本文首發(fā)百瓶APP。

【感興趣的朋友還可以關(guān)注我們的公眾號：閱后即飲AngeShare，我們還有更多關(guān)于烈酒的內(nèi)容想與你分享】

當(dāng)我們想要深入了解一家我們感興趣的威士忌酒廠時，我們最期望的是通過品鑒這家酒廠的官方裝瓶產(chǎn)品來感受它的風(fēng)格。Ardbeg酒廠曾經(jīng)是蘇格蘭風(fēng)格最鮮明的酒廠之一，只是最近今年Ardbeg新推出的一些官方裝瓶威士忌的風(fēng)格會讓人感到一些不知所謂，我大概喝過大概快50款不同時期的Ardbeg官方裝瓶威士忌，我想借著幾款酒，來梳理一下這家我曾經(jīng)喜愛的酒廠的風(fēng)格演進(jìn)。

Ardbeg 30年Very Old: 60年代的游魂1.Ardbeg 30年Very Old: 60年代的游魂

1. Ardbeg 30年Very Old:

   60年代的游魂

（個人評分: 86）

1996年對于剛剛經(jīng)歷80年代大低谷的蘇格蘭威士忌行業(yè)來說，就像黎明前的黑暗，而Ardbeg酒廠正經(jīng)歷著它歷史上最黑暗的時刻。在度過了1981年至1989年的關(guān)停之后，Ardbeg酒廠的控制權(quán)轉(zhuǎn)移到了Allied Distillers手中，這家后來并入Pernod Ricard保樂力加的酒業(yè)集團(tuán)，當(dāng)時還擁有包括Laphroaig在內(nèi)的多家酒廠。于是Ardbeg復(fù)產(chǎn)了，但是每年只進(jìn)行2個月的實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)，主要目的是為了保持設(shè)備狀態(tài)，工藝和技術(shù)都是Laphroaig的，連工人也都是從Laphroaig臨時抽調(diào)過來的，去年從Ardbeg退休的酒廠經(jīng)理Mickey Heads就是這些工人中的一員。

由于并不受新東家的待見，于是1996年Ardbeg再次關(guān)停了，但是Allied Distillers需要從Ardbeg身上榨出最后的價值。當(dāng)時Ardbeg酒廠60年代蒸餾的庫存還剩29桶，于是Allied Distillers將這些酒稀釋之后推出了這款A(yù)rdbeg 30年'very old'，從裝瓶到銷售都是在Laphroaig酒廠進(jìn)行的。從此，Ardbeg酒廠不再擁有任何 60年代蒸餾的原酒。

這29桶原酒的桶型我們無法盡知，猜想應(yīng)該有一部分雪莉桶，酒精度是可悲的40%。

聞香: 開始階段有些閉塞，隨著杯醒，海藻，焦糖，檸檬的味道開始展現(xiàn)出來，比較清新，隨后是淡淡的奶香，最后是墨水，魚油和紅茶。

品味 : 入口煙熏味比聞香明顯，煙灰，消毒水，檸檬，薄荷，甜奶油，偏干澀。

余韻 :? 回味中長，煙灰，檸檬水，丹寧。

總結(jié)：我大概能夠理解serge等一眾老酒評人對這款酒的扼腕嘆息: 酒精度毀了它。當(dāng)然，它不是一款可以單純用味道衡量價值的威士忌，它就像是Ardbeg 60年代的一絲“游魂”，Ardbeg的60年代就以這樣單薄蒼白的狀態(tài)謝幕，真的是令人唏噓。

這款A(yù)rdbeg 30年的風(fēng)格受其裝瓶年代影響很深，上世紀(jì)90年代中期，還沒有多少人能夠欣賞高酒精度威士忌，也就是說，當(dāng)時的調(diào)酒師按照當(dāng)時大多數(shù)消費(fèi)者的口味修飾了它。只是我們也很難再有機(jī)會感受60年代Ardbeg的真正風(fēng)格。

由于8，90年的的原酒極度缺乏，1997年Ardbeg被Glenmorangie格蘭杰公司收購之后，在數(shù)年之間都在依靠70年代蒸餾的庫存支撐著它的官方裝瓶產(chǎn)品。為了感受Ardbeg最被威士忌收藏家們稱道的70年代風(fēng)格，我曾經(jīng)特地找到2000年左右裝瓶的Ardbeg 25年 Lord of the Isles島王，以及2000年裝瓶的Ardbeg 1975來試飲。

