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今天小編就為大家詳細(xì)的講一講男子漢服的分類及其裁剪圖，女子漢服明天繼續(xù)，希望大家喜歡。

朝服、祭服、玄端儀服類

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注釋

端服特徵是上衣和下裳分開，上衣至少長(zhǎng)過臍下七寸，一般到膝蓋，最長(zhǎng)不能到腳面?！抖Y記》的《玉藻》篇，《儀禮》的《喪大記》有制度記載，《周禮》有服用記載，漢先師鄭玄、唐先賢孔穎達(dá)、賈公彥註疏甚詳。文物上講，成都叁星堆大立人、故宮博物院藏西周玉人、湖南曾侯乙墓編鐘鐘業(yè)上的銅人算是比較典型的。在禮服上，衣裳制出了戰(zhàn)亂或被佔(zhàn)領(lǐng)時(shí)期的短暫缺席，從商代一直延續(xù)到明朝，由大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕，加上爵弁及后來的梁冠，構(gòu)成了持續(xù)兩千余年的肌膚體系。而大朝會(huì)的朝服也基本采用衣裳制。對(duì)衣裳制禮服的研究載于歷朝禮志，是幾乎所有大儒顯宦都探討過的服制。尤其在周朝燕居使用的玄端，除了畫作上表現(xiàn)的歷代文人(比如所有的孔子像)外，到了明朝嘉靖年間，由世宗主持，閣臣張璁定制，正式成為官員燕居服，稍后又普及為學(xué)者專用的儒服……在利馬竇的中國(guó)札記里，我們就可以找到對(duì)他的準(zhǔn)確描述。大家如果感興趣，也可以參看王普、戴震、任大椿等人的考據(jù)文字。不過作為漢服，南北朝以前，婦女皆著深衣，南北朝以降，婦女皆兩頭穿衣，上衣下裳分開，也屬于這一類。

深衣常禮服類

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清『鄉(xiāng)黨圖考』中的漢服剪裁圖▼

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注釋

深衣特征是上衣下裳分開裁減，然后縫合(縫合綫在腰部上下)。《禮記》的《深衣》、《玉藻》兩篇分別記載了對(duì)深衣的標(biāo)準(zhǔn)形制，《儀禮》中提到的袀玄、稅衣(彖衣、緣衣)、綃衣，以及《周禮》所記載的翟衣體系，都是深衣的具體例證。這些文獻(xiàn)的成書時(shí)代雖有爭(zhēng)議，但其反映著相當(dāng)?shù)闹艹贫仁菬o可否認(rèn)的。到戰(zhàn)國(guó)秦漢，則朝服，乃至東漢明帝之前的祭服都都是深衣制。文物上講，商代玉雕中可能已經(jīng)出現(xiàn)(這個(gè)難以確認(rèn))，而戰(zhàn)國(guó)秦漢的文物，卻已經(jīng)使我們看到了深衣的方方面面。此后歷代使用的中單，絳紗袍，婦女(按照等級(jí))所用的袆衣、翟衣、揄翟、闕翟、鞠衣、展衣、彖衣，婦女所著喪服等等，都是深衣制。即便我們考慮到由于禮記影響，深衣幾乎成爲(wèi)了儒生(當(dāng)然，在古典中國(guó)，所有讀書人都自稱業(yè)儒)的專用服裝。那麼純粹復(fù)塬《深衣》體制的，仍然代不乏人。如宋朝的司馬溫公、朱子、王普、車垓，明朝的吳草廬、朱白云、王浚川、黃南山、岳正、楊廉、夏時(shí)正、鄭溫卿、程時(shí)登、夏言、黃梨洲，乃至元代入主，尚有左贊、許泮古、陳櫟等人，清代易服之后，尚有江永、戴震、任大椿、鄒文蘇……一直到清末的郭嵩燾，都曾對(duì)深衣進(jìn)行過考證。尤其宋明諸儒，多有自製深衣以成定制者。當(dāng)年朱子彌留之際，唯以著作、深衣托付高弟。近代民囯鼎革伊始，夏震武先生即深衣、束髮。上述是經(jīng)典深衣，下裳部分都是裁成梯形然后縫合。還有另一種，至遲宋代就出現(xiàn)過的(見宋太學(xué)生周[王禹]墓)下裳部分是打無數(shù)摺子的，這種曾被蒙古人所採(cǎi)用(當(dāng)然減短到膝上)，稱為質(zhì)孫夫，并伴隨著蒙古鐵騎傳到歐洲。這種服裝在明朝重又加長(zhǎng)，成為曳撒、貼里，是明人的便裝。

