WIKI

歷史

現(xiàn)代的西服形成于19世紀(jì)中葉，但從其構(gòu)成特點(diǎn)和穿著習(xí)慣上看，至少可到追溯17世紀(jì)后半葉的路易十四時(shí)代。

· 1670-1770年，緊連身及膝的大衣“justacorps or justaucorps”。

· 背心(馬甲)“Waistcoat(美國通稱為 vest 口語是 weskit)”。

· 裙褲“Culottes”。

一起登上歷史舞臺(tái)，構(gòu)成現(xiàn)代三件套西服的組成形式和許多穿著習(xí)慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒，這就是現(xiàn)代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩?？圩又豢凵厦嬉涣５拇┲?xí)慣的由來。

中世紀(jì)時(shí)期貴族服飾禮儀基本是法國人和法國宮廷倡導(dǎo)，并為其他歐洲宮廷所普遍效仿的。

凡爾賽宮的宮廷禮儀為他國仿效，成為當(dāng)今國際禮儀的重要根源。

1802年，拿破侖稱帝后，分封新貴族，復(fù)辟了一整套朝臣制度和宮廷禮儀。拿破侖制定了服飾法條例，各種禮儀對(duì)服飾要求嚴(yán)格，約瑟芬王后加冕時(shí)的長裙成為全國的樣板。

拿破侖因里昂的市政府官員為當(dāng)?shù)氐募徔棙I(yè)請(qǐng)命，而重視紡織，并曾大量使用紡織品來裝飾他的皇宮，命令宮廷裝束必須使用法國紡織品，以振興紡織業(yè)，紡織業(yè)也得賴以生存。[2]當(dāng)時(shí)公布的《宮廷禮儀》與《拿破侖法典》對(duì)各個(gè)階層的服飾禮儀都進(jìn)行了規(guī)范。

拿破侖的兄弟們以及王子以白色燕尾服為官服。大選侯穿紅色官服，帝國大書記官穿紫色官服，政府大書記官穿淺藍(lán)官服。最高軍隊(duì)司令官官服為中藍(lán)色，帝國元帥官服為深藍(lán)色。將軍官服為深綠色。勛章綬帶則用金銀裝飾。[3]

 

對(duì)于沒有官職的宮廷侍從以及平民，拿破侖命令他們以凡爾賽宮常禮服Habit à la fran?aise為制服，從18世紀(jì)末逐漸演變?yōu)楝F(xiàn)代男性西裝三件套。

 

不論男性女性，歷代西裝款式發(fā)展趨向簡便，穿著套裝的場合也越來越少?，F(xiàn)時(shí)一般只有在正式或商務(wù)場合的時(shí)候才會(huì)穿套裝，西裝不再是日常服飾。

1990年代起，北美洲不少商業(yè)機(jī)構(gòu)都開始接受便服上班。開始只有星期五才允許穿便服上班，但現(xiàn)在也有不少公司允許員工整個(gè)工作周都可以不穿整套西裝。這有時(shí)反而引起了混亂，因?yàn)閱T工不知道什么才算適當(dāng)上班服。

 

男性西裝

現(xiàn)代西裝出現(xiàn)之前，近代西方平民男性在不同時(shí)間或場合的套裝

· 出席商務(wù)場合穿的套裝，有一件又長又厚的黑色外套，稱為長外衣。

· 另一方面，晚間套裝也發(fā)展出一種非正式裝束。原本的燕尾服演變出小晚禮服。

二戰(zhàn)以后

· 大禮服(SwallowTail or White Tie)為西方男士晚間最正式的穿著。

· 早禮服(Morning Coat) 為西方男士日間常用之禮服。

· 小禮服(smoking or Tuxedo or Black Tie)為晚間集會(huì)最常用之禮服。

時(shí)至今日

· 小晚禮服甚至取代燕尾服，成為出席晚間場合的標(biāo)準(zhǔn)裝束。

· 歷史較長的燕尾服只留給最莊重的場合穿著，如宴會(huì)、音樂演奏會(huì)、受勛儀式等。

· 日間的正式裝束則是早禮服。[4]

雖說現(xiàn)代場合一般已經(jīng)不太拘泥于繁文縟節(jié)，但視乎出席場合所要求的禮節(jié)，請(qǐng)柬上應(yīng)該會(huì)注明穿衣要求（如白領(lǐng)結(jié)、黑領(lǐng)結(jié)）。

 

 

晚禮服

大禮服，也稱晚禮服或燕尾服。上裝為黑色，前擺齊腰剪平，后擺較長，成燕尾狀。燕尾服配白色馬甲，漿硬白襯衫、白領(lǐng)結(jié)，鑲有兩道絲帶的黑褲子，黑絲帽，黑條紋皮帶，佩戴各種勛章和獎(jiǎng)?wù)隆?/p>

這種禮服只適合于非常正式的場合，如美國總統(tǒng)訪問英國，英女王舉行正式歡迎宴會(huì)時(shí)，賓主才穿。

大禮服有時(shí)也用于白天室內(nèi)的典禮活動(dòng)，如向英國女王遞交國書，外交使節(jié)需要穿著這種大禮服。[5]

 

 

早禮服

早禮服是白天出席戶外舉行的典禮儀式或隆重迎送貴賓時(shí)穿著的服裝，上裝為黑色燕尾服，黒馬甲，黑色絲織高頂帽。

· 燕尾，是指長長上裝被剪成燕尾狀。

常禮服，均需配白襯衫，灰或黑色帶條紋長褲，漿硬下翻領(lǐng)，灰領(lǐng)帶，黑皮鞋。 如用于出席一般典禮，如婚禮，常禮服則配灰馬甲、戴灰高頂帽；一般不佩戴勛章或綬帶，但在軍事或休戰(zhàn)紀(jì)念日，可于左胸前佩戴勛章。

 

 

便禮服

小禮服，也是便禮服或晚餐禮服。用于晚間非正式的活動(dòng)，如宴會(huì)、晚會(huì)、音樂會(huì)、觀看歌舞劇等場合。

上裝與普通西裝基本相同，但左右兩襟為黑緞，黒馬甲，白襯衫，軟領(lǐng)，不漿。不論白色或黑色上衣，其褲子都是黑色的，左右褲管都飾以黑色緞帶，系黑領(lǐng)結(jié)，穿黑皮鞋。

· 夏季，上裝多采用白色，即白色小晚禮服。

 

 

常服

直至19世紀(jì)末，美國人開始改穿比較輕便、只長及胯部的外套，稱作普通西服（sack suit）。

這成為了非正式、非勞動(dòng)場合的日間標(biāo)準(zhǔn)裝束，即使是最樸實(shí)的男性也會(huì)有一套這樣的西裝，讓禮拜日去教堂禮拜時(shí)穿著。

第二次世界大戰(zhàn)之前，這種簡便套裝一般會(huì)連同背心穿著。

 

 

女性西裝

女性穿的現(xiàn)代西服套裝多數(shù)限于商務(wù)場合。女性出席宴會(huì)等正式場合多會(huì)穿正式禮服，如宴會(huì)禮服等。

西方女士禮服，同男士的禮服一樣，分為三種

· 晨禮服-常禮服。是質(zhì)料、顏色相同的上衣與裙子。以長袖為多，肌膚暴露較少。可戴帽子和手套，也可攜帶小巧的手包。

· 小禮服。長至腳背，不拖地的露肩式，單色連衣裙。

· 大禮服。袒胸露背式、拖地或不拖地的單色連衣裙。上述女士三種禮服，用于與男性相應(yīng)的三種禮服相同的場合。

 

常禮服

女性套裝比男性套裝物質(zhì)更輕柔，裁剪也較貼身，以突顯女性身型通常充滿曲線感的姿態(tài)。

20世紀(jì)初，由外套和裙子組成的套裝成為西方女性日間的一般服飾，適合上班和日常穿著[6]。

1950年代鉛筆裙是女性套裝的常見部分，而1960年代開始出現(xiàn)配褲子的女性套裝，但被接受為上班服飾的過程較慢。隨著時(shí)代發(fā)展、社會(huì)開放，套裝的裙子也有向短發(fā)展的趨勢(shì)。

1990年代，迷你裙再度成為流行服飾，西裝短裙的長度也因而受到影響，因應(yīng)當(dāng)?shù)亓?xí)俗及情況而異。

 

 

穿著禮儀

領(lǐng)

不同的領(lǐng)型都有哪些講究以及符合哪些場合的特定需求

· 劍領(lǐng)、尖領(lǐng)中的槍駁領(lǐng)(Peaked Lapel) ：最傳統(tǒng)且正式的領(lǐng)款，手工及技巧是三款中要求最高的，幾乎大部分雙排扣的夾克都采用這種領(lǐng)款。

