在上一篇中我們分析了妲己的紅衣造型，接下來談?wù)劻硪粋€被廣泛批評疑似“倭風(fēng)”的服飾——姜王后的金冠

?

首先辟個謠，網(wǎng)上流傳甚廣被用來批評葉錦添魔改李云中原設(shè)的那張王后圖，其實是妲己封后的造型，并不是姜王后，電影概念設(shè)計師、畫家李云中老師在微博里談到了這一點(diǎn)。

對比妲己和姜氏的王后造型，感覺形制大體相似，區(qū)別在于妲己的衣飾更加華麗奢靡。

順便給大家看看李云中設(shè)計的妲己造型。

電影里的妲己其實還挺還原的

對了，葉大師這次擔(dān)任的是封神電影的美術(shù)指導(dǎo)/造型指導(dǎo)，人物造型設(shè)計是賴宣吾。我查了一下，賴宣吾是臺灣人，早年在臺灣時與吳興國（封神電影中聞太師的扮演者，京劇武生）合作，負(fù)責(zé)舞臺劇水滸108的人物造型設(shè)計，一舉成名，水滸108海報上是這樣的

整體風(fēng)格讓我不禁想到日本插畫家公子正也的水滸傳人物畫像，賴宣吾的人物服裝和妝容明顯參考了京劇中水滸人物的傳統(tǒng)造型，但整體色彩和服裝圖案，又有很重的倭風(fēng)，孫二娘的發(fā)髻看起來像日本花魁。

賴宣吾在接受采訪時說：“日韓服飾源流始于中國，但款式和花樣經(jīng)過時代、地域變遷，還是需要謹(jǐn)慎。國內(nèi)文物服裝因為氧化失去原本的色彩，難以完整呈現(xiàn)全套配搭的層次，工藝技術(shù)也多半失傳，因此日韓服裝的層次感、配色、工藝可以參考，但款式和紋樣，最好不要參考外國。設(shè)計師需要多看歷代文物和畫作。古畫是我學(xué)習(xí)中國歷代服飾樣貌的途徑。沈從文《中國古代服飾研究》對古代服裝版型、布幅質(zhì)地、裁剪、縫紉，做了非常詳細(xì)的研究，被我翻爛了。……我因為自小對戲曲的喜愛以及爺爺對我的影響，在設(shè)計中自然而然使用戲曲元素，昆曲、京劇、掌中戲和歌仔戲都是很重要的養(yǎng)分。”

對比他后來在大陸為影視劇做的人物設(shè)計，我感覺影視劇人物造型的最終呈現(xiàn)，可能受多方面影響，賴宣吾自己就說，服裝設(shè)計要與導(dǎo)演、演員、投資方等各路人馬來回拉扯，甚至后期調(diào)色也會對呈現(xiàn)效果產(chǎn)生巨大影響，比如水滸108的造型就可能是為了迎合臺灣社會崇日的審美趣味。

賴宣吾曾為千古玦塵做人物設(shè)計，他說千古玦塵人物服裝做出來的時候顏色是很有層次感的，有黃色、青色等等，但經(jīng)過后期調(diào)色，全變成白色了，這是他預(yù)料不到的。

從紀(jì)錄片、新聞報道以及工作人員微博來看，葉、李、賴都是封神電影美術(shù)組成員，李云中先設(shè)計概念圖，葉錦添把握方向，賴宣吾負(fù)責(zé)根據(jù)各路人馬的修改意見以及演員自身條件做出實物。

在葉、李、賴的采訪以及回憶中，都提到了烏爾善非常看重從中國傳統(tǒng)繪畫中汲取設(shè)計靈感。

比如葉錦添說：“他（烏爾善）很想把中國藝術(shù)最高形態(tài)用在電影里面，所以山水畫一定是其中之一?！?/p>

李云中說：“有段時間導(dǎo)演總給我發(fā)微信，探討人物設(shè)計。他一會發(fā)《維摩詰演教圖》，一會發(fā)《八十七神仙卷》，企圖潛移默化的引導(dǎo)我。”

賴宣吾也說：導(dǎo)演說，“《封神三部曲》女性角色可以參考《八十七神仙卷》，男性尤其是宮廷廟堂角色的服飾參考永樂宮壁畫《朝元圖》。哪吒、殷郊則參考雙林寺彩塑?！斗馍袢壳飞婕耙恍┭中蜗螅瑢?dǎo)演讓我們找宋畫《搜山圖》，它表現(xiàn)二郎神搜山降魔的故事。“

