這種黑色斜紋布料了

袖口采用了針織防風(fēng)袖口，Aero 1950s也有這個特征

拉鏈的話，應(yīng)該是WALDES代工的吧，然后印上了At Last

腰部的五金件上，也有品牌字母

這個腰部調(diào)節(jié)五金，用的不是針扣，而是鋸齒，所以會給皮革留下印痕

從拉鏈和五金附近的皮革，也能看出這件是茶芯皮。不過這種棕色嘛，對比度就沒有黑色茶芯明顯了

由于這件實在沒啥設(shè)計可講，所以只好羅列了很多細節(jié)，接下來自然就是真人獸了

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從網(wǎng)上Timeworn Clothing的那些搭配來看，基本都是穿的高腰褲。由于這件剪裁是有點直上直下的，所以，造就了十分老派的風(fēng)格。當(dāng)然，這是比較高情商的說法，如果轉(zhuǎn)化成低情商，那就是老氣了。。。

因為之前沒穿過這種風(fēng)格，所以怎么看都覺得自己穿的一般般。。。感覺還是故意弄成黑白比較順眼

其實吧，這次的購物經(jīng)歷我感覺是有點失敗的，因為拿到手感覺自己并不算喜歡，純粹是因為好奇而去嘗鮮的。

At Last的東西，說老實話我很難get它到底好在哪，客觀來看的話皮料做工是好的，但其它方面沒有產(chǎn)生能擊中我的點，而且我感覺上身效果沒有FW木盒順眼。然而，At Last定價比木盒還高幾萬日元。。。

以前我特別不能理解為什么有的人要買十幾件原牛夾克，看著不都一個樣嗎。望了眼身后掛著的十幾件皮衣，我瞬間理解了，集郵玩家之間就不要互相傷害了。。。而且衣服多了以后得注意貯存

其實吧，圈子之間，不被理解才是常態(tài)

你覺得口紅就是深紅 淺紅 粉紅，但女生告訴你那是X管XXX色號

你覺得拉鏈長靴就是平頭 圓頭 翹頭，但別人告訴你那是guidi 310 pl2

反過來想，如果你理解了，那才是問題所在：你曾經(jīng)或者現(xiàn)在也是圈內(nèi)人

美式復(fù)古是一個圈，阿美咔嘰是一個圈，RRL RM FW At Last是一個更小的圈

每個圈子都是在自嗨，自己玩的開心就好了

這次就閑扯到這里，我們下次再見~