這兩款經(jīng)過調(diào)配降度的70年代Ardbeg表現(xiàn)出來的風(fēng)格極其相似，淡雅泥煤，細(xì)膩精致，柔和圓潤，卻沒有什么力量感，我一度認(rèn)為70年代的Ardbeg的風(fēng)格就是這樣的平易近人，然而，在研究過一些Ardbeg70年代的歷史之后，我決定找?guī)卓瞠?dú)立裝瓶來印證一下70年代的Ardbeg究竟是否如此羸弱。

2.Ardbeg 1974 Kingsbury?

（個人評分:95）

1974年的Ardbeg是有故事的，據(jù)說當(dāng)年因?yàn)镮slay島上的氣候原因，專門給Ardbeg酒廠挖泥煤的一個小公司機(jī)器無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)年泥煤產(chǎn)量下滑，導(dǎo)致1974年的Ardbeg產(chǎn)的威士忌泥煤味道變輕。

Kingsbury這家獨(dú)立裝瓶商現(xiàn)在的老板是日本人Katsuhiko Tanaka，它裝瓶的威士忌主要出口日本市場。這款在老酒收藏界評價極高的70年代Ardbeg獨(dú)立裝瓶蒸餾于1974年，裝瓶于2000年，使用豬頭桶熟成，酒精度50%。

聞香: 噴薄而出的海洋與泥煤，仿佛海岸邊一堆熄滅了良久的篝火，緊接著是芒果，木瓜，釋迦果似的熱帶水果的濃郁甜香，泥煤的味道穿插其中，墨水，泥炭，然后是檸檬與奶香，像未經(jīng)陳年的金文必奶酪，橡木的氣息非常清新。

品味: 口感飽滿扎實(shí)，力量感十足，煙熏，消毒水，海鹽，混合著濃縮果汁的酸甜，煤油，烤的略焦的堅果，檸檬，酸奶，最后是一點(diǎn)清苦。

余韻: 回味長，菠蘿汁，煙熏，海鹽。

總結(jié)：本來以為這款A(yù)rdbeg的1974會是像官方裝瓶的那種輕泥煤，可惜并非如此，跟我喝過的Douglas Laing OMC 1975比起來也許泥煤會輕一點(diǎn)，但是還沒有到輕泥煤的程度。這款酒非常的精彩，奔放的酒香，成熟的熱帶水果風(fēng)味，強(qiáng)壯的酒體，犀利的口感，仿佛在告訴我們Ardbeg功勛經(jīng)理Hamish Scott掌管下的Ardbeg曾經(jīng)是如何的個性鮮明，它并不是像官方推出的那個降度的1975那樣的溫順溫和，而是真正的泥煤野獸。

3.Ardbeg 1977 SMWS 33.18?

（個人評分:90）

1977年對于Ardbeg酒廠來說是特殊的一年，Hiram Walker集團(tuán)取得了酒廠的控制權(quán)，緊接著酒廠的功勛經(jīng)理Hamish Scott被迫離職，這一切為Ardbeg在1981年的關(guān)停埋下了伏筆。

這款Scotch Malt Whisky Society (SMWS)裝瓶的Ardbeg單桶蒸餾于1977年，裝瓶于1993年。值得一提的是，由一群純粹的威士忌愛好者建立于1983年的SMWS，在1993年時依然還是一個完全的私人組織，保持著令人尊敬的非商業(yè)性，令人艷羨，跟現(xiàn)在的協(xié)會完全不是一回事。這款酒的桶型未知，酒精度63%。

聞香: 橡木，皮革和墨水的味道散去之后，是濃郁的菠蘿，香蕉，檸檬，奶皂，粉底液，隨后是海邊的礁石，沙灘。

品味: 入口甜美，濃縮蘋果汁，香梨，哈密瓜，香草奶油，海鹽，橡木，酒體厚實(shí)。

余韻: 回味長，檸檬，海鹽，似乎有一點(diǎn)煙熏。

總結(jié)：非常意外，甚至有些不可思議，這是一款幾乎沒有泥煤的Ardbeg，許多次讓我懷疑自己在喝的是一款老云頂，它與上一款Kingsbury 1974的風(fēng)格差異明顯。似乎與1997年復(fù)產(chǎn)之后裝瓶的Ardbeg 17年更加相似。這款酒在一定程度上印證了70年代末80年代初，Ardbeg酒廠乃至整個蘇格蘭威士忌行業(yè)風(fēng)格上的轉(zhuǎn)變。