為什么封神電影會有那么自來水為導(dǎo)演辯護(hù)，我想正是這些工作人員的側(cè)面描述和導(dǎo)演本人在不同時間不同媒體上的訪談，讓影迷們看到了一個醉心中國傳統(tǒng)藝術(shù)并試圖以現(xiàn)代藝術(shù)形式表達(dá)出來的導(dǎo)演，他們對藝術(shù)創(chuàng)作敘述地如此細(xì)致入微，讓人很難相信導(dǎo)演不是以真誠的態(tài)度去創(chuàng)作。盡管他在民族問題上的發(fā)言有問題有爭議，但對中華傳統(tǒng)文化的一腔熱忱是看得見摸得著的，服裝設(shè)計的講究程度甚至超過了一眾漢族大導(dǎo)演，用民族立場來攻擊封神電影，是很難讓人信服的。

當(dāng)然，判斷一個人的真?zhèn)?，不但要看他怎么說，還要看他怎么做，對于“倭風(fēng)”的批評，上一篇我提出了對妲己紅衣造型倭化的反對意見，這一篇繼續(xù)談?wù)劚灰恍┤嗽嵅〉摹叭毡咎旃凇敖鹾蠼鸸凇?/p>

?

天冠，漢語和日語中都有這個詞。

漢語中的釋義為“猶言寶冠。帝王所戴冠冕的美稱。”

晉 法顯 《佛國記》：“王脫天冠，易著新衣，徒跣，持華香，翼從出城迎像?！?/p>

《南齊書·東南夷傳·林邑國》：“王服天冠如佛冠，身被香纓絡(luò)。”

南朝 梁簡文帝 《相宮寺碑銘》：“ 洛陽 白馬 ， 帝釋 天冠?！?/p>

?

在古代漢語中，天冠多為佛教徒用來描述佛、菩薩所戴的頭冠。

?

比如中國人最熟悉的觀世音菩薩，在《觀無量壽經(jīng)》上說： “觀世音菩薩以毗楞伽摩尼寶，以為天冠，其天冠中，有一位化佛，高二十五由旬”。 這是觀音菩薩為了感念阿彌陀佛的救助和加持，將阿彌陀佛奉為自己的老師，并將阿彌陀佛的圣像頂在自己頭頂上，以時刻提醒自己不斷精進(jìn)。如果大家去寺廟禮佛，想要分辨哪一位是觀音菩薩，就注意看菩薩頭頂?shù)奶旃凇?/p>

?

再比如釋迦牟尼座下的另一位大勢至菩薩，他的寶冠中有個寶瓶，這是因為大勢至菩薩最初修行時聽阿彌陀佛說：父母的恩最重，當(dāng)兒女的欲想報答父母恩，很難報答，必須自己修行辦道，把父母度脫三界，這樣才能報答父母恩。但大勢至菩薩最初發(fā)心修道之時，他的父母早已棄世，于是便將父母的遺骨，用瓶子盛起來，頂在自己的頭上，來修行辦道，將自己修行辦道的功德，時時回向父母，祈求三寶加被他的父母能夠得道，超出三界。

畫中大勢至菩薩頭戴鑲有寶石之天冠，中有寶瓶，乃大勢至菩薩最具特色的標(biāo)志物。

?

日語中對天冠的解釋有五種：

根據(jù)日本國語大辭典的解釋，主要指幼年天皇即位時所戴冠冕、佛菩薩頭戴的寶冠、貴族子弟歌舞騎射時所戴冠飾、地位高貴人物戴的頭冠、能樂表演者頭戴的冠飾。廣辭苑等辭書解釋略有出入，區(qū)別不大，總之就是身份高貴或扮演高貴人物所戴的頭冠。

?

巫女冠和喪事時所戴的三角巾也屬于天冠，前者主要因為巫女在祭祀時會跳舞，且與神靈溝通，后者則是希望死者來生可以成為身份高貴之人。

?

?

1.挿頭華

2.前天冠

3.前天冠的飾緒

4.垂發(fā)的美豆良

5.山吹的花枝

6.胡蝶的羽根

7.闕腋袍

8.指貫

9.糸鞋

1.挿頭華（紅白梅的小枝條）

2.前天冠

3.前天冠飾緒

4.垂發(fā)的美豆良

5.迦陵頻的羽根

6.銅拍子

7.闕腋袍

8.括袴

9.脛巾

10.糸鞋

可以看出無論是舞蹈的天冠還是能樂的天冠，其形制基本上就是在金屬環(huán)狀冠上增加飾物，類似西方的環(huán)狀冠冕，日語里新冠病毒和天冠是同樣的發(fā)音，這點(diǎn)大概是借用了英文原意。

?

舞蹈天冠相對簡單一些，環(huán)狀冠正面有“山”形裝飾，冠上有唐草（藤蔓）圖案，兩側(cè)有劍形裝飾和插花，用金銅制作；能樂天冠裝飾更為復(fù)雜，環(huán)狀冠上裝飾云朵和唐草圖案，中央有太陽、月亮、鳳凰、蝴蝶、白蓮或者蔦紅葉等豎立裝飾，左右垂下瓔珞，均以金屬制作。

?