· 標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)、方角領(lǐng)、鈍領(lǐng)中的平駁領(lǐng)(Notch Lapel)

· 絲瓜領(lǐng)（圓領(lǐng)）或稱青果領(lǐng)(Shawl Lapel)

紐扣

 

雙排扣(孖襟)的夾克應(yīng)該一直扣好鈕扣。

· 兩對(duì)鈕扣的夾克則只應(yīng)該扣最上的一對(duì)。

· 三對(duì)紐扣的夾克，可以自由選擇扣幾對(duì)，但應(yīng)該從最上方扣起。

單排扣的夾克則只需站著時(shí)才扣鈕，坐著時(shí)則不扣，以避免夾克變形。

· 單顆扣的夾克，扣或不扣亦可，扣起來較為莊重。

· 兩顆扣的夾克，僅扣上第一扣，最下面的那個(gè)扣子是永遠(yuǎn)都不扣上的。

· 三顆扣的夾克，可只扣上第二扣，也可扣上第一第二扣，最下面的那個(gè)扣子是永遠(yuǎn)都不扣上的。

配有背心的三件套西裝，背心紐扣應(yīng)該全部扣好，但夾克的紐扣則永遠(yuǎn)不能扣上。

顏色

一般西裝顏色為海藍(lán)、淺灰色、黑色、深灰色（炭色），通常無圖案或細(xì)條紋。黑色西服套裝本只為小晚禮服，但現(xiàn)在已成為各個(gè)場合都適用的全天候通用禮服。會(huì)計(jì)師的指定西裝顏色是深藍(lán)色。

領(lǐng)帶

領(lǐng)帶一般是個(gè)人品味問題，但保守一點(diǎn)的話可以概括出幾項(xiàng)要點(diǎn)。領(lǐng)帶應(yīng)該比下面的襯衫深色，也絕對(duì)不應(yīng)該同色。領(lǐng)帶最好可以襯托襯衫或套裝的色彩。總的來說，出席保守場合不應(yīng)該打顏色鮮艷或圖案夸張的領(lǐng)帶，不過何謂鮮艷、夸張則見仁見智。

領(lǐng)帶打好應(yīng)該剛好長及或蓋著皮帶扣。打好的領(lǐng)帶后面幼的一端，不應(yīng)該比前面寬的一端長。

傳統(tǒng)認(rèn)為單件西裝可以不打領(lǐng)帶，成套西裝一般應(yīng)該打領(lǐng)帶，而穿著雙排紐扣及三件套（有背心）的西裝更必須打領(lǐng)帶。

襯衫

· 領(lǐng)角的大小

90度

低於90度

· 領(lǐng)尖(Collar Point)

· 領(lǐng)尖長度(Collar Point Length)

· 領(lǐng)圈(Collar Band)

· 領(lǐng)子高度(Collar Height)

· 領(lǐng)帶空間(Tie Space)

· 領(lǐng)尖與領(lǐng)尖中間的距離(Spread)

· 領(lǐng)口位置

正常領(lǐng)口

高領(lǐng)口

低領(lǐng)口

男裝一般穿長袖布質(zhì)縫制襯衫，所有鈕扣從領(lǐng)子至襯衫下端全部扣好。襯衫熨燙整齊，扎進(jìn)褲子里。

一般傳統(tǒng)襯衫為淺藍(lán)或白色，當(dāng)中以白色最為保守。配有法式袖口的襯衫最為正式，這種襯衫的袖口會(huì)另外使用袖扣或絲帶扣系好，而不是一般附有紐扣的襯衫。

穿著連同外套的全套西裝，絕對(duì)不應(yīng)該配以短袖襯衫、網(wǎng)球衣、T恤。

女裝襯衫與男裝襯衫不同，長度較短，無需也不能束進(jìn)褲子里，也無需扣上領(lǐng)子上的鈕扣。現(xiàn)代女性有時(shí)會(huì)以高質(zhì)純白色T恤代替襯衫。

襪子

襪子應(yīng)該和長褲的顏色一樣，這樣會(huì)讓腿部顯得更修長，也讓不夠長的褲管沒那么明顯。一般顏色為黑色、灰色、海軍藍(lán)。如果沒有相同顏色的襪子，襪子應(yīng)該比褲子的更深色，以達(dá)類似效果。穿有圖案的襪子，底色應(yīng)該和套裝顏色相配。如果不能和褲子顏色相配，可以考慮和鞋子顏色相配。絕對(duì)禁忌穿白色的，因?yàn)檫@是出席告別式穿法。

下身穿裙者，一般會(huì)配上連褲襪或最少過膝襪（以樸素單一色彩為主，例如本人皮膚顏色、棕色、灰色或黑色，偶爾會(huì)有穿花紋連褲襪或過膝襪），務(wù)求雙腿線條劃一清爽，減少暴露肌膚。但也有不穿襪的。

其他配飾

是否系皮帶屬個(gè)人選擇，但應(yīng)該和鞋子相配，一般為黑色、棕色等。淺棕色的皮帶較適合非正式商務(wù)服裝。

皮帶扣應(yīng)該為金色或銀色。不系皮帶時(shí)可以選擇系背帶。套裝其他金屬配飾，如袖扣、領(lǐng)帶夾、手表等，應(yīng)該和皮帶扣相襯。鞋子以皮鞋為佳。

一般來說，金屬手表越薄越顯正式，指針式較電子式手表正式。最莊重的場合不應(yīng)該戴手表，而應(yīng)該帶懷表，但今日并不常見。

 

胸袋放置手帕已經(jīng)不是今日常見的裝束。如有則應(yīng)該配襯襯衫顏色，并以絲質(zhì)為佳，以顯示穿衣者的階級(jí)，但一般棉質(zhì)或麻質(zhì)手帕亦可。折放方式則由穿衣者隨意決定。

花眼

西裝左邊的翻領(lǐng)上都有一個(gè)扣眼，而右側(cè)的領(lǐng)子上卻不釘相匹配的紐扣，許多人對(duì)此不理解。其實(shí)，它是用來扣住右側(cè)領(lǐng)子的第一顆暗紐扣的，作防風(fēng)沙和冬天保暖用。

它的原型是“插花紐/美人肯/胸花/俏皮眼(Boutonnière)”。

早在19世紀(jì)的歐洲，貴族子弟為顯示自己的灑脫風(fēng)流，逗惹情人的愉悅，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左領(lǐng)上的扣眼就成了鮮花插座，背地里稱“俏皮眼”，公開場合冠以“美人肯”、“花眼”的雅號(hào)。

時(shí)至21世紀(jì)，許多年輕人，仍在此扣眼上插小花、徽章之類點(diǎn)綴。它是起到裝飾的作用。

袖口釘紐扣

墊肩

墊肩是西裝造型的重要輔料，人們說它“暗中作美事”，因?yàn)樗r墊的內(nèi)部不顯露出來。

據(jù)說最初使用墊肩的人是英國國王喬治一世。他相貌堂堂，但卻有點(diǎn)“柳肩”，穿西裝有點(diǎn)“發(fā)水”，缺乏男子漢風(fēng)度。

苦惱中他令人做了一副假肩縫于內(nèi)衣上，使“柳肩”得以矯正。當(dāng)西裝熱席卷英倫時(shí)，服裝師將喬治一世的辦法移來，使墊肩與西裝為伍，成為一種美談。

文化含義

負(fù)面意涵

19世紀(jì)以來，歐洲及美國的政治和社會(huì)地位在世界各地都屬強(qiáng)勢(shì)，因此西裝成為了通行世界各國的商務(wù)和正式服裝，亦可視為認(rèn)同西方文化的價(jià)值體系。所以“拒絕穿西裝”便可能成為反對(duì)西方文化的象征。

一些非洲或中東等地伊斯蘭國家領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)穿著自國的民族服裝或傳統(tǒng)服裝代替西裝，例如前利比亞領(lǐng)導(dǎo)人格達(dá)費(fèi)，以及伊朗精神領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊，而伊朗總統(tǒng)內(nèi)賈德雖然穿西裝，但襯衫敞口不打領(lǐng)帶，也是由于同類原因，并非粗心大意。

印度許多政治人物亦習(xí)慣穿著傳統(tǒng)服飾，包括甘地、尼赫魯?shù)热私允恰６窆虐颓邦I(lǐng)導(dǎo)人菲德爾·卡斯特羅以及白俄羅斯總統(tǒng)亞歷山大·盧卡申科有時(shí)會(huì)穿軍裝來代替西裝。有一部分中華人民共和國及朝鮮民主主義人民共和國的領(lǐng)導(dǎo)人，例如毛澤東、鄧小平、金正日及金正恩等，則大多穿著中山裝，江澤民、胡錦濤、習(xí)近平總書記等中國領(lǐng)導(dǎo)人雖然在絕大部分場合穿著西裝，但在某些場合(特別是參加與軍事有關(guān)的活動(dòng)時(shí))亦以中山裝代替。

