冬至餃子夏至面。

這是北方人的傳統(tǒng)習(xí)俗。一句簡單的口訣，仿佛串起了一年，如同“一春秋”般的用法，卻是完全不同的兩個季節(jié)。

中國的傳統(tǒng)農(nóng)耕社會，讓中國人對于“吃”尤其在意。在物質(zhì)匱乏時，沒有當(dāng)下優(yōu)越的生活條件，人們便將希望寄托于節(jié)氣，寄托于節(jié)日，才能不那么有負(fù)罪感而充滿儀式感地吃一頓好的。

書中講述的那餃子的起源已經(jīng)很久遠(yuǎn)了，但那老先生的名字還依然為人傳誦。彼時的張仲景，懷著醫(yī)者仁心救濟(jì)蒼生，又怎會想到這種食物會慢慢變成中華民族的一種文化代表呢。

從最早的“交耳”，到南北朝的“餛飩”，唐朝的“牢丸”，以及現(xiàn)在擺在面前的“餃子”，名稱一直在變，但形式卻是基本不變的。不僅做法沒有多少改變，反倒是由于這種做法過于“奢侈”，使得餃子只能與節(jié)假日掛鉤。倘若問父輩或更老一輩的人，他們會告訴你，餃子在當(dāng)時到底有多珍貴。冬至吃餃子，甚至可以和過年一樣喜氣洋洋。

餃子，最早的時候治愈人們的凍瘡，之后療愈人們的饑腸，現(xiàn)在卻更傾向于寄托一種情懷。

這是我第一次真正意義上離開了那個逼仄的小縣城，來到了陌生的城市。

如果要問這種半獨立的生活好不好，我得承認(rèn)沒有家人的嘮叨，有自行決定的權(quán)利，這是很美妙的。但也總會有那么一瞬間，懷念家里的小飯桌。

這半年來，有很多很多的特殊的日子沒能在家過，比如中秋，比如幾天前父親的生日，比如今天，冬至。

搟面，包餃子，下鍋。

朦朧中能看見父親從霧氣繚繞的廚房里端出盤子，是面前的一盤餃子。

一盤盤餃子消失，它們當(dāng)中有的化作了身體的一部分，有的卻只能成為回憶中的一部分。

上高中時，語文老師講《項脊軒志》，曾經(jīng)說過一句話：

“細(xì)微之處最動人心。”

那些平凡而細(xì)碎的日常，都是泛著光澤的。

冬日暖陽下，回憶交織，情感碰撞。

“趁熱吃。”