攝影的真正樂趣是“拍攝過程”，如果你只是想要輕輕一按就出大片，那么真的沒必要買相機，所有手機廠商都在為此努力。

就像有的人愿意花一天的時間帶一堆裝備坐在河邊釣魚，有的人直接去菜場買魚。都是為了得到魚，可是過程不同，樂趣自然不同，心境更是天壤之別。

我并不是在貶低手機攝影，人人都愛手機的便捷和智能，但從另一個角度來看，它也限制了人的主動性和創(chuàng)造性，剝奪了攝影的一部分樂趣，給你一個“拍攝水平很高”的假象。

在我有限的相機攝影經(jīng)歷中，夜間拍攝算是很有樂趣的，尤其是通過長曝光獲得一張有別于肉眼所見的畫面時，有種暫時脫離現(xiàn)實進入夢幻的感覺，也有一種技能進步帶來的成就感。

當(dāng)然夜拍要比日拍復(fù)雜得多，因為它對環(huán)境的光線、相機和鏡頭的特性、輔助配件、后期調(diào)色，以及攝影師綜合運用以上要素的熟練度和技巧都有較高的要求，任何一個環(huán)節(jié)掉鏈子，都得不到滿意的成片。

本文是我自己日常夜拍經(jīng)歷的記錄和分享，非教程，內(nèi)容較多，建議收藏后閱讀。

另外，本人水平有限難免錯漏，如有發(fā)現(xiàn)懇請指正，我會及時修正。

拍攝時間

之前我一直錯誤地以為，拍夜景最重要的是器材。其實拍攝時間才是最重要的，更近一步說，光線最重要。

日落前一個小時，夕陽斜下，光線的亮度柔和、角度完美，可以把很普通的景色渲染成一幅油畫。

日落后天空還未全黑，天空和地面都被渲染成深藍色，光線柔和，連手機都能拍出絕妙的效果。

火燒云褪去后也別著急離場，緊接著回光返照的十幾分鐘彩蛋時間也是拍照的絕佳時機，此時稱作“藍調(diào)時刻”。

三腳架

想要拍出漂亮的夜景，大概率會用到“慢門”（手動降低快門速度），所以三腳架必不可少。我用過四種不同類型的三腳架：

1、傳統(tǒng)三腳架：

優(yōu)點：適合絕大部分場景

缺點：體積重量較大，攜帶不方便

如果只買一支腳架，且拍攝題材不固定（或需求不明確），買這種不會錯。這類腳架根據(jù)尺寸和功能有很多細分，具體可以看我的這篇文章：

2、專業(yè)級的桌面/迷你三腳架

優(yōu)點：非常輕巧且非常穩(wěn)定（腿短自然穩(wěn)）

缺點：高度不夠，只能放在地上或面積較大的物體上。

我拍夜景最常用的是它，因為我實在懶得帶傳統(tǒng)腳架，但也因此失去了很多拍攝位置的選擇，有得必有失。

3、大力夾

優(yōu)點：輕巧易于隱藏，據(jù)說是專為爬樓時避免引起保安注意而設(shè)計的產(chǎn)品（半真半假的玩笑），可以死死咬住欄桿、椅背等物體。

缺點：對“被咬”物體的直徑有較高要求，因為它的開口不是很大。另外無法直接擺放在地上使用，必須咬著東西用。

可以直接裝在褲兜里，在天臺拍攝時，可以使相機更加靠外，實現(xiàn)更大的拍攝角度范圍。我更多是把它咬在家里的桌/椅/柜/門的邊緣上，然后把手機或kindle架在上面看書，可坐可站不占地方（跑題了）。

4、八爪魚

優(yōu)點：可以纏繞在任何物體上（樹/欄桿/單車把手/小臂等），本身又具備桌面三腳架的大部分特點。

缺點：握持手感欠佳，承重有限，最好配個云臺，否則調(diào)整相機角度很麻煩。

如果你只要一只多功能的腳架，并且優(yōu)先考慮輕便，那么它挺合適的。因為它具備桌面腳架和大力夾的雙重優(yōu)點（當(dāng)然也包括缺點），但一定一定要買品質(zhì)好的、承重超過你設(shè)備總重量多一些的，否則……

