近世紀(jì)服飾特征

近世紀(jì)服裝的共同特征是性別的極端分化，性差的夸張和強(qiáng)調(diào)，形成性別對立的格局。男子通過雄大的上半身和緊貼肉體的下半身之比來表現(xiàn)男子的性感特征;女子則通過上半身胸口的袒露和緊身胸衣的使用與下半身膨大的裙子形成對比，表現(xiàn)出胸腰、臂三位一體的女性特有的性感特征。男子服裝重心在上半身，呈上重下輕的倒三角形，富有動感;女子服裝重心在下半身，呈上輕下重的正三角形，很安定，是一種靜態(tài)。這種兩性絕對的對立形態(tài)是自哥特式以來，西洋窄衣文化發(fā)展的重大成果，不僅與古代服裝截然區(qū)別開來，而且也與東方服裝造型相去其遠(yuǎn)。

文藝復(fù)興時(shí)期(15世紀(jì)中-17世紀(jì)初)

背景

從14世紀(jì)到17世紀(jì)，西歐國家先后發(fā)生了資產(chǎn)階級文化運(yùn)動，即文藝復(fù)興運(yùn)動。文藝復(fù)興，“復(fù)興”的本質(zhì)”:文藝復(fù)興一詞，原意是指希臘、羅馬古典文化的再生。但實(shí)際包含著遠(yuǎn)為豐富的內(nèi)容。當(dāng)時(shí)西歐各國新興資產(chǎn)階級的文化革命運(yùn)動包括一系列重大的歷史事件。其中主要是:人文主義的興起;對經(jīng)院哲學(xué)和僧侶主義的否定;藝術(shù)風(fēng)格的更新;文言文學(xué)的產(chǎn)生;空想社會主義的出現(xiàn)。與其說是古典文化的再生，不如說是近代文化的開端;與其說是復(fù)興，不如說是創(chuàng)新。文藝復(fù)興在人類文明發(fā)展史上標(biāo)志著一個(gè)偉大的轉(zhuǎn)折。它是新文化，是當(dāng)時(shí)社會的新政治、新經(jīng)濟(jì)的反映，是新興的資產(chǎn)階級在思想和文化領(lǐng)域里的反封建斗爭。

服裝總特征

服飾的特點(diǎn)是把衣服分成若干個(gè)部件，各部件獨(dú)立構(gòu)成，然后組裝在一起形成明確的外形。因此，在構(gòu)成上與中世紀(jì)截然不同，顯示出鮮明的建筑一樣的構(gòu)筑性和鑄型似的硬直性特征，文藝復(fù)興時(shí)期的人們開始利用服裝的裁剪來凸現(xiàn)甚至夸張人體的美，強(qiáng)調(diào)女性的豐胸、細(xì)腰、圓臂，以及男性的雄健偉岸。

意大利風(fēng)時(shí)代(1450-1510)

1°哥特式服裝在西歐盛行期間，意大利已經(jīng)開始了文藝復(fù)興運(yùn)動，其服裝也與同時(shí)期的西歐各國完全不同，具有開放、明朗、優(yōu)雅的風(fēng)格。15世紀(jì)中葉還延長細(xì)長的造型，16世紀(jì)男女裝都開始向橫寬方向發(fā)展，男裝變得雄大，女裝變得渾圓，意大利服裝的特色是從面料開始的，生產(chǎn)天鵝絨、織錦緞，織金錦等華貴面料，這些精美的面料本身就具有相當(dāng)高的視覺欣賞價(jià)值。這時(shí)衣服的另一大特色即在各個(gè)局部都可窺見白色亞麻內(nèi)衣，不僅是由于精美的亞麻織物本身的魅力和配色審美上的需要，也是為了解決人體運(yùn)動機(jī)能問題。這時(shí)期的袖子開始獨(dú)立剪裁，獨(dú)立制作。

2°男裝一般仍為上個(gè)世紀(jì)二部式普爾波萬和肖斯的組合，內(nèi)衣修米茲變短。普爾波萬衣長及臂底，系腰帶，領(lǐng)子有圓領(lǐng)、雞心領(lǐng)和立領(lǐng)，后出現(xiàn)高立領(lǐng)。衣身曾一度向橫寬發(fā)展，后又稍稍收斂。肖斯很緊身，有時(shí)穿半長靴。重心放在上體。外出時(shí)在普爾波萬外穿長及臂或膝的大翻領(lǐng)嘎翁和曼特。常在伸胳膊的地方裝飾有假袖子，曼特上常有毛皮邊飾。

