“坐時(shí)衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”，“裙拖六幅湘江水，鬢聳巫山一段云”……

這些美麗的詩句，寫不盡華夏女兒的柔曼美妙，其中她們所穿的襦裙，完美地襯托出她們優(yōu)雅嫻靜的氣質(zhì)。

那么，華夏衣冠--漢服體系中的襦裙，有著怎么樣的魅力，能夠貫穿數(shù)千年的悠久時(shí)光，沉淀為我們?nèi)A夏歷史中經(jīng)典的款式呢？

本文歷數(shù)各朝代的襦裙，嘗試梳理其中一直相對(duì)穩(wěn)定的形制，看看我們漢服體系中，傳統(tǒng)的“統(tǒng)”是什么，萬變不離其宗的“宗”是什么。

一、先秦時(shí)期

“襦裙”和“衣裳”比較近似，但是兩者還是有區(qū)別，需要分開來講述。當(dāng)然，這個(gè)區(qū)別，并不是說它們分別對(duì)應(yīng)“女裝”和“男裝”，而是指剪裁和文化內(nèi)涵上的差異。

打個(gè)簡(jiǎn)單的比方，“襦裙”和“衣裳”就像是一棵樹分出的兩個(gè)枝丫。

傳世文獻(xiàn)中，“衣”有泛指一切衣服的、有做動(dòng)詞用的，也有在一些語境中，與襦并列出現(xiàn)的情況。

《呂氏春秋》審應(yīng)覽第六：“子產(chǎn)治鄭，鄧析務(wù)難之，與民之有獄者約：大獄一衣，小獄襦袴。民之獻(xiàn)衣襦袴而學(xué)訟者，不可勝數(shù)。以非為是，以是為非，是非無度，而可與不可日變。”該文獻(xiàn)中“衣”和“襦袴”并列。

這說明一個(gè)問題，那就是“襦”一定是跟“衣”有著不同的剪裁、功能、性質(zhì)上的不同，才會(huì)有區(qū)分指稱的必要性。襦裙是一種“套裝”的稱呼，基礎(chǔ)款由上衣和下裙兩部分組成。

出土人物造型中，戰(zhàn)國初期的曾侯乙墓編鐘銅簴人，穿的便是半袖襦裙，衣掩裙，扎著腰帶。上衣是上下連屬的襦，下面穿的是打著細(xì)密褶子的褶裙。

上衣的裁剪圖推測(cè)示意圖如下，僅供參考：

上襦的形制特點(diǎn)為：交領(lǐng)右衽、平面對(duì)折、不破肩線、寬袼接袖（半袖不用接袖）、衣緣緣邊、后背中縫、前襟未續(xù)衽、上下連屬；交疊閉合、腰帶系扎固定、可動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡、整體順紗向。

比較有時(shí)代特色的是前襟的形狀，根據(jù)對(duì)戰(zhàn)國實(shí)物的研究，這個(gè)細(xì)節(jié)有可能是前襟所接的下裳（下部結(jié)構(gòu)）正裁斜拼的刻畫。

后世上下連屬的做法一般是正裁正拼，所以這種細(xì)節(jié)就不再出現(xiàn)。這種具有時(shí)代特征的做法不屬于一般共性特征，可以作為華夏衣冠漢服體系中重要的分支存在。

裙子是打著非常細(xì)密褶子的褶裙，推測(cè)形制是先拼接之后再打細(xì)密的順褶，然后圍合的一片式裙。

戰(zhàn)國中晚期的馬山一號(hào)楚墓出土了實(shí)物襦裙。女墓主身著的深黃絹面夾襦（編號(hào) N23）和深褐色絹裙（編號(hào) N24），衣掩裙。經(jīng)中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所鑒定，死者身長約 160 cm，女性，生活年代為戰(zhàn)國中晚期，死亡年齡 40 ～ 45 歲。這套襦裙也是現(xiàn)今為止中國發(fā)現(xiàn)的最早的襦裙實(shí)物。

