提要：漢裁工藝中運(yùn)用省的手法大致可以達(dá)到兩個目的：一是適體，二是造型。這篇文章嘗試從適體角度來展開，探討古代漢服制作中通過削幅和打褶兩種方式來實(shí)現(xiàn)適體的目的。

從眾多文物中我們發(fā)現(xiàn)，削幅以經(jīng)向?yàn)橹?，褶子可分活褶、死褶、?fù)合褶。而適體理念貫穿古代漢服的各個時期，服從于纏繞披掛式平裁的制作方法。

省，漢字，關(guān)于字的淵源釋義截圖如下：從字義上可概括出，省，微、小、減少。若與服裝相聯(lián)系，可取其意為對布料作減少處理。

現(xiàn)在制衣術(shù)語的省字，服裝行業(yè)多讀為 [sang]，與洋裁息息相關(guān)，是英文Darts的中文意譯，而不是類似拉夫領(lǐng)（RUff）的音譯。省是基于北歐窄衣文化的產(chǎn)物——洋裁語境下的剪除縫合或折疊多余面料后縫合的“死褶”。

另外引用一個網(wǎng)絡(luò)省道的定義供參考：所謂“省道”是用平面的布包覆人體凹凸曲面時，根據(jù)曲面曲率的大小而折縫的多余部分。對于洋裁而言，Darts是勾勒人體曲線必須的裁剪工藝，請注意其目的是突顯人體曲線，繼承西方文化中一貫的對人體美的歌頌。

洋裁為突顯人體曲線的省，不是漢裁所追求的，但漢服在幾千年的發(fā)展過程中，祖先們運(yùn)用“對布料作減少處理”的方式，去適合人體。即，漢裁省通過對布料作減少處理，去實(shí)現(xiàn)適體的目的。所以，本文從漢字漢裁自身發(fā)展的特色上，依然用省這個字來概括這些漢服細(xì)節(jié)工藝。

觀察歷代漢服省的表現(xiàn)形式大致分為削幅和褶省兩大類。

本文雖然保留省這個稱呼，但需要提醒的是：

（1）減法思維是中國人一直存在的思維方式，其應(yīng)用范圍不局限于服裝。

（2）因?yàn)榈厍蛉祟惥鶠槎侄阋簧碥|，服裝作為服務(wù)于人體的事物，無論什么裁法，都可能獲得表面相似的結(jié)果，但漢裁的省不等于西式?。?/p>

（3）省可以通過削幅和打褶方式實(shí)現(xiàn)，削幅和打褶既可以形成省，也可以形成其它結(jié)果。

一、削幅

經(jīng)（緯）向削幅，是通過減的形式達(dá)到減量或增量雙向效果。

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經(jīng)向削幅

經(jīng)向削幅可以獲得服裝的大體修身，運(yùn)用削幅手法獲得大省，是我們的先祖在服裝制作中極具智慧的創(chuàng)造，馬山楚墓N1綿袍的制作方法，在后衣身主裁片上大膽運(yùn)用經(jīng)向削幅工藝，充分體現(xiàn)了古代匠人對服裝立體構(gòu)造的把控能力，可以說是漢裁工藝以自己審美追求適體的代表作。

這是常見漢服后中縫和馬山楚墓N1綿袍文物的后中縫對比圖，顯然，N1綿袍在剪裁時將后中縫削了一塊，縫制后自然獲得肩袖的斜線即落肩量。因此N1綿袍也成為通過經(jīng)向削幅獲得大省的典型代表作品。對此件袍服的分析詳見漢服世代公眾號原創(chuàng)文章：《漢裁｜馬山楚墓N1素紗綿袍上衣剪裁拼接處理細(xì)節(jié)——兼答讀者問》。

這種運(yùn)用削幅手法獲得大省的方式，千年之后又在宋明時期的服飾上出現(xiàn)。漢裁作為一種歷代傳承的比較穩(wěn)定的制衣方式，類似手法或許并不絕于歷代服飾中，只是受限于時間和地下環(huán)境無法保留下來。

明代女子內(nèi)衣的主腰，肩帶往中間固定這個做法，隱含的削幅理念，完美地配合了人體的自然肩斜。

這類正裁斜拼運(yùn)用暗含大省的制作方式，更多的是在褲類制作中運(yùn)用，這種將布料折疊剪裁出“人”字型襠片的手法，早在秦簡《制衣》中就有記載，是歷代褲子制作中極為常見的基本模式。