正面意涵

日本明治維新后，政府大力推動(dòng)現(xiàn)代化明定西裝為正式服裝，當(dāng)時(shí)的天皇、總理大臣、國務(wù)大臣、官吏，以至于一般民眾出席正式場合時(shí)，多半穿著西裝，且視為進(jìn)步的象征，而女性則多半穿著和服。

1895年臺(tái)灣進(jìn)入日本統(tǒng)治時(shí)代，亦開始穿著西裝，配上帽子視為進(jìn)步的象征，許多正式場合、結(jié)婚喜宴、上街或外出多以西服為主。

時(shí)至今日，臺(tái)灣政壇上之政治人物，由總統(tǒng)，至內(nèi)閣官員、朝野立委等，正式場合多半都穿西裝。

 

中國第一套西裝誕生于1903年，知名民主革命家徐錫麟制作的，徐錫麟于1903年在大阪與同在日本學(xué)習(xí)西裝工藝的寧波裁縫王睿謨相識(shí)。次年，徐錫麟回國，在上海王睿謨開設(shè)的王榮泰西服店定制西服，王睿謨手工縫制出中國第一套國產(chǎn)西裝。[7]不過一直到20世紀(jì)后期西裝在中國才趨于普遍。

西裝的傳入，初時(shí)多由出國商人或出國留學(xué)生穿著。上海的中式裁縫也開始學(xué)習(xí)制作西裝。

1920年代的新文化運(yùn)動(dòng)中，西裝沖擊了傳統(tǒng)的長袍馬褂，此后西裝廣泛流傳，中國的西裝業(yè)也蓬勃發(fā)展[8]。

民國時(shí)代，國民政府曾明定長袍馬褂為國民禮服，當(dāng)時(shí)的政治人物包括軍事委員會(huì)委員長蔣介石、國民政府主席林森等人，也多穿著長袍馬褂、中山裝或者軍裝，而中華人民共和國成立后，毛澤東、周恩來與鄧小平等重要黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人均穿著中山裝，直到改革開放之后，中國政治界人物，才普遍穿著西裝。

 

香港基于承傳自前宗主國英國的議會(huì)議事規(guī)則，香港立法會(huì)《議事規(guī)則》第42條 訂明：“議員進(jìn)出立法會(huì)會(huì)場，在衣飾及舉止上須保持莊重”，因此，大多數(shù)議員會(huì)穿著西裝或套裝裙出席會(huì)議。前任議員曾健成本來亦聲稱不會(huì)穿著西裝出席議會(huì)，但在時(shí)任港督的彭定康勸說和利誘下，亦屈服于所謂的議事規(guī)則。梁國雄在2004年成為第三屆立法會(huì)議員后，堅(jiān)持繼續(xù)穿平時(shí)的圓領(lǐng)圖案T恤，被立法會(huì)主席范徐麗泰認(rèn)為違反上述議事規(guī)則[9]。最后，議事規(guī)則委員會(huì)認(rèn)為無需就“衣著莊重”下定義，即同意穿圓領(lǐng)T恤不算不莊重[10]。梁國雄至今仍然沒有穿著全套西裝出席會(huì)議，只會(huì)個(gè)別時(shí)候在T恤上穿西裝外套。

工作服-西裝

在不少行業(yè)，指定的工作服都是西裝，包括專業(yè)人士，例如警察、律師、會(huì)計(jì)師等，甚至是酒樓部長和地產(chǎn)代理經(jīng)紀(jì)等等。

 

Suit WIKI（機(jī)器翻譯）

一個(gè)套裝是一套男裝或女裝，包括西裝外套，或大衣和長褲。當(dāng)相同的紡織品，并與領(lǐng)所穿的禮服襯衫，領(lǐng)帶和皮鞋，它歷來被認(rèn)為非正式穿在西方的著裝規(guī)范。在西服起源于19世紀(jì)的英國更休閑裝替代了運(yùn)動(dòng)服和英國的國服。更換黑色上衣后在20世紀(jì)初期，作為常規(guī)日裝，一種樸素的單色西裝被稱為休閑服。一種深色的，低調(diào)的休閑西裝被稱為商務(wù)西裝。[1]

西服以不同的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)提供。除了各種配件外，割開的布料以及兩件式或三件式，單排扣或雙排扣也各不相同。兩件式西裝有夾克和褲子，三件式西裝增加了背心（在北美被稱為背心）。[2] 直到1960年代反西方文化在西方流行之前，帽子幾乎總是在戶外（有時(shí)在室內(nèi)）穿著所有男裝。非正式西裝已經(jīng)穿傳統(tǒng)與Fedora的，一個(gè)氈帽，或平頂帽。其他配件包括手帕，吊帶或皮帶，手表和珠寶。

其他值得注意的類型西服是半正式場合的晚宴服（黑色領(lǐng)帶）和黑色西服（推車），兩者都出現(xiàn)了因?yàn)椴惶降奶娲Y服的的裙褂為白色領(lǐng)帶，和晨禮服與分別為晨禮服的正式褲子。

最初，西服總是由客戶選擇的布料量身定制。這些現(xiàn)在被稱為定制西服，根據(jù)尺寸，品味和風(fēng)格偏好定制。自1960年以來，最適合是批量生產(chǎn)的成衣服裝。目前，西裝的提供大致有四種：

· bespoke, in which the garment is custom-made by a tailor from a pattern created entirely from the customer's measurements, giving the best fit and free choice of fabric;

· made to measure, in which a pre-made pattern is modified to fit the customer, and a limited selection of options and fabrics is available;

· ready-to-wear, off-the-peg (Commonwealth English), or off-the-rack (American English), which is sold as is, although some tailor alteration tends to be required;

· suit separates where lounge jacket and trousers are sold separately in order to minimize alterations needed, including also odd-colored blazers or sports coats as smart casual options[3]

 

· 定制，其中服裝是由裁縫定制的，完全是根據(jù)客戶的尺寸創(chuàng)建的圖案，從而提供最佳的貼合度和自由的面料選擇；

· 到度量制成，其中預(yù)制的圖案被修改，以適應(yīng)客戶，和選項(xiàng)和織物有限的選擇是可用的;

· 成衣，場外的PEG（英聯(lián)邦英語），或現(xiàn)成的機(jī)架（美式英語），其出售的是，盡管一些裁縫改變往往需要;

· 套裝中隔離，其中休息室夾克和褲子，以便最小化所需的改變，包括也奇數(shù)彩色單獨(dú)出售西裝或運(yùn)動(dòng)外套作為智能隨便選擇[3]

 

 

術(shù)語

字西裝從導(dǎo)出法語 套件，[4]?，意思是“以下”，從一些后期拉丁語拉丁文動(dòng)詞的衍生物形式sequor =“我是”，這是因?yàn)椴考姆b（上衣和褲子和背心）彼此跟隨且具有相同的布料和顏色，并一起穿著。

作為一個(gè)套裝（在這個(gè)意義上）覆蓋全部或大部分穿著者的身體，“西服”一詞被延長到一個(gè)單一的服裝，涵蓋全部或大部分身體，如boilersuits，潛水服和宇航服（見套裝（消歧））。

歷史

當(dāng)前的樣式是在18世紀(jì)末的工業(yè)革命中創(chuàng)立的，將經(jīng)過精心刺繡和珠寶裝飾的正式服裝急劇地轉(zhuǎn)變?yōu)橛鴶z政時(shí)期的較簡單的服裝，逐漸演變?yōu)榫S多利亞時(shí)代的鮮明形式。在19世紀(jì)末期，人們?cè)趯で蟾嗍孢m性的過程中放松了規(guī)則，從而產(chǎn)生了現(xiàn)代休閑服。

布魯克斯兄弟通常與第一發(fā)行貸記“成衣”套裝，[ 引證需要 ]其被出售已經(jīng)制造和尺寸西裝，準(zhǔn)備進(jìn)行調(diào)整。這是Haggar的服裝，首先介紹了美國，單獨(dú)出售的夾克和褲子，廣泛在市場上發(fā)現(xiàn)今天的概念訴訟中隔離的概念。

 

組成

在樣式，服裝和西服細(xì)節(jié)的選擇上可能有很多變化。

 

剪切

西裝的輪廓是輪廓。由帆布試衣打造的量身定做的平衡設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)平衡感，因此無需系扣夾克，也不會(huì)使服裝太緊或太松。合適的衣服從脖子到胸部和肩膀的形狀都可以懸垂而不會(huì)因張力而起皺。形狀是裁縫的基本部分，通常從一開始就需要手工。兩件主要剪裁是雙排扣西服，這是一種保守的設(shè)計(jì)，帶有兩列紐扣，左右兩側(cè)重疊很大。和單排扣西服，兩邊略有重疊，單排紐扣。

在世界任何地方，良好的剪裁特點(diǎn)是側(cè)面呈錐形，肩部最少，而衣架衣服通常采用軟墊以減少勞力。更多休閑西裝的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)和剪裁少，就像麻袋西裝那樣寬松的美式風(fēng)格。[5]

西裝的方法有以下三種：

1. Ready made and altered "sizes" or precut shapes; a convenience that often is expressed over time with wrinkles from poor shaping, leading to distortion;

2. The made-to-measure suit that uses measurements, not shaping, to achieve things like style, lengths and horizontal measurements;

3. The custom, bespoke or tailoring-designed suit that has interim half-made fittings and is cut from an actual personal pattern.