劉麗在《北大藏秦簡(jiǎn)<制衣>簡(jiǎn)介》中記載：“江陵馬山一號(hào)墓出土有夾衣一件，編號(hào)為 N23。此衣殘損嚴(yán)重，它是用深黃絹?zhàn)鲆卤砗鸵吕锏?。交領(lǐng)右祍，直裾。領(lǐng)緣用組，袖緣用大菱形紋錦，裾和下擺都包有繡緣。這件夾襦長 101 厘米，長及膝部?！?/p>

從描述中，我們推知其形制特點(diǎn)為：交領(lǐng)右衽、平面對(duì)折、不破肩線、寬袼接袖、衣緣緣邊、后背中縫、上下連屬；交疊閉合、系扎固定、可動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡、整體順紗向。與曾侯乙墓編鐘銅簴人的上襦相比，主體的基本結(jié)構(gòu)是一致的。

根據(jù)出土報(bào)告的資料，可知馬山一號(hào)楚墓的裙子是拼接裙。

這條裙子的形制特征是：交（上穴下俞）裁法，豎向拼接后沒有打褶子，有裙腰（盡管比較細(xì)窄），用裙帶固定，一片式圍合穿著。比較有特色的是裙子有緣邊。

二、秦朝時(shí)期

睡虎地秦簡(jiǎn)封診式所載“衣絡(luò)襌襦、帬各一”，這里的衣是動(dòng)詞，襌衣和帬配套出現(xiàn)。

先秦時(shí)期，“襦裙”男的也穿，就像是“襯衫”一樣，有男有女。不過后世女性穿得多，漸漸就成了女裝的稱呼。

袁仲一館長的《秦兵馬俑的考古發(fā)現(xiàn)與研究》敘述：

說明“襦”也經(jīng)常與“袴”搭配。

這里的“襦”，就像是北大藏秦簡(jiǎn)《制衣》中說的那樣：有“大襦有衺”“大襦毋衺”“小襦有衺”“小襦毋衺”等種類，翻譯過來就是“加下部結(jié)構(gòu)的上衣”“不加下部結(jié)構(gòu)的上衣”。

根據(jù)秦簡(jiǎn)《制衣》的記載，襦的形制特征可推知為：交領(lǐng)右衽、平面對(duì)折、不破肩線、寬袼接袖、衣緣緣邊、后背中縫、上下連屬（也可以不接下部結(jié)構(gòu)）；交疊閉合、系扎固定、可動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡、整體順紗向。

《制衣》記載裙子的形制特征是：交（上穴下俞）裁法，豎向拼接，有裙腰（推測(cè)），用裙帶固定（推測(cè)），一片式圍合穿著。

比較值得說明的是，特別說明了“短長存人”，也就是說，裙子的長短根據(jù)人體尺寸來定，要量體裁衣。

根據(jù)《制衣》記載繪制的“大衺”剪裁示意圖。

三、漢晉時(shí)期

西漢也繼續(xù)傳承襦裙。馬王堆三號(hào)墓出土的遣策里記載了各種“襦”，與衣、襦等并列的種類是“裳”和“绔”。

馬王堆一號(hào)出土的裙子。

從馬王堆的遣策我們可知，西漢的人們，常常是在里面穿襦裙、襦袴，再在外面穿袍服。

所以西漢的陶俑展示的往往是曲裾袍、直裾袍的形象，不是他們不穿襦裙，而是穿在里面。西漢的襦裙形制與先秦時(shí)期基本無差別。

到了東漢，將襦裙穿在外面，形成新的裝束形象。并不是形制變了，而是穿搭層次發(fā)生改變。

比如《陌上桑》“緗綺為下裙，紫綺為上襦”的描述，比如《孔雀東南飛》：“著我繡夾裙，事事四五通?！?/p>

從壁畫中我們可以看出，此時(shí)的襦裙比較肥大，上衣的形制特點(diǎn)是交領(lǐng)右衽、平面對(duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、衣緣緣邊、后背中縫；交疊閉合、裙帶系扎固定、可動(dòng)態(tài)調(diào)整。

根據(jù)東漢墓出土的其它文物，可以推測(cè)內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡、整體順紗向。比較有時(shí)代特點(diǎn)的是搭配巾幗。由于是裙掩衣的穿法，所以不太確定襦的下半部分有沒有接下半部結(jié)構(gòu)。