3°女服是在腰部有接縫的連衣裙，稱作羅布。領(lǐng)口開得很大，呈V形，也有一字形，胸口袒露很多，高腰身，衣長及地，袖子有緊身筒袖和一段段扎起來像蓮藕似的袖子，在肘部，上臂部，前臂部有許多裂口。雖然胴衣與裙子仍連在一起，但在裁剪上已經(jīng)上下分離，顯示出把整件衣服分成若干個(gè)部分構(gòu)成的基本思想。女子的外衣不是有華麗刺繡的曼特，色彩明快，高腰身、拖裾，有垂披在身上作裝飾的袖子，這種袖子系在曼特上。曼特領(lǐng)子也開得很大。女服的整體造型重心放在下半身，上輕下重，與之呼應(yīng)，由于裙子越來越寬敞肥大，為了與縱長在視覺上取得諧調(diào)的比例感覺，女士們想增高。于是出現(xiàn)流行穿高底鞋一喬品，喬品的底是木制的，鞋面是皮草或漆皮，一般做成無后踵部分的拖鞋狀，鞋面裝飾少，鞋底的高度一般達(dá)20-25cm，最高達(dá)30cm。16世紀(jì)后半葉，喬品逐漸被高跟鞋取代。寬馬褲德羅瓦茲。

德意志風(fēng)時(shí)代(15l0-1550)

1°德意志風(fēng)服飾最初模仿意大利，后慢慢形成自己獨(dú)樹一幟的風(fēng)格。裂口裝飾是最具典型特色的。

2°普爾波萬與哥特式時(shí)代在構(gòu)成上基本相似，有普利茲褶，立領(lǐng)很高，內(nèi)衣領(lǐng)也很高，有細(xì)小的褶飾，這是后來大褶飾領(lǐng)的先兆。普爾波萬改稱為“達(dá)布里持”。達(dá)布里特外面穿帶裙身的茄肯，茄肯也常取代達(dá)布里特直接穿在內(nèi)衣外面。最外面穿夏吾貝，夏吾貝是男子的主要外出服，衣長及膝或及踝，衣身、袖子很寬松有毛皮里子，或毛皮邊飾，大翻領(lǐng)，有假袖子。男子下半身在緊身的肖斯外面穿上了膨鼓起來的短褲布里齊茲，布里齊茲中間用一塊楔形布科多佩斯遮擋住襠部。

3°德國女服初期模仿意大利，穿長袍羅布，服飾特征為方形低領(lǐng)口，脖子和胸口裝飾著帶立領(lǐng)的小披肩科拉。后領(lǐng)口變小，變成高領(lǐng)，科拉變成了有碎褶的小領(lǐng)飾，這也是后來大褶飾領(lǐng)的先兆。最初袖子很大，隨著領(lǐng)口變小，袖子也變瘦，袖子上有斯拉修裝飾。裙子部分用許多普利茲褶使量增大，再在上面罩上有普利茲褶的圍裙。女子服裝把重心放在下半身，窄肩、細(xì)腰、豐臀大裙子，腹部尤其寬大。斯拉修是裂口、剪口的意思，是指流行于15世紀(jì)到17世紀(jì)的衣服上的裂口裝飾。在著裝者的上衣、褲子、手套、帽子，甚至鞋子上都裝飾著或橫或豎或斜、或大或小，或?qū)捇蛘牧芽?，裂口兩端通常還縫綴著各色的寶石和珍珠，通過外衣的這些剪口，能看到里層衣物的鮮亮色彩。

西班牙風(fēng)時(shí)代(1550-1620)

1°西班牙男子服裝的外觀特征是威嚴(yán)、正統(tǒng)、沉著的單色，特別是黑色中洋溢著天主教的神秘主義和禁欲色彩。文藝復(fù)興時(shí)期的服裝特征主要表現(xiàn)于這第三個(gè)階段，這個(gè)階段被稱為填充式時(shí)代。主要特色表現(xiàn)為:填充物的使用、拉夫領(lǐng)的流行、法勤蓋爾的發(fā)明、緊身胸衣苛爾·佩凱和二部式的形成。