雖然獨(dú)立裝瓶威士忌對于一家酒廠的風(fēng)格來說只能是管中窺豹，但是它們至少證明了70年代的Ardbeg威士忌的風(fēng)格并不是一成不變的。

1998年復(fù)產(chǎn)到2008年期間的Ardbeg官方裝瓶的風(fēng)格是內(nèi)斂的，它受到有限的90年代蒸餾的庫存的影響，這些原酒的泥煤很淡，力量感也不強(qiáng)，這一點(diǎn)我們可以在2016年到2018年之間Ardbeg推出的特別紀(jì)念酒款，21年，22年，23年的味道中很清晰的感受到。2006到2008年之間的核心產(chǎn)品Ardbeg Airigh Nam Beist 1990也印證了這一點(diǎn)，包括早期的幾版Uigeadail也是類似的風(fēng)格。

2008年是Ardbeg風(fēng)格上的一個分水嶺，1998年復(fù)產(chǎn)之后蒸餾的原酒終于有了10年酒齡，新的Ardbeg 10年，Uigeadail以及Corryvreckan漩渦的面市，象征著Islay島泥煤野獸的閃亮登場。然而，隨著2019年Ardbeg推出了全新的中高端產(chǎn)品Ardbeg 19年，Ardbeg的風(fēng)格似乎又到了新的拐點(diǎn)。

4.Ardbeg 19 年Traigh Bhan鳴沙2019

（個人評分:87）

2019年Ardbeg時隔多年之后，再次推出了官方裝瓶的中高酒齡核心產(chǎn)品，這款A(yù)rdbeg19年的意義是深遠(yuǎn)的，它象征著Ardbeg重新回到了正確的發(fā)展軌道上。這款酒使用美國橡木桶混Oloroso雪莉桶，酒精度46.2%。

聞香: 淡雅的煙熏，新鮮海水的味道，橡木，些許白胡椒粉的刺激感。過了一會，麥芽糖的甜香，香草，重乳酪芝士蛋糕，酸奶。

品味: 甘蔗汁的清甜，煙熏，海鹽，香草，橘子汁，微微的辛辣，橡木，略有些清苦。

余韻: 回味長，淡淡煙熏，桔子，橡木，堅果。

總結(jié): 這款酒的聞香讓我想起了2014年版本'Kildalton'，清新淡雅?？诟刑鹈朗孢m，但是要肩負(fù)起核心中高年份單品的重任，略顯平淡了些。更加重要的是，這款新Ardbeg的風(fēng)格與它已經(jīng)成為經(jīng)典的基礎(chǔ)款三巨頭完全不同，它讓人再次想起了Ardbeg并不順利的90年代。

5.Ardbeg 19 年 Traigh Bhan 鳴沙2020?

（個人評分: 88）

Ardbeg 19年鳴沙使用的原酒全是1997年復(fù)產(chǎn)之后蒸餾的，對于Ardbeg來說這款酒象征著酒廠的產(chǎn)品線開始回歸正常。2019年的第一版給我的印象是細(xì)膩有余，個性不足。2020的第二版相比第一版在配方上有微調(diào)，初填波本桶的比例提高，再填波本桶的比例下降，oloroso雪莉桶的比例沒變，酒精度依然是46.2%

聞香:? 酒香優(yōu)雅細(xì)膩，與第一版如出一轍，檸檬，菠蘿，淡煙熏，剛出水的海藻，酸奶，香草冰激凌，最后是一點(diǎn)機(jī)油。

品味:? 入口是菠蘿汁，橘子汁，海鹽，煙熏依然淡雅，淡淡的酸奶油。

余韻:? 回味中長，煙灰，海鹽，菠蘿汁。

總結(jié)：不得不說，第二版比第一版口感的集中度更好了一點(diǎn)，菠蘿和桔子的酸甜比較突出，更多的初填波本桶的調(diào)整是成功的。這是一款非常友好的Ardbeg，也許Ardbeg在有意復(fù)刻上世紀(jì)8，90年代的風(fēng)格，只是現(xiàn)在的Ardbeg酒體實(shí)在太干凈，味道有些簡單了，風(fēng)格上有點(diǎn)像Caol ila 25年或者Bowmore 25年的那種無聊的感覺。