但是根據(jù)先秦兩漢文獻(xiàn)中對(duì)各種襦的記載，可知同時(shí)存在接下半部結(jié)構(gòu)和不接下半部結(jié)構(gòu)兩種情況。

裙子的形制特點(diǎn)是交（上穴下俞）裁法，豎向拼接之后再打較為稀疏的褶子。

有裙腰（盡管比較細(xì)窄），用裙帶固定，一片式圍合穿著，腰前垂下長長的帶子。

魏晉時(shí)期前涼花海畢家灘出土的襦裙。

上衣的形制特征跟之前的基本相同，比較明確地展示了有腰襕的襦。

上衣形制特點(diǎn)有：交領(lǐng)右衽、平面對(duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、領(lǐng)緣緣邊、后背中縫、前襟接衽、下擺接襕、兩側(cè)不開衩；交疊閉合、系帶固定、動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡。

比較有時(shí)代特色是兩肩處的嵌條，這是當(dāng)時(shí)的風(fēng)格特征，根據(jù)考證，屬于受到西域其他族群服飾影響，是融合進(jìn)來的元素。

因?yàn)榕c傳統(tǒng)的接袖不同，這種結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)的嵌條在后世就很少看到，屬于華夏衣冠-漢服體系與其他族群交流融合的重合部分，應(yīng)看作體系中具有時(shí)代特征的分支形式，不是共性特征。

可以確證此時(shí)出現(xiàn)了一種新的接腰襕方式，這與先秦兩漢時(shí)期的接下半部結(jié)構(gòu)的襦情況不太一樣。

根據(jù)秦簡(jiǎn)《制衣》，襦的下半部分接的是交（上穴下俞）裁的“帬”，襦的整體順紗向；根據(jù)前涼出土的襦裙可知，出現(xiàn)了接襕部分逆紗向的做法。

接襕是橫布裁，利用率高減少縫紉人工，與之前的交（上穴下俞）裁不一樣，展現(xiàn)出來的效果和廓形也不一樣，屬于不同的形制。

這兩種裁法都是可以的，要根據(jù)最終想要達(dá)到的效果來選擇。

裙子的形制特點(diǎn)是交（上穴下俞）裁法，豎向拼接之后再根據(jù)需要打褶子。有裙腰，用裙帶固定，一片式圍合穿著。

四、隋唐五代時(shí)期

隋唐“襦裙”的詞義發(fā)生了一定的變化，文獻(xiàn)中有寫作“裙襦”的。這個(gè)時(shí)候的“襦”有夾層、綿衣的意思，與輕薄的“衫”相對(duì)，而“襦裙”主要是指大袖襦（依然符合傳統(tǒng)的形制特征）。

大袖襦的上衣：交領(lǐng)右衽（或?qū)Υ┙唬⑵矫鎸?duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、衣緣緣邊、后背中縫；交疊閉合、系扎固定、動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡。比較有時(shí)代特色的是，盡管袖袼并不窄，但是相對(duì)袖口的寬度，比例是拉大的。

裙掩衣，并不清楚上衣是否開衩，以不開衩的對(duì)穿交的可能性為最大。

從文物來看，上衣也有接襕（下半部分結(jié)構(gòu)）和不接襕（下半部分結(jié)構(gòu)）的兩種情況，所以唐代也是兩種并存。

最普遍最常見的唐代女裝一般叫“衫裙”，這是一種三件套，基礎(chǔ)款由衫、裙、帔組成。

上衣多為輕薄窄袖的對(duì)襟衫，裙腰提得很高，高腰甚至齊胸。由于裙子掩住上衣，上衣露出來的部分較少，一般認(rèn)為是對(duì)襟衫，但是也不乏有對(duì)穿交、淺交領(lǐng)的上衣。

上衣：交領(lǐng)右衽（或?qū)Υ┙唬?、平面?duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、衣緣緣邊、后背中縫；交疊閉合、系扎固定、動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡、整體順紗向。

搭配的長裙有兩種情況，第一種是多破間色裙。

其形制特征為：交（上穴下俞）裁法，豎向拼接后沒有打褶子，有裙腰，用裙帶固定，一片式圍合穿著。比較有時(shí)代特色是裁片數(shù)量較多，費(fèi)工費(fèi)時(shí)，而且間色拼接。