2°填充物的使用

西班牙男子服裝最大的特點(diǎn)之一就是大量使用填充物，普爾波萬的肩部用填充物墊得很平，胸部和腹部也塞進(jìn)填充物使之鼓起。袖子也塞進(jìn)填充物，出現(xiàn)了三種基本造型:一種是帕夫·斯里布，泡泡袖，在袖山頭上用填充物使之臌起來，上臂和前臂都很合體;另一種是“基哥”袖，羊腿袖，袖根肥大，用填充物使之臌起，從袖根到袖口逐漸變細(xì);還有一種是蓮藕狀的比拉哥斯里布。這三種造型廣泛用于當(dāng)時(shí)的男女袖子上。

填充物不僅用于上衣，還用于短褲布里齊茲上，16世紀(jì)肖斯被分成上下兩段，上部稱作奧·德·肖斯(半截褲)，是離體的；下部稱作巴·德·肖斯(長統(tǒng)襪)，是緊身的。在用填充物創(chuàng)造以上各種服飾部件的同時(shí)，斯拉修裝飾也活躍其中。

3°拉夫的流行

拉夫流行16世紀(jì)到17世紀(jì)，是文藝復(fù)興時(shí)期一個(gè)獨(dú)具特色的服飾部件。拉夫最早在德國風(fēng)時(shí)期就已現(xiàn)端倪，不過那時(shí)這些褶飾還連接在內(nèi)衣高領(lǐng)的領(lǐng)緣上，到西班牙風(fēng)時(shí)代，完全脫離內(nèi)衣，成為此時(shí)服飾中相對獨(dú)立的一個(gè)配件，是一種圍于頸項(xiàng)的輪狀皺領(lǐng)，流行于男女貴族及富人服飾。拉夫呈車輪狀造型，隨著流行的展開，其形越來越大，制作拉夫領(lǐng)往往需要長度為5-6米的亞麻布或輕薄的紗羅織物，根據(jù)審美需要制成或?qū)捇蛘恼酆坌Ч俳?jīng)過漿洗，顯得非常硬梃。過于寬大的拉夫需要在拉夫底下用金屬絲做的撐圈托著。拉夫領(lǐng)的使用使穿著者的體態(tài)看起來非常挺拔，但同時(shí)也給人們的生活帶來許多不便。后來出現(xiàn)了“伊麗莎白領(lǐng)”，這種領(lǐng)飾不是圓盤式的，而是前邊打開，后頸處高聳的扇形，用亞麻布或蕾絲制作。

4°法勤蓋爾的發(fā)明(撐架裙)

西班牙式：16世紀(jì)后半葉，西班牙貴族們創(chuàng)造了裙撐“法勤蓋爾”，這種法勒蓋爾呈吊鐘形或圓錐狀，制作方法是在亞麻布上縫進(jìn)好幾段鯨魚須做的輪骨，有時(shí)用藤條、棕櫚或金屬絲做輪骨。穿著時(shí)，先穿上這種法勒蓋爾，然后再套上裙子，裙子呈現(xiàn)出過去所沒有的優(yōu)美造型來。西班牙的這種法勤蓋爾，很快傳遍整個(gè)歐洲，法國和英國的貴族女子爭相模仿，裙撐從此成了女子不可缺少的整形用內(nèi)衣。

法國式：法國式撐架裙是用馬尾織物做成的像輪胎一樣的東西，里面塞有填充物，用鐵絲定型。穿在修米茲或襯裙外面，前面略低一些，再在其外罩上裙子，形成與西班牙式法勤蓋爾不同的，腰部平著向四周伸出去，然后向下垂下來的獨(dú)特外形，使用起來要加方便。法國式法勤蓋爾與西班牙式法勤蓋爾并行于世。

英國式：英國式撐架裙在法國式的基礎(chǔ)上罩一個(gè)圓形的蓋，蓋的外沿用金屬絲或鯨須等撐圓，內(nèi)圈與下面的輪胎形法勤蓋爾連接，穿時(shí)讓身體靠近那圓輪的前側(cè)，其外形特色與法國式法勤蓋爾基本一樣，只是向四周平伸的更大，呈現(xiàn)左右橫寬的式樣。罩在這種裙撐外面的裙子，在腰臂部出現(xiàn)兩層，上面一層自腰部向四周放射狀地捏很多規(guī)則的褶飾。其材料多取自柳樹枝、藤條、鯨魚須等。

