《變形記》第一次要以圖書形式出版的時候，定了由Ottomar Starke擔任書的封面設計，卡夫卡得知后立馬給出版社寫了封信，強烈建議不要畫那只昆蟲，生怕那位寫實派藝術家給他畫個栩栩如生的蟲子在封面上。

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Thierry Mugler卻反其道而行，其品牌1997春夏高級定制「Les Insectes」正是以卡夫卡的《變形記》為靈感設計，他將昆蟲和女性融合起來，用這場秀創(chuàng)造出一個生物奇想世界，演示了硬殼蟲蛻變的變化過程，但不同于卡夫卡所擔憂的那般，那些幻化成女子的昆蟲大多寬肩蜂腰，怪誕又極具魅力。

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他提取出節(jié)肢動物的色彩、質(zhì)感與妖嬈姿態(tài)，使用具備亮面和折射功能的非常規(guī)材料去仿制生物肌理，譬如拿橡膠、汽車輪胎、乳膠和有機玻璃來模仿昆蟲外觀，將它們原有的特征放大融合進服裝設計里，依照不同昆蟲形體特征分割服裝比例，以超現(xiàn)實主義手法完美詮釋了camp美學。

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在這場長達四十多分鐘的高定大秀上，模特不再是游走于天橋的衣架，而是頭頂帶著觸角的蜜蜂、還未破繭的蠶蛹、戴著黑色眼鏡的蒼蠅，還有模仿螞蟻的模特們，身著蜂腰輪廓的西裝夾克成群結隊走出一種奇特又優(yōu)美的氣勢。

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她們的妝容也極具戲劇性，夸張拉長的彩色睫毛讓昆蟲女妖的形象更加生動，狂野的設計風格也在更大程度上彰顯女性身材的曼妙，曾任品牌藝術總監(jiān)的Formichetti將這些模特描述為「Mugler忍者」。

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Thierry Mugler致力挖掘生物世界的狂野與真實，讓每個模特都深深代入角色之中，這場秀與其說是展示衣服，更像是一種沉浸式的舞臺劇表演，看他的秀仿佛被吸入夢境般神奇，而這也正是他的目的：「我不做潮流，也不拘泥于時尚，我的設計只不過想脫離人體束縛，如做夢一般?！?/p>

蝴蝶需要經(jīng)過幾次蛻皮才能破繭而出，從而擁有一對輕盈敏捷的翅膀，具備堅韌力量的它們常成為時裝設計師的靈感來源，對于Thierry Mugler來說也是如此，這次秀場尾聲，身穿黑色緊身天鵝絨長裙的超模Simonetta Gianfelici便化身為蝴蝶，擁有一對絢爛翅膀。

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這對蝴蝶翅膀采用絲絨材質(zhì)與多色羽毛拼接而成，還增加了珠片細節(jié)來展現(xiàn)蝴蝶揮動翅膀時的斑斕色彩，這一魅惑背影，也成就了時裝史上又一神話。

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在盛行極簡主義的90年代，Calvin Klein和Helmut Lang等眾多時裝設計師主張將設計審美簡化，但向來創(chuàng)作欲豐盛的Thierry Mugler卻不同，他堅定把他浮華的戲劇風格展現(xiàn)到極致，也因此吸引到更多人的注意力。

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談論到這些服裝的設計靈感，他曾表示：「我設計時裝，只因我想要探索更多從未存在的東西，我想要構建屬于我自己的世界。」

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他從9歲開始學習芭蕾，14歲時便加入萊茵歌劇院的芭蕾舞團，同時期還在斯特拉裝飾藝術學院讀室內(nèi)設計，這段經(jīng)歷讓他加深了對運動和面料功能的理解，后來轉(zhuǎn)行做了設計師后，他又把這些愛好揉進了他所做的時裝和秀場上，以至于在他所筑造的時裝世界里始終貫穿著強烈的建筑和歌劇風格。

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他憑借種種姿態(tài)各異的前衛(wèi)形象，擊破世俗對于美的刻板印象，證明女性完完全全掌握著自己身體的控制權，可以隨心所欲地變成各種樣子，而不是阻礙女性或讓她們不如自己穿的衣服重要。

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后來攝影師Jean Babtiste Mondino 1998年在為佳能Lxus數(shù)碼相機拍攝廣告時，也讓非裔超模Debra Shaw佩戴了這款昆蟲眼鏡。

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時尚評論家Tim Blanks對于Thierry Mugler有一句總結相當精辟：「準確來說，他的設計并不是算作時裝，因為它根本不是讓你們白天穿出去的?！?/p>

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畢竟穿上它，就如同進入一場美麗的暗夜狂想，微醺狀態(tài)最為合適。

編輯：?漱牙

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