7月中，Virgil Abloh 在街頭文化盛行的紐約策劃了一家綠色 Louis Vuitton 快閃店，期間被群眾噴了個“ LOW ”字。

街頭和奢侈的?beef 一直存在，17?年 Supreme?與?LV?破天荒聯(lián)名時，許多老粉認(rèn)為這個滑板品牌不再屬于街頭，而當(dāng)下的現(xiàn)狀，則是不少玩家開始跳過潮流品牌，直接沖向購買奢侈大牌，一場街頭奢侈化的戰(zhàn)爭下，對潮流品牌的影響極大。

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消費(fèi)升級：從 Vans 到 Valentino， Nike 到 Balenciaga，LV Trainer 等也來搶占市場。
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奢侈品牌在擴(kuò)大自己影響力時，也將球鞋市場當(dāng)做了重要渠道，在今年 StockX 發(fā)布的 《2019 第二季市場價值?Top 10 球鞋》中，能看到?Pharrell x Chanel 和 LV Trainer?相繼入榜，在以前，這份榜單只屬于球鞋品牌。

Paige Thomas 是百貨商店 Nordstrom 的負(fù)責(zé)人，而她也在工作中，觀察到了球鞋銷量轉(zhuǎn)變：“ 一些消費(fèi)者的取向，開始從 Vans 到 Valentino，?Nike 到 Balenciaga，他們的收入提高后，認(rèn)為一雙奢侈老爹鞋，才是更好的街頭象征。”?

大學(xué)生?@That_Drunk_Samurai 也發(fā)現(xiàn)了這個變化：“?我住在佛羅里達(dá)郊區(qū)，一兩年前，我表哥還超喜歡買 Supreme。

到了近兩個月，身邊人似乎只留下了?Yeezy 和 Jordan，反而 Gucci 和 LV 越來越受學(xué)校里的青少年喜歡。”?@kalaskada 則對他的說法表示認(rèn)同，回復(fù)道：“ 同感，哪兒都有 Gucci 拖鞋在晃悠。”

@liam 的穿衣風(fēng)格，大概可以闡釋這個群體的消費(fèi)升級概念：“?以前會想著搶 Sup?Bogo，上個月還去搶了倒鉤，但后來明白，就算我收藏了所有 Supreme，也沒什么收獲，就算一身 Gucci，大家也只是認(rèn)為你很有錢而已。”

這位還參加了學(xué)校時裝社的大學(xué)生，在 Zara 買過西裝，但也會花 1000 多美元，去買條可以搭配的 gucci 皮帶：

“上個月社團(tuán)活動時，我打底的襯衫是 Burberry，外面的毛衣是 Champion，除了胸前的太陽花，我對自己的搭配很滿意。”

via.liam

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LV、Gucci 它們的降維打擊，

讓“ 潮流品牌倒閉 ”、“ Streetwear ”已死等言論，

開始出現(xiàn)。

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除了消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，近期奢侈品牌在市場上的表現(xiàn)力，也將“ 街頭奢侈化 ”推進(jìn)了不少。Louis Vuitton 官方在前一天發(fā)布的 po 文，說唱歌手 Octavian 穿上了 LV Men FW19 系列，在東京街頭拍攝了一系列型錄。

鏡頭之下沒有了濃重奢侈氣息，反而更像街頭文化大片，這種“ 降維打擊 ”，反而讓 LV 在潮流市場中更具競爭力。

?LV Men FW19?

而 adidas、Nike、Puma 等運(yùn)動大牌，通過與先鋒設(shè)計師的聯(lián)名，再到將自己家運(yùn)動單品的設(shè)計街頭化，實(shí)則也在侵占潮流市場的份額。

往前說，2015 年 Guuci 把 Alessandro Michele 挖過來，?這位意大利設(shè)計師打破所有規(guī)則，轉(zhuǎn)而走向街頭。之后 Gucci 的業(yè)績有目共睹，2018 年的銷售額幾乎翻了一倍，市場也抓得十分精準(zhǔn)，35 歲以下的消費(fèi)人群占據(jù) 55％。

源自街頭的品牌則顯得略微慘淡，曾經(jīng)一身 Supreme 等街頭品牌，即可統(tǒng)治街頭的現(xiàn)象，早已成為歷史背景板。

而諸如分析“ 為何新晉街頭品牌經(jīng)常會倒閉 ”、亦或是“ Streetwear fail ”之類的帖子和視頻，只增不減。

生活在加州的 Allan Ombina，可能是大部分街頭主理人的真實(shí)寫照，創(chuàng)立了品牌“ NITOS ”，但目前幾乎難以維持：

“剛決定要開設(shè)品牌時，大家都一腔熱血，但實(shí)際上，每周只接到幾個訂單，我們還要假裝得很忙碌。直到去年的黑色星期五，才終于收到 350 個訂單?！?/strong>

策劃了LV x Supreme聯(lián)名的 Kim Jones 更是直接表示：“ Streetwear 這個單詞已經(jīng)死亡了。”

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KOL 的帶貨，和奢侈 x 運(yùn)動的穿搭，

進(jìn)一步壓縮潮流品牌的生存空間。

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同樣是 Kim Jones，這位現(xiàn)任 Dior Homme 設(shè)計總監(jiān)認(rèn)為，并不是來源街頭的品牌，才能代表街頭潮流：“ 任何衣服都可以街頭，你穿上高級定制走在街上，它也可以很街頭。”

而“ 帶貨 ”，一直是品牌或單品能否成功的關(guān)鍵一環(huán)，在 Facebook 和 Instagram 等平臺興起之前，大部分的潮流年輕人，會扎堆在 NikeTalk，BapeTalk，Strictly Supreme 和 ISS / Sole Collector 等論壇。

而近期的一份調(diào)查顯示，目前有 96% 的海外年輕人，有在 Instagram 尋找穿搭單品的經(jīng)歷。而作為 INS 流量大戶的 Billie Eilish，Louis vuitton、Chanel 都是其出鏡率最高的品牌。

而關(guān)于運(yùn)動品牌與奢侈品牌的混搭，則是不少具有影響力的人物、日漸熟練的玩法，Drake 最近也穿上定制 Burberry 夾克，搭配 Nike 打底，這種情況之下，看上去留給潮流品牌的空間就更狹窄了。

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幾十塊租 LV 包，奢侈品更易獲得：

平民支線、限量快閃、及成熟的租賃服務(wù)。

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奢侈品牌這幾年迅速抓住年輕人的胃口，除了宣傳和接地氣的設(shè)計，入手難度也低了許多。高奢街頭路線的 Fear Of God 早年便有了副線 ESSENTIALS，該支線的沙灘褲一度成為某寶爆款。

另一方面，隨著交易方式逐漸多樣，類似于奢侈品租賃業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，使得這些單品不再是高收入群體的專屬。

僅在國內(nèi)，奢侈品租賃渠道一只手都數(shù)不過來，比如別樣 app 等租賃平臺、幾十塊一天即可享受 Virgil Abloh 所設(shè)計的 LV 包，你或許看著大秀里模特提著它時，從未想過要親自體驗。

而當(dāng)你想體驗一塊勞力士綠水鬼時，還可以去 Eleven James 逛逛，模式大概是交兩三百美元月卡費(fèi)，即可享受一塊過萬美元的手表。

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當(dāng)街頭逐漸奢侈化，很多人沖不動的同時，

潮流品牌的格局或許也將改變。

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