 

1. 現(xiàn)成的和更改的“大小”或預(yù)剪形狀；一種便利，通常隨著時(shí)間的流逝而出現(xiàn)，其形狀不佳會(huì)導(dǎo)致皺紋，導(dǎo)致變形；

2. 量身定制的西服，使用尺寸而非形狀來實(shí)現(xiàn)樣式，長度和水平尺寸的測(cè)量；

3. 定制，定制或量身定制的西服套裝，具有臨時(shí)的半成品配件，并從實(shí)際的個(gè)人圖案中裁剪而成。

真實(shí)裁縫標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)峻考驗(yàn)是裁縫不佳所產(chǎn)生的皺紋?？梢詨撼鐾尾?。對(duì)于臨時(shí)裝修，“ Rock Of Eye”（這意味著根據(jù)經(jīng)驗(yàn)豐富的藝術(shù)眼來進(jìn)行徒手訓(xùn)練，以使商品與穿戴者相配，并相信眼睛會(huì)采用堅(jiān)決的腳本方法），繪圖和裁切的不準(zhǔn)確性會(huì)得到解決。[6]

 

面料

西服由多種織物制成，但最常用的是羊毛。兩個(gè)主要的紗線生產(chǎn)worsteds（其中纖維梳理之前紡絲并產(chǎn)生一個(gè)平滑的，耐磨布）毛織品（其中它們不梳理，從而殘留在質(zhì)地比較柔軟的）。這些可以多種方式編織，產(chǎn)生絨布，花呢，華達(dá)呢丁和壁畫等。這些織物的重量和手感都不同，并且某些織物的S（或Super S）值為描述通過平均纖維直徑例如Super 120測(cè)量的纖維的細(xì)度；但是，織物越細(xì)，則越細(xì)膩，因此越不會(huì)長久穿著。盡管傳統(tǒng)上羊毛通常與溫暖，蓬松的衣服結(jié)合在一起，以防止寒冷的天氣，但是制造越來越細(xì)的纖維的進(jìn)步使羊毛服更適合溫暖的天氣，因?yàn)榭椢镆虼俗兊酶p，更柔軟。羊毛織物以一平方碼的重量計(jì)。因此，較重的羊毛（僅適用于冬天）為12-14盎司。中等的“三個(gè)季節(jié)”（即不包括夏季）為10-11盎司。夏季羊毛為7-8盎司。（在集中供暖之前的日子里，西服中使用了重于16盎司的較重羊毛；現(xiàn)在，它們主要用于大衣和面漆中。羊絨。[7] 有時(shí)單獨(dú)使用絲綢或與羊毛混紡。合成材料雖然便宜，例如聚酯，卻很少被專家推薦。最多可以接受以羊毛為主的混紡以獲得合成纖維的主要優(yōu)點(diǎn)，即抗皺性，特別是在旅行中使用的服裝中；但是，任何合成纖維，混紡纖維或其他混紡纖維，將比單獨(dú)的羊毛更溫暖，更厚。[ 需要引用 ] 在炎熱的天氣中，也使用亞麻，在美國南部，則穿著棉 泡泡紗。

商務(wù)西裝的主要四種顏色是黑色，淺灰色，深灰色和海軍藍(lán)，有或沒有圖案。特別是自1930年代以來，灰色法蘭絨西服就已廣泛使用。在非商業(yè)環(huán)境或非正式的商業(yè)環(huán)境中，棕色是另一種重要的顏色。橄欖也會(huì)出現(xiàn)。在夏季，較淺的色調(diào)（如棕褐色或奶油色）很受歡迎。[8]?[9]

自維多利亞時(shí)代以來，用于非商業(yè)用途的粗花呢就很流行了，并且仍然很普遍?？梢允褂枚喾N顏色，包括綠色，棕色，紅色和灰色的柔和陰影。[10] 通常檢查粗花呢，或用人字紋編織平紋花呢，并且與該國最相關(guān)。雖然現(xiàn)在很多人都沒有穿全花呢西服，但夾克通常作為運(yùn)動(dòng)夾克搭配奇怪的褲子（不同衣服的褲子）穿著。

最常規(guī)的西裝是兩扣或三扣，中號(hào)至深灰色或海軍藍(lán)色。其他保守的顏色是灰色，黑色和橄欖色。在某些情況下，尤其是在溫暖季節(jié)，可以接受白色和淺藍(lán)色。紅色和較亮的綠色通常被認(rèn)為是“非常規(guī)”和“扎眼的”。傳統(tǒng)上要求紳士的西裝必須是純色的，而鮮艷的色彩則應(yīng)留在襯衫，領(lǐng)帶或方巾上。

在美國和英國，大約在20世紀(jì)初，休閑服從來沒有以傳統(tǒng)的純黑色穿著，而是專為正裝[11]（包括晚禮服或嬰兒推車）和承辦商使用。但是，自1950年代以來正裝的減少和1960年代休閑裝的興起，使得黑色西裝恢復(fù)了時(shí)尚，因?yàn)樵S多設(shè)計(jì)師開始希望從商務(wù)西裝轉(zhuǎn)向更多的時(shí)尚西裝。

傳統(tǒng)西裝通常是純色或帶有針條紋 ; [12]窗格檢查也是可以接受的。在外部業(yè)務(wù)中，可接受的樣式范圍擴(kuò)大了，例如使用傳統(tǒng)格倫格子和人字形的格子，但除了某些非常傳統(tǒng)的環(huán)境（例如倫敦銀行業(yè)務(wù)）以外，現(xiàn)在也可以將其用于商業(yè)。該圖案化的元件（條紋，顏色毯子，和檢查）按性別和位置而變化。例如，在美國，大膽的格紋，尤其是粗花呢的格紋已經(jīng)不再使用，而在英國，它們?nèi)耘f是傳統(tǒng)的。如今，到處都是罕見的鉆石等不尋常的舊圖案。

在西裝外套的內(nèi)部，在外層面料和內(nèi)襯之間，有一層結(jié)實(shí)的接口面料，可防止羊毛變形。這層布被稱為帆布，以傳統(tǒng)的面料為基礎(chǔ)。昂貴的夾克帶有浮動(dòng)帆布，而廉價(jià)制造的夾克則帶有融合（粘合）帆布。[13]融合帆布的柔軟性較差，如果做得不好，則會(huì)損害夾克的柔軟性和耐用性，[14]如此之多的裁縫由于耐用性較差而很快就嘲笑融合帆布，特別是因?yàn)樵谑褂没驇状胃上春?，裁縫可能傾向于沿夾克的邊緣永久皺褶。[15]但是，一些銷售這種夾克的人聲稱質(zhì)量差異很小。[16]一些倫敦裁縫稱，所有定制西服應(yīng)使用浮動(dòng)帆布。[17]

 

夾克

前按鈕

大多數(shù)單排扣西服有兩個(gè)或三個(gè)紐扣，而四個(gè)或更多紐扣是不尋常的。晚餐外套（“黑色領(lǐng)帶”）通常只有一個(gè)按鈕。很難找到具有四個(gè)以上紐扣的西服，盡管受虐的西服由于其較長的長度而可以有多達(dá)六個(gè)或更多。紐扣的位置和樣式也有所不同，[18]因?yàn)榧~扣的位置對(duì)于外套傳達(dá)出的整體高度印象至關(guān)重要。中心或頂部按鈕通常會(huì)與自然腰圍非常接近。[19]關(guān)于重疊應(yīng)該放在哪一側(cè)似乎沒有明確的規(guī)則。它通常自然地與左側(cè)交叉，但并非一成不變。通常，一個(gè)隱藏的按鈕將搭接固定在適當(dāng)?shù)奈恢谩?/p>

