如何構(gòu)建潮牌文化？

參與：冷蕓時(shí)尚3群群友
時(shí)間：2021年12月11日
莊主：李明-米蘭-POLI.design設(shè)計(jì)學(xué)院

▼ 以下的冷蕓時(shí)尚圈討論是就行業(yè)問題的討論及總結(jié)。這些分享屬于集體智慧的結(jié)晶。（它們并不代表冷蕓個(gè)人觀點(diǎn)）。希望通過此種方式能讓更多行業(yè)人士受益！

｜一｜
潮牌進(jìn)入主流時(shí)尚行業(yè)

莊主:
今天的主題起因源于2021年11月28日 Virgil Abloh因癌癥41歲英年早逝。身為街頭潮牌當(dāng)紅辣子雞OFF-WHITE創(chuàng)始人和LV男裝創(chuàng)意總監(jiān)，他引領(lǐng)了一個(gè)時(shí)尚的時(shí)代。

我們先來看一個(gè)潮牌進(jìn)入主流時(shí)尚的"名場面"：2018年夏天，LV首位非裔創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh在巴黎時(shí)裝周發(fā)布首秀，一張謝幕后Virgil Abloh與摯友Kanye West緊緊相擁而泣的照片。

蕓友白澤:
我想問一下大家，大家是如何理解“潮牌”這個(gè)定義的呢？

蕓友Kisho：
定位于年輕群體的，并且是符合當(dāng)下主流審美的服飾品牌。潮牌符合或者凌駕于主流審美的年輕人的著裝需求，就比如說白瘦，高瘦壯等。所以我會(huì)傾向于認(rèn)為潮牌對于某些群體來說，可能是一種渴望不可及的時(shí)尚品牌。

莊主：
是指哪方面渴望不可及？

蕓友Kisho：
一些人自身的身材穿上潮牌服飾后并不能夠展現(xiàn)出理想的效果，價(jià)格，能夠接觸到的潮牌服飾等等。我更多的認(rèn)為第一點(diǎn)可能是最影響大家不會(huì)去選擇潮牌的原因。但是我會(huì)更傾向于認(rèn)為潮牌是年輕人都喜歡且會(huì)追求的服飾風(fēng)格。

蕓友Ming:
我覺得潮牌肯定要有一部分文化在，小眾有態(tài)度的。但是其實(shí)是不挑人的，雖然小眾但是有包容度。

蕓友白澤:
看來莊主非?？隙ǔ迸茖τ跁r(shí)尚的意義。

莊主:
潮牌進(jìn)入主流時(shí)尚史也就剛剛開始揭開新篇章，所以續(xù)航力有多久還要等待時(shí)間考驗(yàn)。我們先看幾個(gè)潮牌進(jìn)入主流時(shí)尚史的案例吧：

SUPREME無疑是最火爆的街頭品牌和潮牌大贏家。曾經(jīng)3萬人排隊(duì)幾公里就為了買LVx SUPREME的聯(lián)名款,SUPREME的號(hào)召力有目共睹，“你想買都難,有錢都買不到。”是消費(fèi)者對SUPREME的認(rèn)知。

蕓友Kisho：
我對潮牌的啟蒙認(rèn)識(shí)也是因?yàn)榇似放疲乙驗(yàn)楹芏郖 POP明星穿過，所以我才了解到一點(diǎn)點(diǎn)的，我認(rèn)為這是雙贏的合作選擇。

莊主:
大家對SUPREME X LV這個(gè)聯(lián)名系列怎么看？

蕓友Ming:
與潮牌合作后，那些奢侈品牌的配色設(shè)計(jì)也更大膽了。

莊主:

蕓友白澤:
SUPREME使用了LV經(jīng)典的圖案，但用色比LV自家服飾大膽很多，也是很有視覺沖擊力的配色。

莊主:
和眾多黑人一樣，Virgil Abloh從小就喜歡Hip-hop、搖滾與滑板，深受街頭文化影響。大學(xué)時(shí)期Virgil Abloh就讀于威斯康星大學(xué)麥迪遜分校土木工程專業(yè)，后來碩士主修建筑。