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直身：道袍、直裰常服類

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注釋


特徵是通裁而成，所以腰間沒有縫線，當(dāng)然從唐代馬周定袍制起就有意回溯深衣的內(nèi)涵，所以直身袍往往在膝蓋處有縫線，但腰間是絕對(duì)沒有的。這類又稱為直裰、道袍，按照宋明的術(shù)語(yǔ)，又劃歸衫和袍，并呈現(xiàn)不同的形態(tài)特征(這些以后再講)。這一形制濫觴于商周，周朝玉人的矩領(lǐng)袍，應(yīng)當(dāng)就是通裁而成的。但該類漢服的正式登場(chǎng)則是南北朝到隋，由于隋文帝直到唐太宗的居敬行簡(jiǎn)，當(dāng)時(shí)作為戎裝的盤領(lǐng)缺跨袍，隋朝為便裝，唐朝正式成為官員常服，明朝已躋升為公服。同時(shí)，這種裁剪習(xí)慣也被民間的各種衣裝所採(cǎi)用，甚至明朝的中單也有用這種方法制作的。該類出土文物眾多，尤其定陵出土道袍，在報(bào)告中公佈了完整的數(shù)據(jù)，為我們復(fù)原漢服提供了珍貴的物證。蘇州絲綢博物館藏明朝合領(lǐng)衫子也屬此類?！　≡擃愑捎诹餍杏谔扑蚊?，所以影響巨大，今天僧道服裝，還有日本的吳服，朝鮮的吐魯巴基(音)，乃至清代的長(zhǎng)衫、旗裝皆是直身。
衫類：長(zhǎng)衫、短衫休閑類

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袍衫：襕衫、盤領(lǐng)袍休閑類

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盤領(lǐng)袍

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中單：（短）中衣內(nèi)衣類

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注釋

也稱中單，是穿漢服必備的基本衣物，著禮服時(shí)里面一定要加中衣，如同西裝中的襯衫。普通的常服也最好配合中衣穿。穿著時(shí)，衣身及領(lǐng)子比外衣更貼體，領(lǐng)緣比外衣稍高。

面料：純棉、棉麻、雪紡、單色緞。

色彩：基本為白色，酷一點(diǎn)可選用黑色。男孩在穿圓領(lǐng)衫時(shí)，最好還是穿白色的中衣。女孩子搭配襦裙可選擇有色面料（如翠綠色、嫩黃色、桃紅色、紫灰色等等）；禮服用中衣可選用大紅色。

首服、足服、冠巾帽、鞋履襪其他服裝&配飾

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領(lǐng)制劃分

袖制劃分

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注釋

漢服袖子比較長(zhǎng)，按照明制分為出手后回返至肘、出手后回返至肘不足叁寸、出手七寸叁等。文物上統(tǒng)計(jì)，大概兩袖展開(包括衣寬)180cm到240cm之間，當(dāng)然也有更短或更長(zhǎng)的。更長(zhǎng)有超過叁米的。短的則有半臂，袖端在肘部和比甲，無袖。漢服講求寬松，所以袼(腋部)應(yīng)比較大，至少是一尺，但也不需要高于上臂長(zhǎng)度，也就是高度在50cm以內(nèi)。袖子的末端可以收袪，也可以敞開。袪的寬度至少容納兩手掌并起的寬度(當(dāng)然便裝窄袖不在此列)。收祛的方法可以是袖子漸漸用圓滑綫收上來，也可以外形如同廣袖，只是縫合收口。袖端的裝飾可以不緣邊，也可以緣邊。緣邊的寬度按照深衣為一寸半，明制寬些，最寬到四寸。袖子的寬度(最寬處)，明官服常服為一尺，公服以上叁尺(明一尺約34cm)。深衣(按朱子理解)齊腰，或指尺二尺二(黃梨洲理解)，侈袂則叁尺叁(鄭玄注)。出土文物來開，明中晚期制朝服75cm，蟒袍一般33cm、50cm、60cm，最寬86cm。

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