雙排扣夾克的外部紐扣只有一半可用，因?yàn)榈诙艃H用于展示，迫使它們成對(duì)穿著。一些稀有的夾克可能只有兩個(gè)紐扣，在各個(gè)時(shí)期（例如1960年代和70年代），可以看到多達(dá)八個(gè)。典型的是六個(gè)按鈕，其中兩個(gè)為按鈕。最后一對(duì)浮在重疊上方。在這種情況下，每側(cè)下方的三個(gè)按鈕可能是一條直線（“梯形”布局），或更常見的是，頂部對(duì)與底部正方形中的每對(duì)相距一半。四紐扣雙排扣外套通常采用正方形紐扣。[20] 調(diào)整按鈕的布局和翻領(lǐng)的形狀，以引導(dǎo)觀察者的眼睛。例如，如果按鈕太低或翻領(lǐng)太明顯，眼睛從臉部垂下，腰部變大。[21]

 

翻領(lǐng)

夾克的翻領(lǐng)可以帶有缺口（也稱為“階梯式”），尖峰（“尖頭”），披肩或“花樣”（普通話和其他非常規(guī)樣式）。每種翻領(lǐng)樣式都有不同的內(nèi)涵，并搭配不同的西裝剪裁。缺角翻領(lǐng)是三種中最常見的，通常僅在單排扣夾克上找到，并且是最不拘形式的樣式。它們的特點(diǎn)是翻領(lǐng)與衣領(lǐng)相交處有75至90度的“缺口”。[23]尖翻領(lǐng)有鋒利的邊緣，直指肩膀。雙排扣夾克通常有翻領(lǐng)，盡管單排扣夾克也經(jīng)常有翻領(lǐng)。披肩翻領(lǐng)是源自維多利亞式非正式晚裝的款式，因此在燕尾服或晚禮服之外的西服外套上通?？床坏?。[24]對(duì)于黑領(lǐng)帶事件，應(yīng)只穿著有尖頭和披肩翻領(lǐng)的夾克。[25]

在1980年代，帶缺口翻領(lǐng)的雙排扣西服在動(dòng)力西服和New Wave風(fēng)格中很受歡迎。[ 需要引用 ]

在1920年代和1930年代后期，單排扣尖頭翻領(lǐng)夾克被認(rèn)為是非常時(shí)尚的設(shè)計(jì)。定期對(duì)此進(jìn)行流行和流行，在1970年代再次流行，[ 需要引用 ]，并且仍然是公認(rèn)的替代方法。正確剪裁單排扣西裝西服翻領(lǐng)的能力是最具挑戰(zhàn)性的裁縫任務(wù)之一，即使對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富的裁縫而言也是如此。[26]

翻領(lǐng)的寬度是西服的不同方面，并且多年來已經(jīng)發(fā)生了變化。1930年代和1970年代的翻領(lǐng)非常寬，而1950年代末期和1960年代的大多數(shù)西裝都采用非常窄的翻領(lǐng)（通常只有一英寸寬）設(shè)計(jì)。1980年代，中型翻領(lǐng)的峽谷較?。▕A克上形成領(lǐng)口和前翻領(lǐng)之間的“缺口”或“峰”的點(diǎn)）。當(dāng)前（2000年代中期）的趨勢(shì)是朝著更窄的領(lǐng)口和更高的峽谷發(fā)展。[ 引證需要 ]領(lǐng)帶寬度通常遵循翻領(lǐng)的寬度。

翻領(lǐng)還設(shè)有一個(gè)紐扣孔，旨在保留裝飾花boutonnière?，F(xiàn)在，這些僅在更正式的活動(dòng)中才能看到。通常，雙排扣西服在每個(gè)翻領(lǐng)上都有一個(gè)洞（左側(cè)有一朵花），而單排扣西服在左側(cè)只有一個(gè)洞。[27]

 

 

口袋

大多數(shù)夾克都有各種內(nèi)部口袋和兩個(gè)主要外部口袋，通常是貼袋，翻蓋袋或黑色（“腰”）袋。[28] 貼袋是用一種額外的布匹直接縫在夾克的正面的，這是一種運(yùn)動(dòng)選擇，有時(shí)在夏季亞麻西裝或其他非正式風(fēng)格中可見。翻蓋袋是側(cè)袋的標(biāo)準(zhǔn)配置，并且在襯袋的頂部有一個(gè)襯里的匹配面料的額外襯里翻蓋。噴射式口袋是最正式的，在口袋的縫隙的頂部和底部有一小塊織物布貼在口袋上。這種樣式最常出現(xiàn)在正裝上，例如晚禮服。

通常在左側(cè)可以找到一個(gè)胸袋，可以在此處顯示一個(gè)方形的口袋或手帕。

除了標(biāo)準(zhǔn)的兩個(gè)外袋和胸袋外，有些西服還有第四個(gè)，即票袋，通常位于右袋的正上方，寬度約一半。雖然這最初只是鄉(xiāng)村服裝的功能，用于方便地存儲(chǔ)火車票，但現(xiàn)在在某些城鎮(zhèn)服裝中可以看到。有時(shí)在城市中有時(shí)也會(huì)穿用的另一個(gè)鄉(xiāng)村特色是一對(duì)黑客袋，與普通口袋相似，但傾斜。這最初是為了使口袋在黑客入侵時(shí)易于在馬背上打開而設(shè)計(jì)的。[5]

袖子

各種樣式的西服外套通常在每個(gè)袖口上具有三個(gè)或四個(gè)紐扣，這些紐扣通常純粹是裝飾性的（袖子通常是縫制閉合的，不能解開紐扣）。五個(gè)按鈕是不尋常的，是現(xiàn)代時(shí)尚的創(chuàng)新。紐扣的數(shù)量主要取決于西裝的形式。一件非常休閑的夏季運(yùn)動(dòng)夾克在傳統(tǒng)上（1930年代）可能只有一個(gè)紐扣，而花呢套裝通常只有三粒，城市套裝只有四粒。在1970年代，在某些城市西裝上看到了兩個(gè)紐扣。[ 來源請(qǐng)求 ]今天，四個(gè)按鈕是大多數(shù)商務(wù)正裝和休閑甚至西服常見。

盡管袖扣通常無法撤消，但縫線看起來確實(shí)可以。袖口紐扣可以在高端或定制的西服上找到；此功能稱為外科醫(yī)生的袖帶和“工作紐扣孔”（美國）。[29]一些佩戴者將這些紐扣撤消，以表明他們可以買得起定制的西裝，盡管適當(dāng)?shù)乇Ａ暨@些紐扣是適當(dāng)?shù)摹?span id="s0sssss00s" class="font-size-12">[30]現(xiàn)代定制樣式和配有外科醫(yī)生袖口的高端現(xiàn)成西裝將最后兩個(gè)紐扣縫制在偏心位置，這樣，如果不使用紐扣，則袖子可以更干凈地懸掛。必須確定裝配套筒的長度，因?yàn)橐坏┣袛嗔斯ぷ骷~扣孔，就基本上不能進(jìn)一步改變套筒的長度。

袖口的袖子上有多余的面料，可以折回手臂上方，或者紐扣上方只是一些滾邊或縫線，以暗示袖口的邊緣。在愛德華時(shí)代，這是正裝的一個(gè)特征，例如工裝外套轉(zhuǎn)為非正式服裝，但現(xiàn)在很少見。

通風(fēng)孔

甲通風(fēng)口是夾套的底部后部的狹縫（“尾”）。最初，通風(fēng)口是一種運(yùn)動(dòng)選擇，旨在使騎車更容易，在黑客夾克，正式外套（例如，晨衣）和大衣（實(shí)際上）上也很傳統(tǒng)。如今，共有三種排氣方式：單排氣方式（中央有一個(gè)排氣口）；通氣的風(fēng)格; 和雙通氣式（每側(cè)一個(gè)通風(fēng)口）。通風(fēng)孔很方便，特別是在使用口袋或坐下時(shí)，可改善夾克的懸掛感[31]，因此現(xiàn)在已用于大多數(shù)夾克。無孔外套與意大利剪裁有關(guān)，而雙通風(fēng)口樣式通常是英式。[5] 傳統(tǒng)上，晚禮服沒有通風(fēng)孔。