Virgil Abloh一直對潮流藝術(shù)和音樂都有自己獨(dú)特的看法。2003年，他加入說唱歌手 Kanye west侃爺?shù)膭?chuàng)意團(tuán)隊(duì)。2006年，Virgil Abloh與Kanye West以實(shí)習(xí)生的身份進(jìn)入意大利奢侈品牌FENDI公司，這六個(gè)月的寶貴經(jīng)驗(yàn)為后來兩人的發(fā)展積累了許多重要的經(jīng)驗(yàn)與人脈。

2013年，Virgil Abloh創(chuàng)立時(shí)尚潮牌OFF-WHITE，沿用奢侈品的做工及面料，以高級(jí)時(shí)裝混合街頭時(shí)尚。憑借著獨(dú)特的風(fēng)格，以及極高的辨識(shí)度， OFF-WHITE很快就在潮流圈占有一席之地 。標(biāo)志性的一些設(shè)計(jì)元素有雙引號(hào)、斜杠底紋、交叉箭頭……

2017年OFF-WHITE x NIKE“The Ten”系列成了爆款制造機(jī)。憑借著“REVEALING”與“GHOSTING”兩大主題，奠定下當(dāng)今備受歌頌的“解構(gòu)”球鞋核心。兩者更在后續(xù)有著豐富的鞋作登場，至今依舊是鞋迷心中的必入手代表；除此之外他在 LV 2022 春夏系列裡展現(xiàn)了最新款 NIKE Air Force 1 聯(lián)名鞋款，多樣化吸睛配色加上品牌質(zhì)感工藝的塑形，詮釋更多未曾見過的 Louis Vuitton 街頭樣貌。

蕓友白澤:
這樣的服飾風(fēng)格在街頭的確是很吸精的。不知道喜歡這種風(fēng)格的消費(fèi)者，性格是否大多外向？

莊主:
我感覺穿這種潮服的人必須是外向性格。服飾是整體穿著的一部分，你穿著OFF-WHITE就得嘴里哼著hip pop。你如果是聽歌劇、跳芭蕾舞的人群，那你和潮牌服裝就會(huì)不搭。

蕓友Kisho：
我個(gè)人認(rèn)為可能會(huì)有這種因素的存在。因?yàn)檫@類衣服本身就是大logo，比較酷炫的服裝，需要著裝者本身具備一定條件駕馭。但是這個(gè)品牌在當(dāng)時(shí)一定是流行元素以及象征社會(huì)地位的符號(hào)。

蕓友白澤:
為什么還會(huì)是社會(huì)地位象征？是因?yàn)橐路膬r(jià)格比較貴嗎？

蕓友Kisho：
這就像SUPREME那樣有錢也買不到感覺。

莊主:
SUPREME是全球潮流年輕人的“欲望制造機(jī)”，每次推出單品都限時(shí)、限量、限購。每周四上新前，瘋狂的粉絲們甚至?xí)崆?4小時(shí)去排隊(duì)，產(chǎn)品不斷被搶。

蕓友Kisho：
如果服飾品牌的最新款只考慮給當(dāng)季的流行明星穿的話，那我覺得這樣的品牌也未免太狹隘了。我會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的年輕人會(huì)更多選擇國潮品牌。

蕓友白澤:
明星的穿著能給品牌帶來更多的曝光。

莊主：
本來潮牌玩的就是潮，不在乎經(jīng)典傳承。

蕓友白澤:
所以從品牌的角度出發(fā)，我覺得可以理解。但我認(rèn)同你說的，這樣的品牌太狹隘了。

莊主:

這是我今年在米蘭時(shí)裝周里做的國潮風(fēng)走秀，意大利人非常認(rèn)可國潮風(fēng)。

蕓友Kisho：
中國市場在營銷界里都被認(rèn)為是不容小覷的地方。所以我會(huì)認(rèn)為，這更多的是一種必然的趨勢，也是時(shí)尚界包容的態(tài)度。

莊主:
但目前的國潮我感覺也有太多的非理性愛國因素夾雜在里面，不夠純粹。國際對中國時(shí)尚界的包容態(tài)度背后是因?yàn)橹袊鴩业膹?qiáng)大。我經(jīng)常說，我在我們學(xué)校大家都對我特別尊敬，不是對我個(gè)人，而是因?yàn)槲冶澈笥袕?qiáng)大的祖國。國潮需要和愛國情緒分開，品牌如果想長足發(fā)展，一定是打鐵要靠自身硬。