南京高淳花山墓出土芙蓉牡丹花卉紋羅開襠夾褲、福建黃昇墓黃褐色羅兩外側(cè)開中縫合襠褲、山東魯荒王墓合襠褲等，歷代褲子多用此法作為基礎(chǔ)制作方法。

經(jīng)向削幅，即在布料的經(jīng)紗上進(jìn)行一定幅度的斜線剪削，從而獲得相應(yīng)的裁片，然后運(yùn)用斜拼斜的方式縫紉，此類制作方式可以大致獲得一個適應(yīng)人體斜度的大省。

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緯向削幅

在歷代文物中緯向削幅通常在袖根到袖口位置，這種情形的削幅都是屬于外觀造型工藝，而不是為了適體。除此之外還有明代上衣身下擺弧形起翹，即是運(yùn)用緯向削幅，使下擺兩端高于中間的水平線來局部調(diào)整衣身側(cè)線，追求外觀視覺上衣身下擺平鋪狀態(tài)下的圓潤，穿上身后下擺整齊平直的造型。目前為止，暫時沒有發(fā)現(xiàn)典型的裁片是緯向削幅作減法以適合人體的例子，如果未來有實(shí)物，我們將及時補(bǔ)充。

古代漢服制作除了服裝主體框架下的大削大減，亦有著眼細(xì)微之處的小疊小褶——褶省。

二、褶省

如果說經(jīng)向削幅獲得大省是一種大致適應(yīng)人體的方式，那么褶省則是在細(xì)節(jié)或局部上進(jìn)行調(diào)整來適應(yīng)人體的。同時，在整塊布料上運(yùn)用折疊的方法代替剪裁切割，這種以折代剪的手法使整個裁片能保持相對的完整性，有利于拆解再利用，是中華民族惜物善用精神的充分體現(xiàn)。

褶省是建立在人體立體的理念基礎(chǔ)上，裁片局部采用打褶的方式適應(yīng)人體輪廓的一種縫紉工藝。

漢族傳統(tǒng)的褶裥工藝以簡約式為主，主要有活褶和死褶兩類，同時還會運(yùn)用到活褶與死褶相結(jié)合的復(fù)合工藝?！稘h服通論》172頁

甲、活褶：通常僅在裁片一端縫合固定后呈開放形態(tài)的褶裥，活褶在服裝上運(yùn)用得非常廣泛，時間也很長久。一般常見的有合抱褶（工字褶、幾褶，舊稱襞積），順褶。褶裥可熨燙定型或不定型，這里不再分類。

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上衣的褶裥運(yùn)用

工字褶：又稱幾褶或合抱褶。指將織物向兩側(cè)折疊雙向收窄，中間呈平面的對稱褶裥，因此也稱為對折。工字褶屬于雙面式活動褶類型，褶裥的正面和反面呈現(xiàn)不同的狀態(tài)，即一個是收縮后的光面，一個是收縮后的開衩面?！稘h服通論》172頁

唐代分裁連屬制接襕半臂，在接襕處兩側(cè)腰間及前后中縫對應(yīng)處各有一個合抱褶，打褶的方式是光面在內(nèi)開衩在外。

內(nèi)衣上也有合抱褶的使用，如下圖的男用抹胸下端中間就有一個明顯的合抱褶。

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裙（裳）的褶裥運(yùn)用

這件紗裙運(yùn)用兩側(cè)對合收縮的方式打褶，褶裥中間呈平面形成合抱褶，22個工整的褶裥均勻分布在裙身中間。

雙向合抱褶裥：其本質(zhì)是工字褶，只是運(yùn)用雙向左右合抱打褶的手法，使若干褶裥向中間靠攏，既有工字褶的大光面和小光面，又有左右倒伏聚攏的順褶，整個褶裥呈大褶套小褶多層套疊雙向合抱的形態(tài)?！稘h服通論》172頁

孔府花鳥裙和四季花蜂蝶綢裙的褶裥，是在一個合抱褶的基礎(chǔ)上，再通過兩側(cè)一左一右向中間折疊收縮對合打褶的方式來完成的，左右褶裥于正中位置匯合呈合抱形狀，單幅裙身內(nèi)側(cè)中間形成一個合抱褶光面，單幅裙身正面兩端形成兩個大光面。

順褶：指織物向一側(cè)折疊單向收窄，并按順序排列的褶裥。褶裥的朝向左右均可，但無論左右整幅裙的褶裥朝向應(yīng)保持一致，特殊造型除外。順褶屬活動褶類型，褶裥分量的大小及熨燙的角度沒有硬性規(guī)定，可以靈活運(yùn)用。《漢服通論》172頁