撐架裙在歐洲各國起起落落流行并演變，其造型略有不同，但作用相同，為了夸張女性纖腰豐臀的沙漏線條，故以此擴(kuò)張裙子下擺的寬度。撐架裙一直被沿用到19世紀(jì)末，它體現(xiàn)了人的意志而創(chuàng)造了豐脹的裙體，塑造出女性奇特而美妙的造型。

5°緊身胸衣與女服二部式構(gòu)成

緊身胸衣是文藝復(fù)興時(shí)期女服的一大發(fā)明，其功能主要用于整束胸腹，營造豐胸細(xì)腰的效果。和撐架裙相搭配建立了文藝復(fù)興之后西方女服的審美傳統(tǒng)——細(xì)腰豐臀。

最早的緊身胸衣可以追溯到中世紀(jì)的拜占庭，女性因參加騎馬劇烈活動的需要開始用繩帶勒緊衣服。但真正用來勒細(xì)腰身的緊身胸衣之發(fā)明是在16世紀(jì)后半葉，緊身胸衣的形式壓過了其功能性，人們開始使用僵硬的材料來塑造胸部和腹部，使胸部上挺、腰部緊細(xì)，女性的身體也因包裹而變成了漏斗型，女性的細(xì)腰成為表現(xiàn)女性性感特征的重要因素，與強(qiáng)調(diào)半臂的裙子越來越膨大化相對，女性的腰被這緊身的胴衣越勒越細(xì)。甚至出現(xiàn)了鐵制的緊身胸衣，這種鐵甲似的緊身胸衣為前后，左右四片構(gòu)成，前中央和兩側(cè)以合頁連接，穿時(shí)在后背中心用螺栓緊固。

一般貴族女子使用的緊身胸衣是布制的，材料還有麻和鯨須。1577年前后，出現(xiàn)了叫做荷爾·佩凱的緊身胸衣，其特征是用兩片以上的麻布納在一起，中間還常加薄襯，很厚硬，為了保持形狀和達(dá)到強(qiáng)制性束腰的效果，在前、側(cè)、后的主要部分都縱向地嵌入鯨須，前中央下面的尖端部用硬木或金屬做成，開口在后中央或前中央，用繩或細(xì)帶系緊?？翣枴づ鍎P的下緣內(nèi)側(cè)有鉤扣或細(xì)帶以連接下面的法勤蓋爾，外側(cè)有垂下的飾布。流行前開形羅布時(shí)，產(chǎn)生了掩蓋苛爾·佩凱的裝飾性胸布，這種裝飾布一直延續(xù)到17.18世紀(jì)。

緊身胸衣和撐架裙，構(gòu)成了西方女裝的人為化的造型基礎(chǔ)。它使腰、臀、胸成為女性美的集結(jié)地，為了強(qiáng)調(diào)細(xì)腰，緊身胸衣外罩的前襟往往呈長夫狀，一直延伸遮蓋到腹部，裙子則在其下臌脹鼓起。

羅布為了收腰，以腰圍線為界上下分別裁制，上體部與裙子在腰線上縫合，或用細(xì)帶連接。連接處往往用裝飾布掩蓋起來。這種上下分開構(gòu)成的連衣裙形式是近代合理的二部式衣服之基礎(chǔ)，但這時(shí)盡管在裁、制構(gòu)成上是二部式，而觀念上仍處在一部式階段，這種觀念一直持續(xù)到法國大革命以后。

當(dāng)時(shí)婦女的著裝順序是，首先貼身穿亞麻制的修米茲，在修米茲外面勒上緊身胸衣苛爾·佩凱，下半身穿上法勒蓋爾，法勒蓋爾沿著苛爾·佩凱的下緣內(nèi)側(cè)(腰圍線附近)用鉤扣或細(xì)帶連接。用這些內(nèi)衣整完形后，再罩上一條精美的襯裙，最后在襯裙外穿上羅布，完成著裝。其中腰部的接縫在前中央呈三角形下垂，到16世紀(jì)中葉呈銳角強(qiáng)調(diào)細(xì)腰，從這個(gè)銳角的頂點(diǎn)向下呈A字形打開，露出里面的襯裙。

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