2022年，結(jié)束了香港的短居回歸內(nèi)地生活自然是有得有失的，比之2021年琳瑯滿目的數(shù)十道必殺菜品，這一年又回歸到見縫插針全國各地游走的狀態(tài)，總的來說算是幸運，沒怎么受疫情影響到寸步難行，足跡涉及十四座城市，一路的衣食住行并非全然有目的的尋找，也有一些是機緣巧合，亦或是意外之喜，能重啟這個榜單無論如何都是一件值得高興的事情。

榜單理念：飲食的探索博大精深，有生活的城市自然就會有美食。一城一店一菜是極度苛刻和克制的評判方式，在涉及的足跡中，有的屈指可數(shù)真的也就一兩道菜拿得出手，而有的城市卻有著諸多精彩的展現(xiàn)，但比較、篩選，這種殘忍本身能留下的美味，也恰好是最讓我覺得這一年在這座城市吃到這道菜是印象最為深刻的，是主觀卻暢快的，是我愿意與大家分享的至味，那就按照個人念念不忘程度的順序來盤點吧！

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我愛吃肉，愛鮮味疊加層次飽滿的蛋白質(zhì)，所以能讓我記憶深刻的素菜，反而更能成為這一年讓我印象最深刻的菜品。福和慧的這道米湯蘿卜，融匯了白蘿卜、綠蘿卜，在米湯的增稠下蘿卜條爽滑的口感吸足湯水，半流體化的質(zhì)感，給人一種吃燕窩的祥和。值得一提的是，燕窩也恰好是我最提不起興趣的珍貴食材之一，當一道菜品具備各種我不感興趣的特質(zhì)時依舊能讓我念念不忘，那它登頂自然實至名歸。

北京·京季·金湯望潮

許多人說北京是美食荒漠，因為北京這座首都似乎是散裝文化之都，融匯的美食也大多來自于各地移民。但無論怎么去編排腹誹，都不可否認的是，天下美食入北京。
北京是新榮記騰飛的舞臺，而躍居新榮記自身極限之上的，是其旗下高端品牌京季。葉廚的一手金湯望潮，對比起去年在香港退菜的經(jīng)典酸湯望潮，宛如天塹。
從小我就喜歡吃白灼望潮那獨特的口感，那游離在望潮之外的酸湯，區(qū)區(qū)浸泡，能有什么質(zhì)變？故而我對酸湯望潮好感全無，直至這道改良才算有所顛覆。當日京季滿桌珍饈，不乏筷子粗的炒翅、蘇眉頭的肉瘤這樣的臻品，但這類菜品的美味似乎理所應(yīng)當，反倒是這份望潮在金湯的緊鎖下，這份粘稠的包裹性讓望潮能駕著酸湯再度騰飛，就像京季的菜品脫胎于新榮記對食材特性的極限開發(fā)，提升食材潛力至極限之上，這道菜的震撼便源于此，至于黑松露貓山王甜燒白、葉廚即興發(fā)揮的炒飯，魯采的煎餅等，提個名，有緣的讀者也莫錯過。

杭州·解香樓·蟹粉鱘龍魚筋

“美食荒漠”杭州上榜的不是杭幫菜，好像遂了網(wǎng)友們的愿，但這是作為浙江省會選出的一道菜，極好。餐廳給它的名字叫作“黃白菜鱘龍魚筋大閘蟹”，但我不喜歡這個名字，因為這道菜讓我想起2021年留園雅敘的蟹粉粉皮，但鱘龍魚筋比起粉皮，是個全方位的上位替代。更加Q彈的質(zhì)感，足夠吸味，也或許本身存在一些辨識度不強的風(fēng)味，總之作為蟹粉的承載著，鱘龍魚筋的運用是高端食材讓菜品升華的教科書，比之2021年末吃到的未必勝過麻婆豆腐卻昂貴許多的麻婆白子，這蟹粉龍筋值！再加上具有一定的時令性，這道菜需要一定緣分，更是妙不可言。

澳門·勝哥私房菜·脆皮雞

這是一道再傳統(tǒng)不過的炸子雞，甚至在雞翅尖上還殘存著幾根雞毛。在這一年里，我有幸吃到了兩款登峰造極的脆皮雞：勝哥的傳統(tǒng)，與炳勝椰香味的創(chuàng)新。