背心

背心（在美國英語中稱為背心）在1940年代之前幾乎總是與西裝一起穿著。由于第二次世界大戰(zhàn)期間的定量配給，它們的流行率下降了，但是從1970年代開始，它們的流行就變得過時(shí)了。甲懷表上的鏈條，其一端通過一個(gè)中間扣眼插入，通常是穿著用坎肩; 否則，自從第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)軍事需要以來，男人就戴了手表，除了完整的晚禮服（白色領(lǐng)帶）外，其他任何西裝都可以戴手表。）。盡管從1920年代到1940年代發(fā)現(xiàn)了很多穿著雙排扣外套的背心的例子，但是今天這已經(jīng)很不尋常了（可以說，雙排扣外套的一點(diǎn)就是消除了背心）。傳統(tǒng)上，背心的底部紐扣不做任何處理；像夾克后部的通風(fēng)孔一樣，這有助于坐著時(shí)身體彎曲。有些背心可能有翻領(lǐng)，而有些則沒有。

 

長褲

西服褲子的材質(zhì)始終與夾克相同。甚至從1910年代到1920年代，在發(fā)明專門與奇數(shù)褲子搭配穿的運(yùn)動(dòng)外套之前，人們都認(rèn)為穿著奇數(shù)褲子的西裝外套是全套西裝的一種替代選擇。[32]但是，隨著運(yùn)動(dòng)夾克的出現(xiàn)，西裝夾克總是與配套的褲子一起穿著，而褲子總是與合適的夾克一起穿著。[ 需要引用 ]

幾十年來，褲子的寬度變化很大。在1920年代，褲子是直腿和闊腿的，袖口的標(biāo)準(zhǔn)寬度為23英寸。1935年之后，褲子開始在腿的下半部逐漸變細(xì)。在整個(gè)1940年代，褲子一直是腿的頂部。到1950年代和1960年代，更苗條的外觀開始流行。在1970年代，西服制造商提供了多種款式的褲子，包括喇叭形，喇叭形，闊腿型和更傳統(tǒng)的錐形褲。在1980年代，這些款式逐漸消失，不再是錐形細(xì)腿褲。

褲子設(shè)計(jì)的一種變化是褶皺的使用與否。最經(jīng)典的褲子款式是通常向前打兩個(gè)褶，因?yàn)檫@樣可以使坐姿更舒適，站立姿勢(shì)更好。[33]這仍然是一種常見的樣式，由于這些原因，在整個(gè)20世紀(jì)都已經(jīng)使用了實(shí)用程序。該款式最初源于1930年代在牛津大學(xué)所穿的夸張的牛津布手提袋，盡管它們使用壽命短，但開始出現(xiàn)了更富正面感的趨勢(shì)。[34]仍然被認(rèn)為是最時(shí)尚的款式，搭配黑色和白色領(lǐng)帶的正裝西褲。然而，在上個(gè)世紀(jì)的各個(gè)時(shí)期，沒有褶皺的平角褲子已經(jīng)穿上，而且時(shí)尚的擺動(dòng)已經(jīng)足夠明顯，以至于更多以時(shí)尚為導(dǎo)向的成衣品牌并沒有連續(xù)生產(chǎn)這兩種類型。

上褲子，或箍的底部翻邊，由最初普及在19世紀(jì)90年代愛德華VII，[35]和非常流行在整個(gè)20世紀(jì)20年代和20世紀(jì)30年代西裝。它們一直是非正式的選擇，不適用于所有正裝。

褲子風(fēng)格的其他變化包括褲子的崛起。在20世紀(jì)上半葉，這一數(shù)字非常高，尤其是正裝，而且腰高超過自然腰圍[36]使覆蓋腰帶的背心下降到胸部最窄點(diǎn)的正下方。盡管用途較少，但這種高的身高在當(dāng)時(shí)的日裝中是重復(fù)的。從那時(shí)起，時(shí)尚就發(fā)生了變化，很少再有那么高的趨勢(shì)了，款式更多地回歸低腰褲子，甚至跌落下來，使腰部搭在臀部上。裁切的其他變化方面包括長度（該長度決定折斷），前接縫略長于鞋頂高度時(shí)鞋正上方的一堆織物。傳統(tǒng)上，世界上的某些地區(qū)（例如歐洲）通常選擇不穿破或不穿破的短褲，而美國人通常會(huì)選擇穿破破爛的褲子。[37]

最后一個(gè)主要區(qū)別在褲子是否需要由帶或背帶（吊帶）。雖然皮帶最初從未搭配過西裝，但在戰(zhàn)時(shí)期間強(qiáng)制佩戴皮帶（由于戰(zhàn)時(shí)短缺導(dǎo)致使用彈性限制）導(dǎo)致其流行，如今的支撐裝置遠(yuǎn)不如皮帶。當(dāng)括號(hào)很常見時(shí)，用于固定它們的紐扣會(huì)放在腰帶的外面，因?yàn)樗鼈儠?huì)被馬甲或開衫覆蓋，但是現(xiàn)在扣緊褲子的內(nèi)部更為常見。背帶褲的褲子在腰部的剪裁上有很大不同，額外的圍長為英寸，后背的高度也很高。后面的腰帶開叉處是魚尾形狀。那些喜歡用括號(hào)支撐的人斷言，因?yàn)樗鼈儜覓煸诩绨蛏?，所以它們總是使褲子保持合適的位置并正確懸掛，而皮帶則可能使褲子的腰部在臀部上滑落或在突出的中段以下，并且需要保持恒定重新定位；同樣，它們可以使腰部稍松一些，實(shí)際上是最好的選擇，這樣就可以為坐下時(shí)自然擴(kuò)張?zhí)峁┛臻g。

西裝褲，又稱衣服褲子在美國，是一種風(fēng)格的長褲打算作為正式或半正式的服裝。它們通常由羊毛或聚酯制成[38]（盡管使用了許多其他合成和天然紡織品），并且可以設(shè)計(jì)成與配套的西裝外套一起穿著。西裝長褲的每個(gè)褲腿前部通常有折痕，并且可能有一個(gè)或多個(gè)褶。西裝褲可以在許多正式和半正式的場合穿著，搭配沒有領(lǐng)帶的襯衫和更寬松的時(shí)尚，可以認(rèn)為這是聰明的休閑裝。

馬褲

作為替代長褲，短褲（或內(nèi)褲在這并不是指內(nèi)衣英語的變化）可以與非正式的套裝，如斜紋佩戴。它們較短，下降到膝蓋以下，通過tab或紐扣袖口緊緊固定在小腿頂部。雖然它們?cè)?jīng)很常見，但現(xiàn)在通常僅在從事傳統(tǒng)的戶外運(yùn)動(dòng)（例如射擊或高爾夫）時(shí)才佩戴。長度和設(shè)計(jì)與運(yùn)動(dòng)時(shí)穿著的正四號(hào)（和正六號(hào)等）緊密相關(guān)，但區(qū)別在于沒有笨重感。它們通常設(shè)計(jì)為與膝蓋以下的長襪子搭配穿著，但馬褲則搭配長靴子（如高筒靴）穿著，足夠長，可以穿上靴子并且不穿襪子。[39]

配飾

西服附件包括領(lǐng)帶，皮鞋，手表和懷表，口袋廣場，袖扣，領(lǐng)帶夾，領(lǐng)帶夾，領(lǐng)帶酒吧，領(lǐng)結(jié)，胸針和帽子。

 

禮儀

西裝外套扣

夾克的紐扣主要由紐扣姿勢(shì)決定，紐扣姿勢(shì)是紐扣相對(duì)于自然腰圍有多高的度量。在某些（現(xiàn)在不常見）的款式中，紐扣置于較高的位置，裁縫本來打算將西裝的紐扣與較常見的較低姿態(tài)不同。不過，此處給出了一些一般性準(zhǔn)則。

雙排扣西服外套幾乎總是扣子。當(dāng)有一個(gè)以上的功能鈕孔時(shí)（如傳統(tǒng)的六對(duì)二布置），只需固定一個(gè)按鈕即可；佩戴者可以選擇只扣緊底部的紐扣，以呈現(xiàn)更長的線條（肯特公爵喬治王子流行的款式）。

單排扣西服外套可以固定或不固定。傳統(tǒng)上，在兩紐扣西裝中，底部紐扣不固定，除非有一些特殊的夾克剪裁，例如圍場。傳說愛德華七世國王開始了將西裝底部紐扣以及背心撤消的趨勢(shì)。[40]