第二種是百褶裙。

其形制特征為：正幅豎向拼接后順向或?qū)洗蝰拮?，有裙腰，用裙帶固定，一片式圍合穿著?/p>

也就是說，我們今天所指的“襦裙”，是一個(gè)裝束大類，包括衫裙。除了歷史文獻(xiàn)的一些名詞流變之外，襦和衫的區(qū)別，大體就是面料厚薄及是否有夾里、裝束搭配的一些細(xì)微的差異。從形制和剪裁角度來看，它們是同源且屬同一個(gè)系統(tǒng)。

五代王處直彩繪浮雕伎樂圖，這個(gè)總體來說是齊胸衫裙，與唐代的裝束形制是一致的。比較有時(shí)代特色的是其花瓣?duì)畹漠愋稳诡^。

五、宋遼金元時(shí)期

北宋的女性以褙子為主流，但是同時(shí)也穿襦裙。并不是說，北宋只有褙子，其它的款式就消失了。

丁蘭刻木的故事從西漢開始流傳，但是這里的裝束明顯是北宋時(shí)期世俗社會(huì)服飾，因此可以從中得知北宋時(shí)期女性穿褙子的同時(shí)，也穿襦裙。

寧夏涇源涇河源宋墓出土的磚雕。從中可以看出平民百姓身穿襦裙，里面穿褲子，在勞動(dòng)時(shí)會(huì)撩起來扎在腰間。

從莊重雍容的貴族婦女到一身襤褸的平民百姓，雖然她們的身份等級(jí)不同，但是襦裙的基本結(jié)構(gòu)是同一的。

北宋時(shí)期襦裙主要變化是裙腰降低，降為高腰或齊腰。

與唐代的裝束造型相比，花色、面料風(fēng)格都有明顯變化，但是形制還是沒有發(fā)生根本改變，依然是在原有的結(jié)構(gòu)內(nèi)發(fā)展。

總結(jié)一下，上衣的形制特點(diǎn)是：交領(lǐng)右衽（或?qū)Υ┙唬?、平面?duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、領(lǐng)緣緣邊、后背中縫；交疊閉合、系扎固定、動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡、整體順紗向。

這是北宋趙伯澐墓出土的裙子，雖然不能直接說北宋女裙就是這樣，但是從中可以推知北宋裙子的形制特征為：正幅豎向拼接后順向或?qū)洗蝰拮?，有裙腰，用裙帶固定，一片式圍合穿著?/p>

根據(jù)《遼史 輿服志》記載，遼政權(quán)分為“國服”和“漢服”兩個(gè)服飾系統(tǒng)，并且明確表示“漢服”來源于“周、秦、兩漢、隋、唐文物之遺余”。

從壁畫可知，上衣形制特點(diǎn)：交領(lǐng)右衽（或?qū)Υ┙唬⑵矫鎸?duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、衣緣緣邊、后背中縫；交疊閉合、系扎固定、裙帶長長裝飾、動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡、整體順紗向。

下裙與北宋裙子類似，也是一片式圍合裙。

南宋繼續(xù)延續(xù)襦裙的裝扮。

南宋的襦裙上衣形制特點(diǎn)：交領(lǐng)右衽（或?qū)Υ┙唬⑵矫鎸?duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、衣緣緣邊、后背中縫；交疊閉合、系扎固定、動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡、整體順紗向。

根據(jù)南宋黃昇墓、德安周氏墓出土實(shí)物裙子，我們可知裙子形制特點(diǎn)是：正幅或交（上穴下俞）裁法，豎向拼接后順向或?qū)洗蝰拮樱腥寡?，用裙帶固定，一片式圍合穿著?/p>

???金政權(quán)時(shí)期，雖然漢服體系遭受到破壞，但是還是有部分保留。

金元 ?山西汾西郝家溝金元墓

2002年北京大興青云店鎮(zhèn)西杭子村二號(hào)墓出土

金元時(shí)期的上衣形制特征交領(lǐng)右衽（或?qū)Υ┙唬?、平面?duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、領(lǐng)緣緣邊、后背中縫；交疊閉合、系扎固定、動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡。