總的來說，中國人印象里的日本天冠多半是舞蹈時戴的頭飾或者能樂中的冠飾。

?

有人把這種天冠稱為巫女冠，其實日本巫女的頭冠有兩種，一種是頭飾形天冠，類似舞蹈天冠，又被稱為前天冠（まえてんかん），一種是西方環(huán)狀冠冕，類似能樂天冠，日常很少見巫女戴環(huán)狀冠冕式的天冠，網(wǎng)上圖不算多，找到一張圖如下所示：

大多數(shù)巫女戴的都是頭飾形的天冠，也就是前天冠

?

這種冠比較接近神道教萬物有靈的理念，古代此類冠上插戴花朵和樹枝，巫女借此獲得植物的力量，現(xiàn)代多用人造花和金屬制作。

在談日本天冠和中國女性冠飾區(qū)別之前，我們再來看一下中國女性冠飾的發(fā)展。

古代婦女和男子一樣，也戴冠帽。冠的作用和帽子不同，古人戴帽，主要是為了御寒，而戴冠則為了裝飾。

相傳古人在狩獵活動中，因受到鳥獸冠角的啟發(fā)，才發(fā)明了“冠”這種頭飾。《淵鑒類函》卷三七〇引董巴《漢·輿服志》謂:“上古穴居而野處，衣毛而冒（帽）皮，后代圣人易之，見鳥獸有冠角??胡之制，遂作冠冕纓矮。”這種說法雖然是后人的推測，但有一定根據(jù)。現(xiàn)存早期的人物形象中，就有不少戴獸角形冠飾的男女。

在《左傳》、《戰(zhàn)國策》、《史記》、《后漢書》等史籍中，還見到有鷸冠、鸀冠、駿冠、獬豸冠及貂蟬冠等名目，這些冠飾的造型均和動物有關(guān)。

在很長一段時間里，中國古代后妃居最高地位的禮服首飾中罕有鳳鳥存在。唐以前鳳尚未完全成為高貴女性身份的象征，而對自然環(huán)境元素的直接模擬，便成為了禮服冠的主要裝飾構(gòu)成手法，頭上往往是一派花草樹木、鳥語花香、飛禽走獸場景。中國禮服冠最核心的組件就是由步搖發(fā)展而來的“花樹”。在花樹的基礎(chǔ)上，歷代添加元素，發(fā)展成為極盛大隆重的禮服冠。

?

夏商周三代禮服及冠飾已不可考，漢代皇后首飾采用假結(jié)（髻）、步搖、簪珥模式，魏晉南北朝陸續(xù)增加鈿、博鬢，并將步搖改稱花樹；隋唐在漢晉南北朝以來各朝制度的基礎(chǔ)上，確立了花樹、鈿、釵、博鬢的組合模式，并且以花樹、鈿的數(shù)目區(qū)分等級；宋明繼續(xù)添飾龍鳳、仙人、鳥雀，但依然保存了花樹、鈿、博鬢的基本元素。而后世的鳳冠，起先并非用于禮服，而源自于隋唐時期的另一種常服首飾。兩者并行不悖，演著兩條路線各自演變了上千年。

?

步搖在漢代成為皇后、長公主等的最高禮服首飾構(gòu)件，《后漢書·志第三十·輿服下》皇后謁廟禮服首飾“步搖，以黃金為山題，貫白珠，為桂枝相繆，一爵(雀)、九華(花)。熊、虎、赤羆、天鹿、辟邪、南山豐大特六獸”，即在黃金山題（基座）上的桂枝以金、珍珠，綴飾花鳥，夾雜走獸，是高級配置，但沒有出現(xiàn)身份等級的數(shù)目差降規(guī)律。魏晉南北朝大體繼承了步搖的使用，“俗謂之珠松”。

?

到了北周，首次提出“花樹”的概念，并且有了明確的數(shù)目等級降差，皇后花樹十二，對應(yīng)皇帝冕旒十二，以下數(shù)目依次遞降，《隋書·志第六·禮儀六》“：后周（北周）設(shè)司服之官……皇后華（花）皆有十二樹。諸侯之夫人，亦皆以命數(shù)為之節(jié)”。

?

文獻(xiàn)里屢被提及的花樹、鈿、博鬢到底是什么樣的？這個問題是中國古代首飾史中長期未明的難題之一。以往由于沒有任何宋以前后妃禮服畫像存留，壁畫、陶俑也極少涉及禮儀場合后妃形象，出土首飾實物基本為零碎殘件殘片，少有屬于可以與禮服配套的部分，所以對于中古后妃首飾的研究長期只能停留在文獻(xiàn)層面。至于花樹、鈿的對應(yīng)，在資料不足的情況下，一直有著各種訛誤已久的推測。近年來，隨著陸續(xù)幾批唐代禮服首飾的完整出土，隋唐禮服首飾構(gòu)件和組合的實際形態(tài)逐漸明朗，并可以初步復(fù)原。下面就依次看看三者的形態(tài)。

?