固定三紐扣西服時(shí)，中間的紐扣被固定，頂部的紐扣有時(shí)被固定，但傳統(tǒng)上底部并未固定。盡管在過去曾裁過一些三紐扣夾克，以便可以在不扭曲懸垂性的情況下固定所有三個(gè)紐扣，但事實(shí)并非如此。四扣西服是非傳統(tǒng)且不常見的。一鍵式西裝已經(jīng)重新流行（這也是Savile Row剪裁的經(jīng)典風(fēng)格之一）。對(duì)于單排扣西服，通常在坐下時(shí)要解開紐扣，以免丑陋的垂褶。雙排扣西服通?？梢宰罂?，以避免站起來時(shí)不斷重做內(nèi)扣（“錨扣”）的困難。

 

西裝襯衫

西裝襪子

在美國，襪子通常與褲腿相配。[41]這樣可以使腿看起來更長，并使剪裁得太短的褲子腿所引起的注意力最小化。一個(gè)更普遍的規(guī)則是襪子要比褲子的陰影更深，但顏色可能不同。對(duì)于有圖案的襪子，理想情況下，襪子的背景顏色應(yīng)與西裝的原色相匹配。如果無法匹配褲子腿，則襪子可能匹配自己的鞋子。特別是，可能會(huì)穿上淺色甚至白色的襪子，例如，搭配白色鞋子的奶油亞麻套裝。[ 需要引用 ]

襪子優(yōu)選[ 引證需要 ]至少中腿肚的高度，如果沒有膝蓋高度（過度的小牛），并且通常是由主要棉或羊毛，雖然奢侈品或正裝襪可使用更奇特的共混物，如絲綢和羊絨。前二戰(zhàn)，圖案的襪子是常見的，以及各種類似設(shè)計(jì)的雅閣或?qū)Ρ鹊囊m子是常見的。第二次世界大戰(zhàn)后，襪子的顏色變得更加柔和。代替小腿的長度（它會(huì)自行保持），有些男人仍然使用吊襪帶來支撐襪子，但這是不尋常的。

女裝

女性穿西裝的禮節(jié)通常遵循與男性相同的準(zhǔn)則，但有一些差異和更大的靈活性。

對(duì)于女性來說，裙裝或禮服都可以接受。可以是白色或彩色的上衣通常代替襯衫。女式西服也可以搭配彩色上衣或T恤穿著。此外，女性通常在專業(yè)場合穿著西裝，而不是像男性那樣穿著正式服裝。

女式西服有多種顏色可供選擇，例如深色，粉彩和寶石色。

女人通常并不總是穿著西裝穿領(lǐng)帶，但有些人則穿。1970年代，花哨的真絲圍巾類似于松軟的蘇格蘭領(lǐng)帶，在北美變得很流行。到1980年代，女性進(jìn)入白領(lǐng)階層的人數(shù)越來越多，采用的著裝方式看起來與男性商務(wù)裝并無二致。到1980年代初至中期，按慣例量身定制的裙式西服已成為標(biāo)準(zhǔn)，其顏色和面料均被視為男式西服的標(biāo)準(zhǔn)配置。這些通常與扣式領(lǐng)上衣一起穿著，通常是白色或某種柔和的顏色。這些經(jīng)常搭配領(lǐng)結(jié)的配飾，通常的面料，顏色和圖案與男士的領(lǐng)帶和領(lǐng)結(jié)相同，但在領(lǐng)子處綁滿蝴蝶結(jié)。連褲襪與黑色，裸色或白色的裙子搭配穿著。

 

時(shí)尚

西方世界

在整個(gè)20世紀(jì)和21世紀(jì)，英格蘭，意大利，西班牙和法國的裁縫師一直是男式西服設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)者。[42] 1960年代在倫敦和米蘭開發(fā)的修身馬海毛和鯊魚皮西服在現(xiàn)代主義亞文化中得到了廣泛的模仿，由于與詹姆斯·邦德（James Bond）和唐·德雷珀（Don Draper）的合作，在2000年代末至2010中期經(jīng)歷了大規(guī)模復(fù)興。瘋子。[43]

由于潮濕的氣候，意大利西服通常以淺灰色，沙子或石頭制成，以反射陽光。典型的面料包括輕質(zhì)法蘭絨，羊毛和馬海毛混紡以及用于炎熱天氣的亞麻或奇諾布。[44]

在地中海的其他地方，沒有持續(xù)的空調(diào)，西裝被認(rèn)為是不切實(shí)際的。結(jié)果，無論大小或財(cái)富如何，大多數(shù)非保守企業(yè)都傾向于在正式會(huì)議上使用便服。[45]一些專業(yè)，例如銀行，法律和某些直接與公眾打交道的政府雇員，確實(shí)有更正式的著裝要求。同樣，一些美國公司的以色列分支機(jī)構(gòu)傾向于模仿美國同行的服裝風(fēng)格。

美國

因?yàn)榇┪餮b傳達(dá)出可敬的形象，所以許多人在面試過程中都穿西裝。[46]面試服通常是保守的風(fēng)格，通常由藍(lán)色或灰色織物制成。面試服通常由羊毛或羊毛混紡面料組成，具有實(shí)心或針狀條紋圖案。[47]然而，面試服的風(fēng)格將取決于一個(gè)人尋求就業(yè)的行業(yè)的組織文化。

在美國西南部，男式西服通常采用受西方傳統(tǒng)服裝啟發(fā)的細(xì)節(jié)，例如尖頭oke和箭頭口袋。[48]外觀類似于艾克夾克的西裝大衣也很普遍，通常穿牛仔靴代替?zhèn)鹘y(tǒng)的正裝鞋。鄉(xiāng)村音樂歌手和現(xiàn)代流行歌星，例如Post Malone?[49]或The Killers的Brandon Flowers，有時(shí)會(huì)穿著華麗的Nudie西裝，上面鑲有水鉆和復(fù)雜的刺繡。[50]

在現(xiàn)代社會(huì)中，男式西服已不再是日常穿著。在1990年代，部分是由于不同文化態(tài)度的新興成功技術(shù)公司的迅速崛起，當(dāng)時(shí)流行的管理理念轉(zhuǎn)向了為員工提供休閑裝。目的是鼓勵(lì)一種開放感和平等主義。“商務(wù)休閑”服裝仍然是大多數(shù)工人（甚至包括中層管理人員）的規(guī)范。傳統(tǒng)的商務(wù)著裝是日常的風(fēng)格，在中高層企業(yè)管理（現(xiàn)在有時(shí)統(tǒng)稱為“西裝”），[51]和專業(yè)（尤其是法律）中很普遍）。隨著時(shí)間的流逝，除了求職者和正式活動(dòng)外，在高級(jí)管理人員中，西裝已經(jīng)不那么普遍了，而在其他生活中，例如在中產(chǎn)階級(jí)酒店文員和銷售人員中，則廣泛使用。[52]休閑服裝在西方學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)中也很普遍，傳統(tǒng)的商務(wù)服裝逐漸流行。

對(duì)于許多不穿西裝的人，尤其是在西方社會(huì)，穿西裝是為特殊場合保留的，例如婚禮，葬禮，出庭和其他更正式的社交活動(dòng)。因此，由于對(duì)于大多數(shù)男人來說，它們并不是日常裝備，因此通常被視為“笨拙”且不舒適。與現(xiàn)代休閑服裝相比，領(lǐng)帶，皮帶和背心的結(jié)合會(huì)更加嚴(yán)密和受限，尤其是在極少數(shù)情況下以最低的價(jià)格和質(zhì)量購買這些產(chǎn)品時(shí)，尤其是穿著舒適時(shí)。這種趨勢(shì)變得十分普遍，以至于《基督教科學(xué)箴言報(bào)》（Christian Science Monitor）報(bào)道說，一套西裝搭配領(lǐng)帶和休閑褲是“一種確保穿著者不舒服的設(shè)計(jì)”。 [53]在1960年代末和1970年代初，男式西服變得不那么普遍了，這與許多女性為了支持長褲而放棄裙子和裙子一樣。這被認(rèn)為是從較早時(shí)期的整合中解放出來的，并且與婦女解放運(yùn)動(dòng)同時(shí)發(fā)生。

同樣引人注目的是，這套西裝現(xiàn)在經(jīng)常出現(xiàn)在搖滾，重金屬和哥特式事件中，盡管這些團(tuán)體曾經(jīng)以叛逆的服裝傳統(tǒng)而聞名。尼克·凱夫（Nick Cave），瑪麗蓮·曼森（Marilyn Manson），布魯滕格爾（Blutengel）和阿克科克（Akercocke）等藝術(shù)家和樂隊(duì)以在音樂錄影帶和舞臺(tái)表演中使用正式服裝而聞名。當(dāng)粉絲穿著洛麗塔（****ta），維多利亞時(shí)代（Victorian）和企業(yè)哥特式（Corporate Gothic）等風(fēng)格的衣服時(shí)，西裝也會(huì)出現(xiàn)。

 

