以下文章內(nèi)容總結(jié)及圖片臨摹皆參考《西洋服裝史》-第二版李當(dāng)岐

細(xì)長(zhǎng)形與軍服式(1930-1946)

背景

經(jīng)濟(jì)危機(jī)使走上社會(huì)的女性重回家庭,要求女人具有女性味的傳統(tǒng)觀念重新抬頭，女服上又再次出現(xiàn)了尊重優(yōu)雅的非機(jī)能性傾向，20年代的杰爾遜奴樣式消聲匿跡。然而第二次世界大戰(zhàn)又迫使女性放棄寧靜的家庭生活，女裝再次向機(jī)能化的男裝靠攏,英姿颯爽的軍服式女裝風(fēng)靡全球,戰(zhàn)爭(zhēng)又一次促進(jìn)了女裝的現(xiàn)代化進(jìn)程。

細(xì)長(zhǎng)形女裝

經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)代，女性味受到重視,裙子變長(zhǎng),腰線回到自然位置,出現(xiàn)了細(xì)長(zhǎng)的外形。人們崇尚一種成熟的優(yōu)集的女性美。1938年，裙子開始短縮,像是預(yù)感到戰(zhàn)爭(zhēng)的降臨似的,女裝開始強(qiáng)調(diào)和夸張肩部,向后來的軍服式過渡。

軍服式的流行

第二次世界大戰(zhàn),決定性地完成了女裝的現(xiàn)代化。戰(zhàn)爭(zhēng)期間,女裝完全變成了非常實(shí)用的男性味很強(qiáng)的現(xiàn)代裝束,即軍服式。戰(zhàn)后,軍服式女裝繼續(xù)流行，但腰身變細(xì),顯得肩很寬，因此也被稱作寬肩式。收腰線的意識(shí)為迪奧爾新樣式埋下伏筆。

設(shè)計(jì)師

埃爾薩·斯查帕萊莉

她注重女性的腰臀曲線,用墊肩強(qiáng)調(diào)肩部,恢復(fù)豐滿的胸部的表現(xiàn),讓腰線回到自然位置，追求自然美和古典美的統(tǒng)一。她的設(shè)計(jì)重在色彩和與眾不同的裝飾手法,一貫主張新奇、刺激，“語不驚人死不休”。她尤其喜歡超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù),被稱為服裝界的超現(xiàn)實(shí)主義者。而且她是第一個(gè)把拉鏈用到時(shí)裝上和把化纖織物帶入高級(jí)時(shí)裝界的設(shè)計(jì)師,其別具一格，出奇制勝的構(gòu)思,始終是她的創(chuàng)作指導(dǎo)思想，同時(shí)，她還嚴(yán)格遵循著傳統(tǒng)的美學(xué)法則。

庫斯托巴爾·巴倫夏加

是一位被譽(yù)為“20世紀(jì)時(shí)裝界的巨匠”的設(shè)計(jì)大師。他創(chuàng)造了很多革新性的結(jié)構(gòu)，很重視整體造型，從不迎合顧客去搞一些嘩眾取寵的東西，他對(duì)任何事情從不妥協(xié)，也不喜歡出頭露面宣傳自己，不與時(shí)裝記者接近。他的作品具有超時(shí)空的持久性和藝術(shù)性。他也從不繪制設(shè)計(jì)圖,喜歡直接在模特兒身上利用布料的性能來進(jìn)行立體裁剪的造型,被稱為“剪子的魔術(shù)師”。

葛萊夫人

被譽(yù)為“布料的雕刻家”。“不用裁剪的斗篷”是她當(dāng)時(shí)的作品，她創(chuàng)作時(shí)也不畫設(shè)計(jì)圖,直接用布在人臺(tái)上像搞雕塑一樣地造型每一件作品，從設(shè)計(jì)到完成全都自己干,整個(gè)設(shè)計(jì)過程中每個(gè)細(xì)節(jié)都精心關(guān)照到,作品細(xì)膩,風(fēng)格獨(dú)特，特別是那些流動(dòng)的富有立體感的各種褶飾、波浪、大膽而高雅的配色吸引了許多一流的顧客。

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