封面圖：

《明宮冠服儀仗圖》之燕居冠服；

《有端猜想：在理論上先打破服裝設(shè)計(jì)的異國行會價(jià)值封鎖》；

關(guān)鍵詞：

服裝設(shè)計(jì)，大學(xué)生，高等學(xué)府，

時(shí)裝周，T臺秀，中國服飾史，

批判照搬外國的服飾價(jià)值觀。

筆者有一種猜想，它的邏輯是恰合的，請?jiān)囇灾?/p>

有沒有那種可能？在我國的高等學(xué)府里面，

外國的服裝公司的資本（行會組織）不同意我國的學(xué)生去學(xué)習(xí)中華服飾史？

為啥？

因?yàn)橥鈬脑O(shè)計(jì)師正在用；

（例子就是韓國dior裙高仿漢服“馬面裙”。

且，數(shù)十年來，漢服受到壓制，大學(xué)畢業(yè)生著裝統(tǒng)一西化，要撥穗才算數(shù)，這是不合理的。）

服裝設(shè)計(jì)，我們說，年代越久遠(yuǎn)，在造型上越有吸引力；

況且服飾在社會上十幾年一輪回，變化的部分就是“歷史中的遭遇”的細(xì)節(jié)。

主流他們是不敢大變的。

數(shù)年以來，我國的、現(xiàn)代的服裝設(shè)計(jì)也只有那幾種花樣。

（設(shè)計(jì)，已經(jīng)在原地踏步幾十年了，比如女子體型褲，三十年前流行，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)回來了。）

也就是說，把學(xué)服裝設(shè)計(jì)的中國學(xué)生限定在“消費(fèi)端”，外國行會的設(shè)計(jì)師要逐步掌握“生產(chǎn)端”。

那么市場將越來越利好于斯。

（例子，西裝的那幾種變化，休閑款、正裝、短款工裝、燕尾服、軍款…反復(fù)循環(huán)，使人厭煩。為了市場，把漢服定義為高端產(chǎn)品，使一般學(xué)生、工薪階層買不起。）

這樣，我國的學(xué)生，明明擁有數(shù)千年的服裝檔案而不自珍，卻紛紛出國學(xué)習(xí)，學(xué)什么呢？

學(xué)人家剛剛誕生幾百年的服裝設(shè)計(jì)。

（西裝本來是漁夫打魚、騎兵出行穿的披風(fēng)。法國國王、英國國王對其進(jìn)行了逐步改造，近兩百年來逐漸流行。）

我們的學(xué)生，逐漸地成為他們行業(yè)的學(xué)徒、他們的商業(yè)資源；

（回國之后，很少有人繼續(xù)深化學(xué)習(xí)我國的夏商周至今---數(shù)千年服飾史，所以，我國的百姓就不能很自然繼承本民族的服飾特點(diǎn)，反而很不自然地繼承外國的西裝了。）

可是，

出于民族感情，我國的人民并不選擇常常穿西裝的正裝，這是無可非議的。

而我國老師們、學(xué)生們卻正走在服裝設(shè)計(jì)的“國際化”、“碎片化”、“個(gè)性化”的道路上。

（例子，可以看看北京的大學(xué)、私人企業(yè)舉辦的T臺秀，已經(jīng)被個(gè)性化歪曲，正誤入歧途；

我們再對比米蘭時(shí)裝秀、巴黎時(shí)裝秀、紐約時(shí)裝秀，即便有個(gè)性設(shè)計(jì)，總設(shè)計(jì)師也不會冒險(xiǎn)用個(gè)性服裝去淹沒公眾的一般習(xí)慣。他們不敢挑戰(zhàn)公眾主流審美，名、財(cái)兩空。）

我們是中國人，我們血管里面流淌的是中國血，總是推崇外國的服飾價(jià)值觀，這值得嗎？

難道不該反思和批判嗎？

異國，通過行會的力量影響我國的美學(xué)教育，既消耗了每一個(gè)學(xué)生家庭有限的資金，又虛度了我國設(shè)計(jì)師的青春，

外國資本在我國的服裝設(shè)計(jì)界取得了階段性的勝利，我國的設(shè)計(jì)師們怎么不需要打破這個(gè)設(shè)計(jì)封鎖呀。

薦文：李芽女士的中國服飾史BV16S4y1g78G