相機和鏡頭

有腳架提供穩(wěn)定性，那么對相機的高感和傳感器大小（進光量）就沒那么高的要求了。即便M4/3或一英寸的卡片機甚至手機也是夠用的，關(guān)鍵是要有手動拍攝模式。

鏡頭有什么就用什么吧，雖然越貴的鏡頭畫質(zhì)越好，但還有很多方法來提升畫質(zhì)，請往下看。

參數(shù)設(shè)置

1、文件格式

一定一定要用RAW格式拍攝，夜景拍攝尤其重要。

2、測光模式

如果是拍夕陽或皓月這種相對背景來說屬于“強光”的主體，可以優(yōu)先使用相機測光模式中的“強光”模式或“點測光”模式（新手很容易忽視），優(yōu)先保證主體的曝光準(zhǔn)確，此時背景可能會非常暗，后期RAW格式文件調(diào)色時可以適當(dāng)提亮。

如果沒有使用“強光”測光模式，是看不見太陽前面那幾縷云的。

如果是拍大范圍的城市燈光，幾種測光模式都差不太多，可以根據(jù)實際效果而定。

3、核心參數(shù)調(diào)整順序

固定機位拍攝固定時，首先開啟手動對焦模式（MF）并對好焦。之所以不用自動對焦，是因為夜間光線暗，相機的自動對焦有時候會出錯。尤其是在拍大場景時，相機的小屏幕上看以為對上焦了，放大一看，虛了。

然后依次調(diào)整光圈、ISO，最后看著預(yù)覽畫面中的高光（避免死白）確定快門速度。

夜拍大場景時，由于有三腳架加持，無需擔(dān)心進光量不夠，所以通常會縮小光圈，因此也不需要使用昂貴的大光圈鏡頭（當(dāng)然，最終畫質(zhì)和鏡頭價格基本成正比）。小光圈（如F8~F12）反而有利于獲得更好的畫質(zhì)和更明顯的星芒效果，同時手動或自動對焦都更容易成功。

ISO一般設(shè)置為100，以保證最佳畫質(zhì)。

有時必須使用更慢的快門速度（比如10秒）來消除畫面中走動的人影或車輛，或者讓水面的倒影更加朦朧，那么就不得不將ISO再降到50（此時動態(tài)范圍會降低，畫質(zhì)微微有損失，基本看不出來），或（同時）使用最小光圈（畫質(zhì)有損失）。當(dāng)然更好的辦法是在鏡頭前增加一片ND減光濾鏡或CPL偏光濾鏡（CPL也有減光效果）。

當(dāng)ISO感光度設(shè)為低于ISO 100的數(shù)值時，可記錄的被攝體的亮度范圍（動態(tài)范圍）可能會降低?！禨ONY a7C使用指南》

4、HDR設(shè)置

夜景拍攝由于城市燈光很亮，天空或其他暗部又非常暗，所以可以使用HDR技術(shù)來進一步提高動態(tài)范圍。

一般來說，無論拍夜拍還是日拍，首先保證高光不要過曝，因為在后期調(diào)色時，高光過曝細節(jié)會徹底丟失，而暗部過暗，多少還能提亮挽救回來一些。這個明（最大值）與暗（最小值）的范圍，就是動態(tài)范圍，動態(tài)范圍越大越好。

可以先試試相機自帶的機內(nèi)合成HDR效果是否滿意，如果不滿意（通常輸出為JPG文件，效果一般），還可以通過相機的“階段曝光”功能連續(xù)拍攝三或五張不同曝光程度的照片，然后再通過后期調(diào)色軟件進行HDR合成。這樣可以獲得噪點更低、明暗更均勻、細節(jié)更豐富的照片，如下圖：