下面我們接著看潮牌案例：

2012 年Virgil Abloh創(chuàng)立了 PYREX VISION。同年，他被任命擔(dān)任Kanye West的創(chuàng)意公司DONDA的創(chuàng)意總監(jiān)。2015年Virgil Abloh 入圍 LVMH青年設(shè)計(jì)師大獎(jiǎng)，2018年，他作為 LV的男裝藝術(shù)總監(jiān)首次亮相。

大家印象最深的應(yīng)該是LV 2021春夏男裝。在集裝箱經(jīng)歷了近一個(gè)月的 “漂洋過海” 后，終于登陸上海灘。2020年8月6日晚上 18:30，在上海油罐藝術(shù)中心舉辦了品牌疫情后首場實(shí)體秀：

蕓友白澤:
在當(dāng)時(shí)讓我覺得不可思議，現(xiàn)在看來，我還是覺得LV這個(gè)秀辦的很大膽。

蕓友Kisho：
我看現(xiàn)在的年輕人穿搭里，已經(jīng)將飾品變成了小型玩偶掛在了背包和褲鏈上。

莊主:
當(dāng)時(shí)覺得大膽，現(xiàn)在還是覺得大膽。而且，我個(gè)人并不認(rèn)可，品牌要長久發(fā)展，一定要堅(jiān)持自己的DNA，不能跑偏，被市場帶著走。從這點(diǎn)上來說，我一直對LV和GUCCI不敢茍同。盡管他們在商業(yè)上來說很成功，但長遠(yuǎn)來看對品牌是有損害的。

蕓友Kisho：
我會(huì)認(rèn)為市場的偏向是主流大眾的新興選擇，跟著市場走的品牌也需要一定的資本和底層實(shí)力來支撐他在眾多的競品中脫穎而出。網(wǎng)友心中的時(shí)尚就是大眾看不懂的時(shí)尚。我對時(shí)尚的理解，仍然停留在好看且潮的層面。

莊主:
我認(rèn)為這方面最成功的案例是MOSCHINO。

蕓友白澤:
這是不是也反應(yīng)了奢侈品牌在一定程度上正在逐漸失去對主流時(shí)尚的主導(dǎo)權(quán)？

蕓友Kisho：
我個(gè)人很難將奢侈品牌與主流時(shí)尚畫等號(hào)。我覺得奢侈品更希望的不是我們?nèi)ミx顧客，而是希望顧客能夠來選擇我們，因?yàn)樗旧淼膬r(jià)格就擺在那里，還有他的著裝場合等等。我發(fā)現(xiàn)很多顧客對著裝場合有自己的看法和要求。

莊主:
這要看品牌的定力，想要流芳百世就要有定力堅(jiān)持作自己。想要商業(yè)成功那就只能今朝有酒今朝醉。奢侈品本來就應(yīng)該引領(lǐng)時(shí)尚，而不是被市場牽著鼻子走，但是很可惜，現(xiàn)在很多高端品牌也開始把持不住自己了。現(xiàn)在所謂的時(shí)尚垃圾太多，上世紀(jì)曾經(jīng)的時(shí)尚才是真正見功力的美學(xué)集大成。下面是最后一個(gè)潮牌和主流時(shí)尚結(jié)合案例：

VETEMENTS 創(chuàng)始人、BALENCIAGA藝術(shù)總監(jiān) Demna Gvasalia

莊主:
2015年，在 Alexander Wang 于法國百年時(shí)裝屋 BALENCIAGA（巴黎世家）的最后一個(gè)系列發(fā)布會(huì)完美謝幕幾天后，Kering集團(tuán)做出了一個(gè)讓大多數(shù)人意想不到的決定：宣布巴黎時(shí)尚品牌VETEMENTS的創(chuàng)始人Demna Gvasalia為 BALENCIAGA擔(dān)任新一任的藝術(shù)總監(jiān)。

VETEMENTS是Demna Gvasalia與他的兄弟Guram Gvasalia及其他數(shù)位好友共同成立。由七人組合成立的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對于當(dāng)下時(shí)裝界是極為反感與不滿的，短短五年掀起了“丑時(shí)尚”的風(fēng)潮。VETEMENTS的風(fēng)格偏另類街頭，又帶有復(fù)古感，把超大廓形也玩到了極致。