比較有時(shí)代特色的是衣掩裙穿搭方式，上衣兩側(cè)有可能開衩。

裙子的形制特征為：從廓形上推測(cè)為正幅豎向拼接后順向或?qū)洗蝰拮樱腥寡?，用裙帶固定，一片式圍合穿著?/p>

六、明朝時(shí)期

明代女性主要的裝束是襖裙。也就是說，我們今天所指的“襦裙”，是一個(gè)裝束大類，除了衫裙之外，包括襖裙。

襖裙的一大特色就是衣掩裙穿搭方式。這是因?yàn)橐路拿媪?、花色更加華麗，常常穿在外面。

上衣是比較常見的交領(lǐng)衣。

從線描圖可知，上衣形制特征是交領(lǐng)右衽（或?qū)Υ┙唬⑵矫鎸?duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、衣緣緣邊、后背中縫；交疊閉合、系帶固定、動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡。比較有時(shí)代特征的是袖型和袖口收祛。

明代的“馬面裙”，更應(yīng)該叫馬面褶旋裙結(jié)構(gòu)的裙（裳）。關(guān)鍵結(jié)構(gòu)特征是：馬面褶、旋裙結(jié)構(gòu)、圍合式下裝。

明代的這種形制（結(jié)構(gòu)）的裙裳，不僅僅是女性穿，男性也穿，就像是襯衫一樣，分為男款女款。

從這種馬面褶旋裙制作方式來看，可以簡(jiǎn)單粗暴理解為兩條裙子交錯(cuò)疊拼，裙頭縫合在一起，形成的一條新裙子。

從上圖可以看出，更像是把唐宋特征的裙子直接組合在一起，馬面裙的裁片與裳一樣的制作方式。

明代主流是馬面褶旋裙、滿褶旋裙，但是在一些畫像中，存在著一片式的裙子形制，有可能是明代特定用途的裙子樣式。

該圖中同時(shí)存在不同款式的衣服，與完全程式化的仕女圖還是有所不同，在一定程度上反映當(dāng)時(shí)的現(xiàn)實(shí)生活。

女性穿的應(yīng)該是樂舞服飾，帶有表演性質(zhì)。從畫面上看，裙子應(yīng)該是一片式圍合裙，非馬面褶旋裙。

另外，在一些畫作和雕塑中，有時(shí)能看到平民百姓身穿交領(lǐng)上衣加下裙的形象，有可能明代的庶民階層同時(shí)存在裙掩衣的穿搭方式。

圖中的女子有穿豎領(lǐng)長衫的、有穿對(duì)襟褙子的，也有穿交領(lǐng)襦裙的，說明不完全是仿古仕女圖，在一定程度上反映了明代特定人群的穿著打扮。

衣掩裙、裙掩衣，是穿搭方式，明代的主流是衣掩裙，但是也不排除同時(shí)存在裙掩衣的穿法。這個(gè)估計(jì)與上衣的面料、花色有關(guān)，不能言之鑿鑿地說明代世俗社會(huì)生活中就絕對(duì)沒有裙掩衣的穿法。

由此，從數(shù)千年的歷史發(fā)展演變中，我們發(fā)現(xiàn)了這樣的一條脈絡(luò)，相對(duì)穩(wěn)定的形制。

上衣為交領(lǐng)右衽的長袖“襦”（衫、襖），包括了對(duì)穿交的變化形式。

形制特點(diǎn)有：交領(lǐng)右衽、平面對(duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、衣緣緣邊、后背中縫、前襟可接衽、下擺可接襕（下部結(jié)構(gòu)）、兩側(cè)一般不開衩；交疊閉合、系帶為主、動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡、整體順紗向。

裙子的形制特點(diǎn)：下裙為單純拼接無褶、拼接后間隔打褶、拼接后打滿褶、拼接后兩側(cè)打合抱褶的一片式圍合長裙，系帶固定。

單純拼接無褶裙子舉例：

打滿褶裙子舉例：

拼接后間隔打褶裙子舉例：

拼接后兩側(cè)打合抱褶裙子舉例：

漢服體系的裙裝極為豐富，變化形式眾多，以上都是舉例，不代表全部。

從中可以看出幾點(diǎn)形制的共同點(diǎn)，是在拼接和打褶之間反復(fù)變化衍生，拼接是正裁法或交（上穴下俞）裁法，而打褶是真的褶子，不管是活褶還是死褶，裙帶除了固定還有裝飾功能：