緋碧裙的褶裥，是運(yùn)用一側(cè)折疊單向收窄方式打褶的順褶。

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褲子的褶裥運(yùn)用

褲褶的收縮部位在褲身與褲腰連接處，同樣也是為了適應(yīng)腰臀曲線，男女褲裝均有褶子。

男褲褶裥

在南宋墓葬出土的文物中就有發(fā)現(xiàn)，如江蘇金壇周瑀墓的開襠夾褲、常州周塘橋南宋墓出土棕色絹平口交襠褲等，此類交襠褲屬于男女通用型，這種褶裥工藝也延續(xù)到明代。

觀察這條絹交襠褲發(fā)現(xiàn)，在褲腰兩側(cè)各有一個開衩在外的合抱褶，褲腰兩端運(yùn)用以折代剪的方式折角后縫合收口，背面中間則是左右各打有一個相對的順褶。

湖北張懋夫婦合葬墓平紋絹夾褲，蔣玉秋《明鑒》 第173頁文字描述：褲腰一側(cè)有系帶兩條，褲身正中明顯可見捏褶收腰的結(jié)構(gòu)處理。

女褲褶裥

泰州徐蕃夫婦墓發(fā)掘簡報記載，出土的素綢棉褲是右側(cè)開口的，從圖片褶裥的形狀來判斷，褲腰兩側(cè)褶裥應(yīng)該是開衩在外的合抱褶，因?yàn)檫@種左右對稱合抱的褶裥，即使右側(cè)開了口，仍然可以在前后褲腰兩端相對打一個褶子，前后合起來就是完整的開衩在外的合抱褶。南宋黃昇墓出土的黃褐色牡丹紋羅兩外側(cè)開中縫合襠褲，就是運(yùn)用這種方式在兩條褲腿外側(cè)打褶。

內(nèi)衣的褶裥：

在南宋墓葬出土的抹胸上，也有不少活褶的應(yīng)用，但是各家的研究結(jié)論表述并不一致，由于我們無法近距離接觸到文物，所以把搜集到的資料羅列出來供大家討論。形成三角褶的因素有多種，天然織物的回復(fù)性能好，通常清洗后的褶子下端的褶痕會散開，僅在裙腰（褲腰）縫合處保留三角形狀的褶子?？p死的褶子也可以形成三角形狀，我們不能看到三角形的褶子就斷定縫死與否。

乙:死褶：指將織物折疊收窄的部分縫死，織物表面可見縫合痕跡?！稘h服通論》172頁

死褶的形狀以三角形為主，褶份無需剪掉，將褶份對折后沿斜線直接縫合即可。

裙身的死褶：

上圖為阿斯塔那379號墓葬出土修復(fù)的唐裙，《阿斯塔那古墓379號墓葬出土絹裙修復(fù)報告》王麗梅 陳玉珍 徐東良 一文中，推斷其可能為唐代六幅裙。文中描述：此件為服飾殘片，由6片上窄下寬的絹縱向拼接而成，其中3片中間縱向?qū)φ劭p合，呈長約15-25厘米，寬約2.5-3厘米的三角形，絹片縱向縫合寬度約為1厘米……

內(nèi)衣的死褶：

張玲在《那更羅衣峭窄裁》 第177頁中說到：福州茶園村宋墓出土的單層“素絹抹胸”，其上口線并非做活褶，而是縫紉了一個寬3厘米、長14厘米的省道，對抹胸上口線同樣起到收攏的作用。

褲子的死褶：

褲子的死褶在南宋福州黃昇墓、德安周氏墓等墓葬出土的交襠褲上均有出現(xiàn)。

丙：復(fù)合型褶裥：是在一個工字褶的基礎(chǔ)上，將褶裥的一部分縫成死褶，余下部分為活褶，這種復(fù)合工藝運(yùn)用在裙裝和褲裝上，使得死褶織物表明平整，裙身或褲身貼合身體；而活褶部分又因?yàn)轳揆械幕顒有裕鼤尸F(xiàn)出不同的形態(tài)來，如褶裥閉合時的工整之美和褶裥打開時的開衩之美?！稘h服通論》172頁

下裙褶裥的特殊處理：德安南宋周氏墓駝色如意珊瑚紋羅裙（即平常大家所說的三裥裙），將一個光面在內(nèi)的合抱褶縫合一段距離形成固定的死褶，其余放開形成活褶，這類包含兩種工藝和形態(tài)的褶裥稱為復(fù)合型褶裥。

上衣褶裥的特殊處理

復(fù)合型褶裥工藝在上衣的運(yùn)用上與下裳略有不同，通常在前后身下擺一端縫合固定一段距離再放開的褶子。這種形式的褶子對人體的貼合度比活褶高，同時也能獲得布料開合的藝術(shù)效果。此種工藝在明代短上衣文物里較多出現(xiàn)，即是通常說的肩褶或胸褶。