莊主:
它最經(jīng)典的款式應(yīng)該要數(shù)比例失調(diào)的超長袖衛(wèi)衣，但正因?yàn)樵O(shè)計(jì)不符合主流審美，反而一度被各路明星和博主瘋狂追捧。

蕓友Kisho：
現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境也把幾十年前或者是十幾年前的時(shí)尚元素或風(fēng)格等與現(xiàn)在的對比出來，并且時(shí)尚品牌也有借鑒過過去的時(shí)尚。有人說，時(shí)尚是個(gè)輪回，但是像這種藝術(shù)型創(chuàng)作類從理論上是沒有天花板的。以上都是中國過去的元素的借鑒。但我會(huì)狹隘認(rèn)為海外的時(shí)尚市場是對我們本土元素的借鑒，而我們本土?xí)r尚可能是一種浮躁且急功近利的表現(xiàn)。

蕓友Kisho：
這就很有趣，因?yàn)椴┲骱兔餍潜旧砭筒皇呛椭髁鞔蟊娳呁穆殬I(yè)，無論是從公關(guān)角度還是從營銷傳播角度。

蕓友白澤:
我覺得設(shè)計(jì)師很注重自我表達(dá)，剛好遇到追求特立獨(dú)行的時(shí)尚消費(fèi)者。

莊主:
浮躁且急功近利我覺得不是本土?xí)r尚的現(xiàn)狀，而是全球目前的現(xiàn)狀。

前一段我在追劇《Made in Italy》里面映射了很多意大利時(shí)尚史，整個(gè)影片像是GUCCI藝術(shù)總監(jiān)Alessandro Michele出品。從中可以看出，GUCCI走的是時(shí)尚輪回的復(fù)古風(fēng)，把幾十年前的感覺又找回來了。

但是盡管Alessandro Michele明顯一直在致敬復(fù)古和曾經(jīng)的時(shí)尚，在商業(yè)上也很成功，我依然無法認(rèn)可GUCCI現(xiàn)狀走的路線。因?yàn)橐呀?jīng)偏離了根的樹不可能茁壯成長。

有人認(rèn)為他對 BALENCIAGA 風(fēng)格的改變過于激進(jìn)，難以接受一個(gè)帶著“VETEMENTS 風(fēng)格”的 BALENCIAGA；而有的人對他則是大加贊揚(yáng)，認(rèn)為 BALENCIAGA 就是需要這樣大刀闊斧的改變，Demna Gvasalia的結(jié)構(gòu)、風(fēng)格、定位都顯然讓 BALENCIAGA 變得更有活力。

我感覺很多年輕人都是被Kanye West、Rihanna等時(shí)尚icon帶跑的，并不是因?yàn)樽约喊l(fā)自內(nèi)心的認(rèn)可品牌文化。

蕓友Kisho：
現(xiàn)在的佛系消費(fèi)者變多了，所以才需要品牌打造自己的私域流量池，這是我之前在社群內(nèi)聽業(yè)內(nèi)人士說的話。

蕓友白澤:
我現(xiàn)在對巴黎世家印象最深的就是那套虛擬服裝。

蕓友Kisho：
說到虛擬服裝，給我我印象更深，更深的是耐克，阿迪達(dá)斯這種品牌，以及3D試衣間還有耐克想要推出的軟件。

莊主:
我后來在展覽上看到BALENCIAGA才了解到這是個(gè)百年品牌。

起碼在我心里，這才是時(shí)尚本來應(yīng)該有的樣子。時(shí)尚終究是關(guān)乎美，真正的美一定是會(huì)給人帶來愉悅的?，F(xiàn)在很多品牌為了追逐市場的熱門元素為了特立獨(dú)行而與眾不同，無關(guān)乎美，只為博眼球。

蕓友Kisho：
我認(rèn)為初創(chuàng)品牌這么做還是比較理解的，但是老牌時(shí)尚再這樣做就會(huì)讓人覺得匪夷所思。我會(huì)覺得這是高奢品牌想要和我們普通大眾進(jìn)一步接觸的方式。因?yàn)樗麄兠看瓮瞥鱿袼筛庑菢渝漠惖漠a(chǎn)品時(shí)，都能在網(wǎng)絡(luò)上掀起一波熱度。