現(xiàn)在的Ardbeg深諳營銷之道，每年不同的版本，獨(dú)一無二的編號讓Ardbeg 19年鳴沙在各個方面都具備了“炒貨”的特征，這款酒原本應(yīng)該對標(biāo)Laphroaig 18年，甚至是Lagavulin 16年，然而它的價格已經(jīng)超越了許多酒廠25年的產(chǎn)品。

6.Ardbeg Wee Beastie 5 年

（個人評分:81）

Ardbeg在2020年推出了自己的有一款全新核心產(chǎn)品，Ardbeg 5年“小野獸”。沒過多久，whiskyfun就給它打了88分，不知道是不是serge大爺看到阿貝終于有勇氣自爆了NAS的真實(shí)酒齡，有點(diǎn)興奮過度了。不管怎么說這個分?jǐn)?shù)讓我有些好奇心起，于是找機(jī)會也要嘗試一下。這款酒使用再填波本桶呵Oloroso雪莉桶熟成，酒精度47.4%，你能對降度的低酒齡Ardbeg期待什么呢？

聞香:? 非常意外，煙熏和消毒水并不突出，最先表現(xiàn)出來的，是魚油，檸檬，香草，水果酸奶，隨后是腌黑橄欖，橘子汁和瀝青。

品味:? 聞香中不明顯的煙熏和消毒水味，像壓抑不住了一般涌了出來，直接而干燥的感覺。緊接著是檸檬水果糖，橘子汁，海鹽，最后是一片灰燼。

余韻:? 偏短，不知道serge的long finish是不是腦補(bǔ)出來的。

總結(jié)：我盡量客觀的說，這款酒是高于預(yù)期的。它的聞香不算開放，但是難得的清新雅致。入口瞬間尚可，遺憾的是，味道退去的太快，回味偏短。

Ardbeg的蒸餾器決定了它的新酒干凈而輕盈，也就是說，需要更長時間的陳年，酒中才有足夠的風(fēng)味物質(zhì)，否則就需要更高的酒精度。最直接的例子，奧之岬雖然用桶最復(fù)雜，但是46%的酒精度導(dǎo)致它相比其他兩個高酒精度的NAS，顯得乏善可陳。而Ardbeg 10年可以說是酒精度與陳年的一個平衡點(diǎn)。

酒齡和酒精度決定了小野獸的上限，雖然用了雪莉桶，但是感受不到什么雪莉桶的風(fēng)味，因?yàn)殛惸陮?shí)在太短，不過這次阿貝很明智的沒有使用新桶，聞香沒有被木頭味毀掉。但是口感淡而短暫，不是一款完整的作品。但是，Ardbeg這次在勾調(diào)上是成功的，這款酒口感雖然簡單，但是易飲度不錯，對泥煤耐受度低的愛好者很友好。

雖然只有5年酒齡，但是阿貝“勇敢”的寫在了酒瓶上，在NAS即將成為潮流的時候，顯得很“真誠”，不過有什么區(qū)別嗎？不過是又一個營銷策略罷了。

蘇格蘭單一麥芽威士忌的風(fēng)格受到其消費(fèi)者口味偏好影響，這是必然的，特別是隨著單一麥芽威士忌在全世界越來越受追捧，越來越多的“新人”開始接觸單一麥芽威士忌，提高自己威士忌的易飲度對于各家酒廠來說正變得越來越重要，總不能嚇跑新用戶嘛。只是，也許蘇格蘭威士忌行業(yè)也該思考，單一麥芽威士忌能有今天的市場地位，強(qiáng)烈而獨(dú)特的風(fēng)格難道不是其根本嗎？也許在風(fēng)格與易飲度之間，蘇格蘭威士忌行業(yè)還有很多工作可以做。