老牌私房菜頗具火候，一口雞翅中，一口雞腿肉，鮮美的雞味，充足的汁水，脆爽的皮，不需要任何取巧，大巧不工，同等震撼時，那簡約的便印象更深刻，這大概是主觀評價時最不講道理的地方，但我享受其中。澳門美食眾多，名廚星光璀璨，勝哥是神話一般的人物，但遺憾的是隨著榮少北上，不再是父子攜手加上偶爾客串的譚師傅，我無緣感受巔峰狀態(tài)的勝哥，但至少這道炸子雞已經(jīng)滿足了一切對炸子雞優(yōu)點的暢想，那便足夠滿足。

廣州·江·和樂蟹蒸肉餅

前年的視頻里沒有這道菜

這道菜可謂是毀譽參半，幾乎都要下架的招牌。輝師傅對這道菜是有感情的，不解者的吐槽、謾罵，卻帶著他的不舍。肉餅久泡會有過咸的風(fēng)險，需要今早享用，蟹膏蟹肉飽滿，海鮮、豬肉、馬蹄，配上油醋汁，咸鮮的潮汕味當之無愧的招牌。

值得一提的是，酸味與豬肉放在一起，總會難免有對腐敗變質(zhì)的幻想，所以事后我自制肉餅時，總覺得油醋搭配難得法，而和樂蟹蒸肉餅直觀感受上并沒有這種體會，所以我更覺得這道菜難能可貴，也再次為炳勝的脆皮荔枝雞的陪跑嘆息一聲，只能提名。

成都·玉芝蘭·菌香花膠

玉芝蘭我視之為成都第一美餐，只因框架的自身束縛使得比起整頓飯來講，單品的表現(xiàn)確實大都有局限性。但這份花膠厚實，還帶著菌香，本味疊加延續(xù)，再無任何負面味道，這道菜能納入成都最佳，甚至于在我心中更勝過金絲大刀面，就完全是個人喜惡作祟了。說起來作為一個不常遭遇傷痛的人來說，花膠本身的吸引力于我，和豬蹄筋也無區(qū)別，那我對這道菜的推崇可能更加純粹直接？

許多人評價玉芝蘭都得聽理念，聽故事，這樣是對蘭師傅更清晰的認知，而這道菜私以為不需要鑒賞門檻。

臺州·新榮記·白水洋豆腐佐杜望

新榮記的白水洋豆腐與沙蒜豆面，當之無愧的兩道經(jīng)典，也是從不踩雷的小菜。能把黃魚做好吃許多人都行，而豆腐、蘿卜讓人眼前一亮，更見真功夫。在椒江的新榮記第一次知道原來白水洋豆腐還可以DIY，把海鮮柜里看著順眼的魚獲，亦或是當季時令的山珍佐入其中，也成了我吃新榮記的點菜習(xí)慣。加兩條魚到原本就鮮美的豆腐湯里，一絕。

綿陽·蘭庭十三廚·燒椒醬鮮鮑魚

鮮鮑與鮮辣契合度是極高的，史派川菜掌門人蘭明路的燒椒醬只需要用筷子點點，就可以感受到它的百搭。作為涼菜，鮑魚緊致有彈性，與燒椒醬的搭配味道又能貫穿始終，海鮮的鮮美與平和的辣味，即便蘭明路已經(jīng)淡出了蘭庭十三廚，開了上海的新店明路川，這道燒椒醬的匠心依舊保留在這里，有著鎮(zhèn)守一方之力。

寧波·雞毛兌糖·蟹骨醬梭子蟹

下午三點從舟山趕到寧波，能不打烊的餐廳著實沒幾家可選。雞毛兌糖的幾道菜品都很精彩，前菜的鮮蓮子我剝了一整盤，解暑清爽。而菜品中最驚艷的則是蟹骨醬，濃縮了蟹味再用以點綴八月開漁的第一網(wǎng)梭子蟹，鮮美異常。
作為從小吃東海小海鮮長大的溫州人，原味的蒸煮梭子蟹太過日常，原汁原味的蟹自然不差，但蟹骨醬這種以鮮養(yǎng)鮮的手段更能喚醒味覺的快感，是咸鮮至味了。