前5張為曝光不同的原片，最后一張為通過Capture One軟件自動HDR合成后的照片，注意看前景與背景樓房的細節(jié)都很豐富。

當(dāng)然，HDR合成的結(jié)果可能不是你想要的，因為它的目的不是得到最終成片，而是為了盡可能地還原真實世界的亮度范圍，為下一步正式調(diào)色做準(zhǔn)備。當(dāng)然，這個方法同樣適合白天的逆光等“大光比”場景。

4、慢門拍攝更極致的操作

• 由于使用了慢門拍攝技術(shù)，為了避免按下快門時產(chǎn)生的微小震動（凡是三腳架多多少少都會有），最好使用“定時拍攝”方式，如：按下快門鍵2秒后拍攝。

• 使用電子快門（靜音拍攝模式），而不是機械快門（可能產(chǎn)生輕微震動）。

• 既然已經(jīng)上腳架了，那么可以關(guān)閉機身防抖功能，避免傳感器出現(xiàn)異常抖動影響清晰度。

• 有風(fēng)的情況下，適當(dāng)縮短腳架（優(yōu)先收縮細腳管），以提高抗風(fēng)穩(wěn)定性。另外，給三腳架負重并不是提高抗風(fēng)穩(wěn)定性的最好方法，因為重物懸在空中被風(fēng)一吹也會晃動，甚至由于重心偏離過大而傾倒。

拍攝技巧-時間合成

前說了一大堆，都是最基礎(chǔ)的，換句話說，就算你都get了，也未必拍得出精彩的夜景大片。這時就需要更復(fù)雜的拍攝技巧了，最常見的就是“時間合成”技巧。

簡單說，就是固定機位的情況下，在不同時間，拍攝同一個景物，后期修圖時把每個時間的精華融合在一張圖片中。

比如藍調(diào)時刻，天空和地面的顏色和亮度剛剛好，但城市還沒亮燈。那就先拍下這張，然后相機位置不動，等亮燈了再拍一張，回家后兩張照片合成在一起。

合成的方法有很多，根據(jù)不同的復(fù)雜程度或拍攝手法而定，城市夜景這種相對簡單的時間合成，只需要用到最基礎(chǔ)的“蒙版”功能就行了。即：兩張照片放在兩個圖層中，藍調(diào)的那張作為背景放在下層，亮燈的那張作為主體放在上層，然后用遮罩畫筆在需要顯示的（亮燈的）主體上涂抹即可。也可以試試各種圖層混合模式，可能會有意想不到的效果。

藍調(diào)拍攝和時間合成技巧可以看大師Thomas的詳細講解視頻：

接下來介紹幾個和夜景相關(guān)的，簡單又靠譜的后期技巧。

后期技巧-AI降噪和無損放大

我在11月12日拍攝血月亮的時候，由于種種原因，無法使用三腳架或大力夾，只好把相機架在窗沿上，用手扶著，半手持的狀態(tài)下拍了一些照片。

這種情況下，不得不使用最大光圈（犧牲畫質(zhì)）和較高的ISO（增加噪點），同時快門既不能太高（進光量變少）也不能太低（會模糊）。

另外，我用的是騰龍28-200mm鏡頭，200mm端拍月亮依然顯得非常小。最終我從一堆糊片中挑出一張不太糊的，然后利用Topaz DeNosie AI（降噪）和Topaz Gigapixel AI（無損放大）這兩款軟件（Win和Mac都支持）進行搶救。

后期技巧-換天

如果覺得前面的時間合成太麻煩、藍調(diào)時刻等不起，那么可以試試“換天”功能。我常用的特效后期軟件有潑辣、Luminar 4，它們都支持AI換天，關(guān)鍵是簡單方便。

總結(jié)

以上是我有限的夜拍中得到的實用經(jīng)驗。建議真心想學(xué)攝影的新手，不要依賴AI算法、LUT這些快捷方法，先打好基礎(chǔ)，搞明白原理，熟練運用后，再去想如何偷懶提高效率。

如果覺得照片還可以或覺得內(nèi)容有點幫助，就請點個贊再走唄。

我是佛系老司機，用車養(yǎng)車、攝影、數(shù)碼方面感興趣，歡迎關(guān)注我，理性消費不掉坑。

各位回見。