垃圾搖滾最初代表一種音樂流派，是重金屬和朋克音樂的結(jié)合體，誕生于上世紀(jì)80年代末，當(dāng)時正值美國經(jīng)濟(jì)危機(jī)，尤其是偏僻的西雅圖，巡演樂隊(duì)都拒絕去這個地區(qū)演出，最遠(yuǎn)也只演到南邊800多公里的舊金山。

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這個城市游離于主流之外，自殺率非常高，在這樣蕭瑟的環(huán)境里，很多玩樂隊(duì)的人都沒什么錢，衣服也大多來自二手商店，穿著邋遢且樸素，哪管什么美觀性，只要不挨凍就行。

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可以說，正是西雅圖的特殊地理位置造就了垃圾搖滾的存在。

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那些樂隊(duì)只能在自家車庫里進(jìn)行錄音，導(dǎo)致音樂音質(zhì)較為粗糙，樂手們經(jīng)常在歌詞里飆臟話泄憤，歌詞也根本和文藝創(chuàng)作沒有半毛錢關(guān)系，通常就是大白話直抒胸臆，在虛無聒噪的旋律里填滿冷漠、迷茫和絕望。

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沒成想后來這一亞文化竟成了潮流，其中不得不提的就是涅槃(NIRVANA)樂隊(duì)，他們在1991年9月推出的專輯《NEVERMIND》銷量一舉超越邁克爾·杰克遜的《Dangerous》，奪得美國公告牌專輯榜冠軍，同時也在法國、加拿大和西班牙等國沖上榜首，成功把垃圾搖滾推向高潮。

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當(dāng)時的樂隊(duì)主唱科特·柯本更是成為了超級偶像，Oversize的法蘭絨襯衫、臟兮兮的匡威帆布鞋，再加上一條破爛牛仔褲是他在演出時雷打不動的標(biāo)配，于是年輕人們紛紛開始效仿他的穿衣風(fēng)格，也就此開辟了這股松垮甚至不修邊幅的垃圾搖滾美學(xué)。

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其實(shí)并不是樂手們有意要營造出某種時尚風(fēng)格，設(shè)計(jì)師Jean Paul Gaultier 1993年在接受《Vogue》采訪時形容這種時尚潮流：「這無非是我們沒錢時的著裝方式?！?/p>

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?隨著這股地下時尚蔓延，設(shè)計(jì)師也開始嘗試把垃圾搖滾融入時裝里，Marc Jacobs設(shè)計(jì)的Perry Ellis 1993春夏系列就致敬了這一風(fēng)格，水洗格子襯衫、馬丁靴和大花傘裙這些在當(dāng)時算不上得體的服飾被他搬上秀場，簡直是現(xiàn)代街頭風(fēng)格的楷模。

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這場極具反叛精神的秀在時裝史上留下濃墨重彩的一筆，他因此名聲大噪，但在當(dāng)時這場秀卻顛覆了大部分人對高級時裝、奢華審美等概念的認(rèn)知，時尚界人士的猛烈抨擊也接踵而來，Cathy Horyn直指Grunge是時裝界的詛咒，Suzy Menkes連連說道可怕。

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他們難以忍受高級時裝被拉下神壇，不久之后Marc Jacobs就被Perry Ellis炒了魷魚，這系列最終也沒能生產(chǎn)售賣。

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Marc Jacobs為表敬意送給科特·柯本夫婦的衣服，也被這對夫婦給燒毀了，柯本妻子科特妮·洛芙在接受WWD采訪時說道，他們是朋克，對這種東西完全不感興趣。

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?雖說這場秀讓他丟了飯碗，送出去的禮物也被當(dāng)做垃圾，但他也因?yàn)檫@系列一炮而紅，當(dāng)年他還憑借這場秀拿到CFDA最佳女裝設(shè)計(jì)師獎，也就此迎來自己事業(yè)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，很快他就被收至Louis Vuitton麾下，開啟了他職業(yè)生涯里的高光時期。

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隨后的美國版Vogue 12月刊也以「Grunge & Glory(垃圾搖滾與榮耀)」為主題報(bào)道了垃圾搖滾及其衍生時尚風(fēng)格，其中有幾位模特身穿的服飾便是Marc Jacobs為Perry Ellis設(shè)計(jì)的1993春夏系列作品，為垃圾搖滾時尚的流行進(jìn)一步助力。

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這種風(fēng)格誕生的最初，就是一種渾身上下透著對時尚滿不在乎態(tài)度的風(fēng)格，但最終卻成了時尚本身。

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?Marc Jacobs后來在接受《紐約時報(bào)》采訪時也表示，這系列仍然是他最喜歡的系列，因?yàn)檫@是他第一次堅(jiān)定不移地將自己的設(shè)計(jì)理念展現(xiàn)在T臺上，而不需要向所謂的時尚妥協(xié)。

編輯：?漱牙

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