1、單純拼接無褶的裙子，采用交（上穴下俞）裁法，盡量節(jié)約布料、擴(kuò)大下擺；

2、拼接加打褶，活褶、死褶靈活運(yùn)用，但是都不會(huì)把褶子的布料剪掉；

3、褶子一定是豎向的，沒有橫向褶及橫豎交錯(cuò)的褶裥；

4、馬面裙（馬面褶旋裙）裁片是整幅正裁拼接的，褶子是真的、活動(dòng)的合抱褶或順褶，褶子的布料不能剪破、剪掉；

5、裙頭（裙腰）一般是長條狀，但也有中間寬兩邊窄呈山形的裝飾性較強(qiáng)的樣式；

6、一片式圍合，系帶固定，裙帶有重要的裝飾作用，不能省略。

這些都是在傳承了數(shù)千年而未發(fā)生改變的形制特征、基本結(jié)構(gòu)，是華夏衣冠--漢服體系“傳統(tǒng)”的“統(tǒng)”，萬變不離其宗的“宗”。

七、 現(xiàn)代社會(huì)

梳理了歷代傳承不變的形制特征，有什么用處呢？

今天交領(lǐng)襦裙就可以在符合傳統(tǒng)形制的基礎(chǔ)上，進(jìn)行設(shè)計(jì)和制作。

比如這一款，模糊了具體的朝代特征，保留了歷代襦裙的典型特征，結(jié)合今天的審美，設(shè)計(jì)制作的成品。

我們對(duì)比上文總結(jié)的形制特征：

上衣分為里面的長袖交領(lǐng)衫和外面的半袖交領(lǐng)衫，完全符合交領(lǐng)右衽、平面對(duì)折、不破肩線、寬袼接袖、腹手合袖、衣緣緣邊、后背中縫、前襟接衽；交疊閉合、系帶固定、動(dòng)態(tài)調(diào)整、內(nèi)襟不缺襟、內(nèi)襟連接左側(cè)、閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布對(duì)稱平衡、整體順紗向等結(jié)構(gòu)特征；

裙子是普通的拼接后打褶的褶裙，褶子較為稀疏，完全符合交（上穴下俞）裁法、拼接打活褶、豎向褶皺、一片式圍合、系帶固定的結(jié)構(gòu)特征。

這就是我們提倡的現(xiàn)代漢服。

從歷史中梳理出來的形制，是基本的框架和范式，所有的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新，要圍繞這個(gè)框架進(jìn)行。如果偏離了這個(gè)框架，那就是另外的事物了，不能說屬于漢服體系了。

我們堅(jiān)持的“現(xiàn)代漢服”不是憑空想象，或者只是對(duì)古裝外形的模擬，相反，而是對(duì)5000年華夏服飾史脈絡(luò)的梳理、整理之后，找到延續(xù)千年一脈相承的“統(tǒng)”、萬變不離其宗的“宗”。

天天說“守正創(chuàng)新”，天天說“傳統(tǒng)服飾”，這個(gè)“正”、這個(gè)“統(tǒng)”，應(yīng)該從5000年的發(fā)展演變史里梳理出來，找到規(guī)律。抓住了這條發(fā)展的主線、形制的本質(zhì)，就像是繪制出基因圖譜，我們就可以在這個(gè)基礎(chǔ)上，結(jié)合我們今天的時(shí)代精神和需求，重新接續(xù)和建設(shè)華夏衣冠--漢服體系。