肩（胸）褶：指在前后衣身近領(lǐng)位置沿肩線向下擺底端打褶，以半弧形為主兼有其他形狀，褶裥朝向衣身內(nèi)側(cè)，胸背部以上為活褶，胸部以下為死褶或全部死褶?？p合后整件衣服在褶裥閉合時可以平鋪，肩線基本呈水平狀；褶裥打開時肩線微翹呈傾斜狀，此時衣服無法平鋪。運(yùn)用肩（胸）褶調(diào)節(jié)上衣肩袖水平，增加肩部及腋下的運(yùn)動空間，收縮腰部，達(dá)到塑型的目的。此類服式也屬于立體構(gòu)造手法，僅在少量女性的短上衣款式中運(yùn)用。《漢服通論》第173頁

定陵方領(lǐng)女夾衣J55:4的肩（胸）褶，是左右衣身各打一個有弧度的順褶，褶裥的朝向是向中縫相對，從整件上衣來看左右兩邊的褶子呈往中間合抱狀，褶裥的特殊處理是上部活褶下部死褶，這種打褶方式和定陵綠紬立領(lǐng)女夾衣的肩（胸）褶是相同的工藝，考古報告描述如下：前后片各打兩個褶，褶上部長16.5厘米，為活褶，下部縫死。

南宋褶裥羅裙與定陵上衣的肩（胸）褶，雖然其基礎(chǔ)褶略有區(qū)別，但是都運(yùn)用了活死褶工藝手法，所以本質(zhì)上都屬于復(fù)合褶。

一定程度上來說，死褶與活褶之間可以相互轉(zhuǎn)換獲得制作者想要的效果，如同是裙子，畢家灘出土的紅綠間色裙是活褶，新疆吐魯番阿斯塔納187號墓出土綠地印花絹裙是死褶，而南宋德安周氏墓駝色如意珊瑚紋羅裙是長條形死活復(fù)合褶。歷代褲子的制作，腰間死褶活褶均有。

三、漢裁省與洋裁中

Darts省道的區(qū)別

第一，兩者基于不同的制衣理念，歐洲國家從古代開始，欣賞人體美，服裝也是為突顯人體美而存在的，從古希臘羅馬的披掛纏繞式服裝到北歐的窄衣合體制衣文化，雖然裁剪方式不同，但都是基于同樣的目標(biāo)存在。華夏民族崇尚天人合一的觀念，織物作為信仰的反映，穿在身上時注意人衣和諧，人與衣互為美點(diǎn)。

第二，部分褶省在洋裁與漢裁中均會有相同的表達(dá)形式，這是出于服裝的適體共同要求，表現(xiàn)也會有所相似，但中國漢服的剪裁本質(zhì)是纏繞式，現(xiàn)行洋裁貼合人體套殼式，制衣的出發(fā)點(diǎn)不同。

第三，以折代剪是中國人處理布料時的一貫思維，不僅用于服裝的褶省，也用于服裝的緣邊，一些生活用品的縫制。

領(lǐng)口的折角處有非常明顯的折痕。

西方Darts縫在省里的布料可以被剪掉，也是形成服裝裁片的方法之一，漢裁褶省無論采用哪種褶子，都不剪開，盡量保持服裝裁片及布料的完整性。

第四，漢裁工藝，通過削幅或打褶的方法，獲得垂直線條的省，服從于漢服穿在人身上時的自然垂掛狀態(tài)。橫向的省在袖子上的運(yùn)用是為了外觀造型與適體的減省無關(guān)，此外是明代上衣身下擺的起翹，將前后衣身下擺左右兩側(cè)剪削一定幅度的布料，使下擺兩端高于中間的水平線呈圓弧狀，但這種緯向削幅的目的，是為了局部調(diào)整衣身側(cè)線織物垂度，當(dāng)衣服穿上身后衣身側(cè)線與衣身中線保持水平狀態(tài)，這種手法也是運(yùn)用緯向削幅來達(dá)到外觀造型的目的。其他情形因缺少有力證據(jù)暫時不涉及。

省是一個古老的漢字，現(xiàn)在卻被賦予洋裁的概念，這篇文章也是基于現(xiàn)在情況下審視古代漢服在合體上的努力，依然保留了省這個名詞。由于我們能搜集到的文物資料有限，得出的結(jié)論若有錯誤，希望大家斧正。省是一個非常復(fù)雜的事情，此文只作為引子，研習(xí)小組將不斷學(xué)習(xí)探索，也歡迎大家在漢裁群里或者在其它平臺留言討論，感謝大家！

漢裁雖然是個新生的概念，但是它的制衣理念和工藝技術(shù)是伴隨著華夏衣冠體系產(chǎn)生和發(fā)展的，工藝技術(shù)和制作流程是既成熟又龐大，需要集眾人智慧不斷添薪。