東亞和南亞

在20世紀(jì)的中國，共產(chǎn)黨政權(quán)由于其均等主義和功利主義的設(shè)計(jì)而鼓勵(lì)公民穿毛制西裝。盡管現(xiàn)在比以前不那么普遍了，但毛澤東服仍在農(nóng)村地區(qū)廣泛使用。[54]

之后印度的獨(dú)立性，有一個(gè)反對(duì)西方時(shí)尚反彈，因?yàn)樗鼈兣c以前的殖民政權(quán)的關(guān)聯(lián)。取而代之的是，專業(yè)的印度男人開始穿著由卡迪（khadi）制造的五紐扣Nehru西裝，以支持當(dāng)?shù)氐募徔棙I(yè)。[55]在1960年代，由于甲殼蟲樂隊(duì)的使用，這些西服在英國現(xiàn)代亞文化中風(fēng)行一時(shí)。[56]它們?cè)?000年代中期短暫卷土重來，但自2010年以來，它們?cè)谖鞣揭呀?jīng)過時(shí)了。[57]

在熱帶菲律賓，曾是美國的前殖民地，一套西服被稱為Terno，隨之而來的夾克被稱為amerikana。由于熱帶氣候炎熱，這種正式服裝僅在必要時(shí)才佩戴，包括正式，社交或商務(wù)活動(dòng)。菲律賓人很少穿西裝，而年輕人可能只在高中或大學(xué)舞會(huì)上穿西裝，在這種情況下，可以租用它。在任何情況下，只要穿著西裝，都可以穿長袖或短袖的菲律賓民族服飾barong tagalog。

 

另請(qǐng)參閱

· 西方著裝規(guī)范

o 半正式服裝

§ 黑領(lǐng)帶

§ 黑色休閑服

o 非正式穿著

· 休閑裝

o 時(shí)尚休閑

o 商務(wù)休閑

西方著裝規(guī)范

西方的著裝規(guī)定是著裝在西方文化中什么衣服是穿什么場合。分類是傳統(tǒng)上分為正裝（禮服），半正式的服裝（半裙），以及非正式穿（脫衣服）。前兩個(gè)有時(shí)又分為白天和晚上穿著。低于此水平的任何事物都稱為休閑裝，盡管有時(shí)會(huì)組合使用諸如“ 商務(wù)休閑裝 ”或“ 商務(wù)休閑裝 ”，以表示比沒有人期望更高的期望。

正式的，即白領(lǐng)帶，半正式的，即黑領(lǐng)帶，非正式的，即西服，都起源于18世紀(jì)的通用Justaucorps取代后的19世紀(jì)習(xí)俗，盡管自20世紀(jì)以來有所下降，但自20世紀(jì)以來一直保持固定的定義。1960年代的反文化。除了作為正式替代品之外，很少出現(xiàn)19世紀(jì)的工裝外套。對(duì)于女性而言，詮釋根據(jù)時(shí)尚而更加動(dòng)態(tài)地波動(dòng)。對(duì)于男性和女性而言，隨著1960年代的反文化風(fēng)俗，與各種形式的禮節(jié)相對(duì)應(yīng)的帽子有所減少。

著裝規(guī)范通常是明確指示的，但也可能由同伴的敏感性壓力所期望。

禮服，軍裝，宗教服裝，學(xué)位服，和民族服裝適合手續(xù)水平通常被允許各自dresscodes一起，并且可以允許作為補(bǔ)充替代例外的均勻性，往往在形式頭飾（見四角帽，基巴等等）。相反，由于大多數(shù)文化至少在直覺上應(yīng)用了與西方著裝規(guī)范傳統(tǒng)中較正式的文化相當(dāng)?shù)乃?，因此后者的通用框架可將國際和當(dāng)?shù)亓?xí)俗融合在一起，從而影響了其作為國際標(biāo)準(zhǔn)形式規(guī)模的競爭力。

歷史

 

1902年《時(shí)裝》著裝規(guī)范的歷史圖表

 

 

20世紀(jì)固定的當(dāng)代西方傳統(tǒng)著裝規(guī)范的背景依賴于替換先前存在的正裝的幾個(gè)步驟，而反過來又提高了以前不太正式的替代品的正裝水平。因此是與所述的停止所述殼體justacorps，從17世紀(jì)60年代廣泛磨損直到18世紀(jì)90年代，隨后在18世紀(jì)的相同的命運(yùn)工裝（不要與工裝混淆涂層），反過來隨后工裝外套。

禮服，半裙和脫衣服

在20世紀(jì)正式合并了正式，半正式和非正式的現(xiàn)代系統(tǒng)之前，用詞較為寬松。在19世紀(jì)，在維多利亞時(shí)代和愛德華七世時(shí)期，服裝的主要類別是十足的裝扮和脫衣服，以及不太常見的中間一半的衣服。禮服覆蓋最正規(guī)的選項(xiàng)：工裝外套為天穿，和禮服大衣（白色領(lǐng)帶）的晚裝（有時(shí)與補(bǔ)充替代存在一禮服統(tǒng)一，與一天中的什么時(shí)間無關(guān)）。這樣，禮服仍會(huì)在使用中出現(xiàn)，表示正裝。

當(dāng)早禮服變得普遍時(shí)（在現(xiàn)代意義上，使用早禮服而不是工裝外套），它被認(rèn)為不如工裝外套那么正式，并且即使在逐步淘汰工裝外套的情況下，早禮服也從未達(dá)到正式禮服的地位。 。[ 誰？]因此，在21世紀(jì)，禮服通常僅指白色領(lǐng)帶。[ 誰？]

如今，半正式的黑色領(lǐng)帶（最初是晚禮服）最初被描述為非正式服裝，而現(xiàn)在被視為標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)服裝的“休閑服”最初被視為（顧名思義）休閑服裝。半裙在使用時(shí)在不同的時(shí)間使用了不同的方式，但用來覆蓋現(xiàn)代的晨禮服（請(qǐng)注意，術(shù)語“ 晨禮服”是相當(dāng)沒有描述性的，并不總是意味著現(xiàn)代的晨禮服）。同樣，脫衣服（不要與裸體相混淆）的含義也同樣寬松，對(duì)應(yīng)于從晨衣到便服的任何事物或相當(dāng)于晚禮服的晚禮服（現(xiàn)在是許多西方地區(qū)較為正式的著裝規(guī)范之一）。[1]

禮節(jié)

 

下表總結(jié)了傳統(tǒng)的西方著裝要求：

 

請(qǐng)注意，上面列出的定義是嚴(yán)格的傳統(tǒng)定義[1]，通常不能遵循這些定義。例如，“ 正式”通常是指前三個(gè)中的任何一個(gè)，而“ 非正式”通常是指此處歸類為“ 休閑”的。

 

禮服

典型事件：婚禮，國宴和國務(wù)，正式舞會(huì)，皇室活動(dòng)等。

請(qǐng)注意，在某些國家（例如美國和澳大利亞），通常會(huì)在上述事件中穿著黑色領(lǐng)帶或便服（視情況而定），因此很少使用白色領(lǐng)帶和早禮服。

半正式服裝

典型事件：劇院開幕之夜，慈善舞會(huì)等。

根據(jù)夏季還是冬季，款式會(huì)有一些變化。有關(guān)更多詳細(xì)信息，請(qǐng)參見領(lǐng)帶和嬰兒推車。

在過去的幾十年中，在傳統(tǒng)的正式婚禮上，黑色領(lǐng)帶已經(jīng)取代了傳統(tǒng)的白色領(lǐng)帶或早禮服，在美國越來越多地出現(xiàn)。然而，禮節(jié)和服裝專家繼續(xù)勸阻或譴責(zé)不正式婚禮或任何晚6點(diǎn)之前發(fā)生的非正式活動(dòng)，[2]如Emily Post（1872-1960）和Amy Vanderbilt（1908-1974） ，后者認(rèn)為“任何人都不得穿著燕尾服在教堂里被抓”。

 

非正式穿著

典型事件：外交和商務(wù)會(huì)議，許多社交場合，日常服裝

非正式類別中包括商務(wù)服裝，通常包括西裝和領(lǐng)帶。非正式的著裝要求涵蓋所有西裝，但并非所有西裝都適合在面料，剪裁或顏色上進(jìn)行商務(wù)穿著。

休閑裝

休閑服裝，盡管傳統(tǒng)上不是西方著裝規(guī)范的一部分，但有時(shí)會(huì)被通俗地應(yīng)用。與此相關(guān)的類別是商務(wù)休閑，時(shí)尚休閑等

另請(qǐng)參閱

· 軍裝

· 校服

· 適合

· 半正式服裝