溫州·麻芝川阿遠農(nóng)家樂·楊梅干糖醋田魚

淡水魚大多數(shù)情況下都不太受沿海城市的待見，在溫州坐鎮(zhèn)魚這一門類的首席向來都是黃魚，但在農(nóng)家菜里，如同錦鯉的田魚偶爾也有亮眼表現(xiàn)。青田田魚是浙南鯉魚品種的一大特色，溫州各地也常有農(nóng)田喂養(yǎng)，造就一番生態(tài)。楊梅，溫州物產(chǎn)之一，余姚等地也盛產(chǎn)楊梅，但溫州人似乎對本土的物產(chǎn)更為偏好，制成干果用于烹調(diào)也足見創(chuàng)意。
炸干的田魚不怕刺多，酸甜的醬汁和楊梅干組合在一起非常和諧，也適合干燒，吃下口齒生津，尤其是臉頰一小塊嫩肉蘸足了汁水，更為開胃。拋開五六月份與無二聯(lián)手制作的麻婆豆腐天婦羅，這道楊梅干糖醋田魚是這一年溫州餐飲總體不太好過時讓我印象深刻的一道菜品，去一趟澤雅也是舟車勞頓，但我們家對這家農(nóng)家樂卻樂此不疲，屬實是沒有味覺疲勞的趣味性。

諸暨·阿義次塢打面：鮮炒河蝦次塢打面

次塢打面是諸暨的手工面，彈性好，口感爽滑。在南方能脫穎而出的面食難得，畢竟主食大多數(shù)都是水稻。路過諸暨是為了驅(qū)車閃現(xiàn)杭州吃里園，回程路過了諸暨，而諸暨的Omakase鮨星野當日發(fā)揮的略顯滑稽，反倒襯托出早飯的那碗次塢打面更為出眾了。
水池里現(xiàn)撈的河蝦，筍片、豆芽、鮮肉、 蔥蒜等鮮味元素在油脂的穿針引線下香氣迷人，面條帶著汁水，嗦出滿滿幸福感，一碗面靠著選料踏實布局穩(wěn)當，讓旅途都變得充實起來。

鄭州·方中山總店·滋補胡辣湯

方中山也是一家毀譽參半的名店，厭棄者說方中山是鉆心的辣，沒有其他風(fēng)味，而推崇者則是認為方中山才是胡辣湯之光，喝慣了方中山別家都索然無味，但我似乎喝到的東西和他們不一樣。
除開9元的基礎(chǔ)款，方中山還有18元的滋補款，底湯里加了不少滋補狠料，還配一小碟牛蛋作涼菜同食，辛辣味比起普通款是平和許多的，辛香料種類豐富，喝起來也不是傳聞里那么辛辣，配一口剛剝好的蒜，蘸著餅吃，大有印度咖喱配馕的感覺。辛香料是帶動烹調(diào)騰飛的翅膀，印度菜是辛香料的集大成者，而胡辣湯異曲同工。

霞浦·舌尖上de海鮮館·蒸小油帶

兩厘米寬的袖珍油帶，處理起來沒那么多考究，但那雙黃色的眼睛透露著光澤，讓人很想一嘗究竟。
用的是家常蔥油做法，肉細嫩卻肥美，用勺子一刮揪出一整條長長的剔骨魚肉含在嘴里，具備了帶魚一切值得夸贊的優(yōu)點，卻沒有大帶魚很容易出現(xiàn)的腥味，好！

舟山·小林面館·梭子蟹年糕

作為旅游景區(qū)的東極島，總體來看與美食關(guān)聯(lián)不大，但也有小例外。這家小林面館基本沒啥好吃的，在七月底吃他家椒鹽皮皮蝦，還是禁漁期前熟凍的庫存，但總是如此，鮮炒的梭子蟹年糕與那雞毛兌糖的蟹骨醬一樣，在濃郁的調(diào)味中卻能保留本色的鮮甜，不會覆蓋梭子蟹的本味，卻派生出了新的趣味，妙極的家常菜。
許多人說優(yōu)質(zhì)的食材只需要最簡單的烹調(diào)，我素來認為那是資源匱乏年代留下的刻板印象，正因為不敢去嘗試，生怕會糟蹋，便有了保守主義的金科玉律，但事實上烹調(diào)其本身就是在嘗試中創(chuàng)造，脫離了創(chuàng)造力的烹飪注定與平庸相伴，但有的是人樂在其中吧。
以上，就是2022年一整年來弘舉精選的十四座城市吃到的十四道印象深刻的菜品，或許它們其中有的不如提名的，不如其他城市被埋沒的遺珠，但是榜單的本身就是在特定要求下甄選出恰如其分的候選，有的會因為時令和餐廳的布局很快消失在我們的視野，有的會在再度走訪時有機會重溫，未來的未知數(shù)與變數(shù)都會讓這些觸動到我們的美味更值得懷念，也希望緣分會讓讀到這里的諸君也會有同樣的遇見。