“現(xiàn)代漢服研習(xí)小組”的核心觀點(diǎn)：

1、考據(jù)、文物等應(yīng)為漢服服務(wù)，是手段而非目的；

2、出土文物并不一定必然是漢服；

3、反對(duì)形制朝代論，提倡形制通史研究，提煉一脈相承的共性特征。

關(guān)于現(xiàn)代漢服立場(chǎng)和觀點(diǎn)的參考資料：

1、《漢服通論》：有別服飾史，建立漢服學(xué)。https://mp.weixin.qq.com/s/X2oC7xVTYs3rDtbE-ypDBA

2、“無出土即臆造”和朝代形制論背離漢服運(yùn)動(dòng)初心——從“訶子裙”風(fēng)波說開去。

https://mp.weixin.qq.com/s/-ycBSuR6t1wbjrND6_bksA

3、大家看過來：漢服體系研究第三條路，PPT圖表詳解。

https://mp.weixin.qq.com/s/OtChd1qhsYrxMb9CMYQ06Q

4、論漢服的概念、問題和路線。

https://mp.weixin.qq.com/s/Wb1mmg3n79qOQOOk4jujeA

5、現(xiàn)代化≠改良派——漢服文化“雙創(chuàng)”路線的八種誤區(qū)。

https://mp.weixin.qq.com/s/Xkjy3vEmVYfE9goR6qIcyg

6、現(xiàn)代漢服？這是準(zhǔn)備跟復(fù)原款打一架嗎？

https://mp.weixin.qq.com/s/0WOUTBxTIlXESaOKt1kN2A

八、為什么沒有清政權(quán)時(shí)期？

民籍女裝以廠字襟為典型的結(jié)構(gòu)特征，與歷代襦裙的形制比較，就可以看出，民籍女裝發(fā)生了“質(zhì)變”。

廠字襟上衣內(nèi)襟與左腰側(cè)斷連，內(nèi)襟退化，用盤扣等固定，不能動(dòng)態(tài)調(diào)整，閉合結(jié)構(gòu)受力點(diǎn)分布偏在一側(cè)；袖子長寬比例發(fā)生改變，不能再腹手合袖；將衣緣緣邊改為挽袖、滾鑲；漢服交襟類前襟不能開衩，而有的民籍女裝前襟開衩；漢服上衣兩側(cè)有打褶的，有不開衩的，而民籍女裝基本上都開衩；漢服的上襦是可以接腰襕（下部結(jié)構(gòu)）的，而民籍女裝沒有這個(gè)選項(xiàng)。

并不是說美不美、好不好，而是說，清民籍女裝，與數(shù)千年來的形制特征相比，存在著“變質(zhì)”的問題。就像是去討論盆景能不能算是森林的正常發(fā)展自然演變一樣，清民籍女裝沒有“漢民族傳統(tǒng)性”。

具體可以參考：

1、《為什么“清漢女”不是漢服》

https://mp.weixin.qq.com/s/L5XYlXqyJ7qvcqUgFlPN8A

2、《評(píng)論雜談｜王月：漢服與“清漢女”結(jié)構(gòu)對(duì)比之回復(fù)網(wǎng)友》

https://mp.weixin.qq.com/s/Q6pg_LQJATR9U3c7VSIPyQ

3、《漢服理論｜“以清代漢”是對(duì)我們觀念上第二次“易服”》

https://mp.weixin.qq.com/s/-SIMtCUwp82lxa9j9Ifvkw

清民籍女裝該買賣的買賣、該收藏的收藏、該研究的研究，具有歷史、藝術(shù)、審美、工藝等多種意義和價(jià)值，在世界歷史服裝中有獨(dú)特之處，喜歡與否都是個(gè)人私事。

唯一問題是，民籍女裝是“其他屬性”的服飾，無漢服的“民族性”；不是“漢族傳統(tǒng)服飾”的“正常、自然發(fā)展”，無漢服的“傳統(tǒng)性”。

因此請(qǐng)叫它”民籍女裝“，簡(jiǎn)稱“清民女”，與襦裙（衫裙、襖裙）無“漢民族傳統(tǒng)”關(guān)系。

綜上所述，在倡導(dǎo)“文化自覺”和“文化自信”的今天，我們要深刻領(lǐng)會(huì)“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展”的含義。

全面梳理中華民族5000年以來的服飾體系的線索，找到一脈相承的形制本質(zhì)特征。搞清楚哪些是“不變”的根本，哪些是與時(shí)俱進(jìn)可以“變化”的支線，為我們?cè)诮裉靷鞒泻桶l(fā)展中華服飾文化建立科學(xué)的方法論和行動(dòng)路徑。

部分圖片引自網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)聯(lián)系刪除