莊主:
這就涉及了今天話題的第二點(diǎn)。

｜二｜
如何構(gòu)建潮牌文化

莊主:
關(guān)于如何構(gòu)建潮牌文化問題我總結(jié)了以下幾點(diǎn)：
1.造勢——饑餓營銷，制造欲望，構(gòu)建互相具有認(rèn)同感的文化社群。
2.借勢——關(guān)聯(lián)大品牌，高密度跨界合作，打造潮款爆品。
3.熱度——社交媒體引流，持續(xù)制造話題。

巴黎世家的松糕鞋就屬于制造話題引一波熱度。

蕓友Kisho：
感覺高知名度的高奢品牌把這幾點(diǎn)都玩了一遍。

蕓友白澤:
借勢這點(diǎn)讓我想到上面莊主提到的SUPREME X LV聯(lián)名對SUPREME來說倒是很成功，有錢都難買讓我印象深刻。

莊主:

這本是BALENCIAGA的出身，下面是巴黎世家今年的高定。

可以看到高定線跟成衣線的風(fēng)格一脈相承。風(fēng)格與原本品牌的風(fēng)格大相徑庭。

蕓友Kisho：
很多奢侈品牌都有自己的歷史文化。莊主說的唯美，讓我覺得很契合過去的歷史背景而初創(chuàng)時(shí)的品牌調(diào)性。

蕓友白澤:
我覺得莊主對此也不必太耿耿于懷。雖然巴黎世家過于追求市場熱度，但很難說這不是時(shí)代發(fā)展的大勢。唯美禮裙在那個(gè)時(shí)代應(yīng)該有很多品牌都在做。同質(zhì)化對于奢侈品牌來說，應(yīng)該也不是好事。

莊主:
一旦你的產(chǎn)品熱銷起來就要讓全世界都知道它很火。Instagram是潮流時(shí)尚品牌的兵家必爭之地。SUPREME自從2013年開設(shè)Instagram賬戶之后，輕松斬獲600萬粉絲，為其品牌傳播打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。聚焦Instagram集中火力，擁有了話語權(quán)，將品牌熱度話題一次又一次推向新的高度。

現(xiàn)在SUPREME在ins上已經(jīng)有1300多萬粉了。

蕓友白澤:
社交媒體對于現(xiàn)在的品牌宣傳也是一個(gè)主要陣地。國內(nèi)的時(shí)尚雜志拍封面等等，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)在微博熱搜。

莊主:
對，國內(nèi)就是上熱搜，國外就是拼ins。

國外的時(shí)尚社交媒體女王宇博Chiara Ferragni目前的粉絲數(shù)有2566萬。

蕓友白澤:
這一定是一位時(shí)尚品牌必定爭取的博主。但影響力這么大的時(shí)尚博主，在選擇合作品牌的時(shí)候，要求應(yīng)該也不低吧。

莊主:
我剛查了一下，大表姐粉絲量都超過宇博了。

蕓友白澤:
國內(nèi)的自媒體僵尸粉不知道有多少。

蕓友Kisho：
不全是，我們印象中的社媒數(shù)據(jù)，很大程度上都是粉絲靠撐起來的，但是社媒數(shù)據(jù)是評(píng)判商業(yè)價(jià)值的重要來源。

蕓友白澤:
大表姐的微博我沒有關(guān)注。國內(nèi)一些微博大V買粉的很多，點(diǎn)贊和評(píng)論量和粉絲數(shù)差的不是一點(diǎn)。

｜三｜
潮牌文化引發(fā)的思考

蕓友白澤:
大家覺得現(xiàn)在時(shí)尚更迭過快的原因是什么呢？

莊主:
這個(gè)問題我注意到是從疫情剛一開始Armani老爺子提出來的，他說他感覺現(xiàn)在整個(gè)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)更迭太多是不健康的，也不環(huán)保，不可持續(xù)。

蕓友白澤:
環(huán)保問題也是時(shí)尚行業(yè)現(xiàn)在比較關(guān)注的。從疫情爆發(fā)后，可持續(xù)時(shí)尚的話題在國內(nèi)也很熱。但是我覺得時(shí)尚的行業(yè)的節(jié)奏可能很難慢下來了。

莊主:
不停設(shè)計(jì)，不停生產(chǎn)，其實(shí)沒有那么大的需求。

蕓友白澤:
我自己是做3D服裝建模的，這個(gè)技術(shù)目前應(yīng)用不算廣泛，而且技術(shù)本身需要完善，包括從業(yè)人才素質(zhì)待提升。如果以后這些都成熟了，生產(chǎn)速度會(huì)更快。

莊主:
比如家具業(yè)每年就推一個(gè)家具展，大部分原有經(jīng)典款基礎(chǔ)上推少量新款，整個(gè)產(chǎn)業(yè)節(jié)奏是相對健康的。

蕓友Kisho：
這個(gè)我卻沒有切身的體會(huì)，但是作為局外的消費(fèi)者，我會(huì)更傾向于認(rèn)為，也許是競品的熱度比較高，導(dǎo)致自家品牌調(diào)試策略轉(zhuǎn)換思路。

莊主:
現(xiàn)在是一年兩季更新，以后柔性產(chǎn)業(yè)鏈可能沒有季的概念，隨時(shí)更新。

蕓友白澤:
可能是因?yàn)榧揖吆头b的使用周期本身就有很大差別。一些大家具，本身也不便宜，買回去會(huì)想多用幾年

莊主:
以前從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、走秀、訂貨、發(fā)貨、店鋪上新產(chǎn)業(yè)鏈條比較長，以后可能整個(gè)這個(gè)周期都會(huì)壓縮到不可想象的短時(shí)間內(nèi)就可以即時(shí)完成。

我認(rèn)為巴黎世家模仿宜家的包的案例是抄襲。VETEMENTS X DHL是潮牌跨界合作。關(guān)于潮牌見仁見智，我是上了歲數(shù)的傳統(tǒng)老一輩，可能不太接受新鮮事物，看不得百年奢侈品牌的傳統(tǒng)傳承被松糕鞋糟蹋摩擦。年輕人可能更愿意擁抱新思想新態(tài)度。

蕓友白澤:
理解理解，這個(gè)落差的確太大了。PRADA進(jìn)入菜市場也是讓很多人大跌眼鏡。我覺得潮牌和奢侈品牌定位差距還是太大了。潮牌是盡可能融入大眾生活，與民同樂。而奢侈品，本身就不是服務(wù)大眾的，跟潮牌一起玩可以，但不要過度迷失自己。

莊主總結(jié)

一、潮牌進(jìn)入主流時(shí)尚行業(yè)
以Virgil Abloh X LV、OFF-WHITE x NIKE、SUPREME X LV、VETEMENTS、BALENCIAGA為例，體現(xiàn)了奢侈品牌潮牌化趨勢，奢侈品品牌想要流芳百世就要有定力堅(jiān)持作自己。想要商業(yè)成功那就只能今朝有酒今朝醉。我認(rèn)為奢侈品本來就應(yīng)該引領(lǐng)時(shí)尚，而不是被市場牽著鼻子走，但是現(xiàn)在很多高端品牌也開始把持不住自己。上世紀(jì)曾經(jīng)的時(shí)尚才是真正見功力的美學(xué)集大成。

二、如何構(gòu)建潮牌文化
1.造勢——饑餓營銷，制造欲望，構(gòu)建互相具有認(rèn)同感的文化社群。
2.借勢——關(guān)聯(lián)大品牌，高密度跨界合作，打造潮款爆品。
3.熱度——社交媒體引流，持續(xù)制造話題。Instagram是潮流時(shí)尚品牌的兵家必爭之地。聚焦Instagram集中火力，擁有了話語權(quán)，將品牌熱度話題一次又一次推向新的高度。

三、潮牌文化引發(fā)的思考
1.時(shí)尚產(chǎn)業(yè)過快的更迭速度：整個(gè)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)更迭太多是不健康的，也不環(huán)保，不可持續(xù)。
2.街頭文化中的抄襲形象非常普遍。
3.關(guān)于跨界的思考：潮牌是盡可能融入大眾生活，與民同樂。而奢侈品，本身就不是服務(wù)大眾的，跟潮牌一起玩可以，但不要過度迷失自己。


文字整理：張懷楷
文字編輯：陳暢
美術(shù)編輯：李寧