1、花樹：首先是最重要的花樹?；涞木唧w指代，在長期以來的首飾史研究中，被視為晚唐五代敦煌壁畫供養(yǎng)人頭上極其常見，并且大量出土的一種花釵。通常兩兩成對，釵首為片狀鏤空紋。（圖2）

?

但若進(jìn)一步細(xì)考，易知其難以成立。首先此類花釵的流行時代僅在中晚唐，實物最早出現(xiàn)在西安、洛陽附近的中唐墓葬，壁畫則見于敦煌中晚唐供養(yǎng)人，僅是一種短期流行做法，而非長期沿用；其次其形態(tài)均為金屬片狀，與文獻(xiàn)形容“琉璃飾”不符，也不似“樹”；第三，也是最重要的一點(diǎn)，這些花釵在壁畫中出現(xiàn)的場合均屬于非禮服性盛裝，插戴隨意，有時普通供養(yǎng)人的插戴數(shù)目往往比后妃花樹數(shù)還多?；錇樗逄谱盥≈氐拇蠖Y服首飾，難以將其與普通花釵混為一談。

隋文帝即位（581年）后，在北齊、北周制度基礎(chǔ)上，參照損益南朝制度，初步頒布了新的服令?！端鍟ぞ硎镜谄摺ざY儀七》定皇后服為袆衣、鞠衣、青服、朱服四等，其中用于祭祀、朝會、親蠶等大禮的袆衣、鞠衣，首飾由花樹、兩博鬢組成，以花樹數(shù)目不同區(qū)分等級，皇后花十二樹，對應(yīng)皇帝袞冕十二旒，以下依等級分別為九、八、七、六、五、三樹；用于禮見皇帝、宴見賓客的次等禮服青服、朱服，則“去花”不使用花樹。唐代建立之后，高祖武德七年（624年）頒布了《武德令》，以國家令文的形式第一次規(guī)定唐代禮服制度，其中便有涉及后妃命婦首飾的相關(guān)條文；開元二十年（732年）年頒布的《大唐開元禮·序列》中也記錄了“皇后王妃內(nèi)外命婦服及首飾制度”；開元二十六年（738年）《唐六典》中的《內(nèi)官、宮官、內(nèi)侍省·尚服局》以及《尚書禮部》中也分別詳細(xì)記錄了后妃與內(nèi)外命婦的禮服制度。

?

原文雖繁，但歸納后可以了解，隋唐后妃命婦禮服首飾可分為完整版和簡省版兩類，分別用于頭等禮服和次等禮服，基本構(gòu)件包括博鬢和數(shù)目不等的花樹、鈿、釵。頭等禮服，即皇后袆衣、鞠衣，皇太子妃褕翟、鞠衣，和內(nèi)外命婦翟衣。適用于受冊、助祭、朝會、親蠶（從蠶）等最重要的禮儀場合。其首飾由完整版的花樹（花釵）、寶鈿、博鬢組成。（單從令文看，按身份細(xì)分有又兩種模式，皇后與皇太子妃為大小花樹、左右兩博鬢模式，內(nèi)外命婦則為花釵、寶鈿、左右兩博鬢模式。）花樹或花釵、寶鈿的數(shù)目自皇后而下依品級遞減，分別為十二、九、八、七、六、五，配置隆重而華麗，是后世后妃禮服冠的雛形。次等禮服，為鈿釵禮衣，即隋代的青服、朱服。適用于皇后、皇太子妃宴見賓客，內(nèi)命婦尋常參見，外命婦朝參、辭見、禮會等相對次要性禮儀場合。其首飾也與隋代相似，僅保留數(shù)目不等的鈿，去除了花樹或花釵、博鬢，是相對簡省的首飾模式。

近些年隨著李倕冠飾、裴氏冠飾和蕭后鳳冠的出土和復(fù)原，讓我們可以一窺唐代貴婦的冠飾。

?

2014年時，陜西省文物保護(hù)研究院成功修復(fù)了一件唐代貴婦“裴氏冠飾”。

“裴氏冠飾”出土于西安唐代閻識微夫婦墓，從隨葬品組合來看，或為皇家御賜。經(jīng)清理，冠飾材料有銅、金，也有玉質(zhì)、綠松石、珍珠等。飾件多用捶打工藝，并首次發(fā)現(xiàn)了表面鎏金的銅珠。裴氏冠飾飾件保存情況不佳，大的構(gòu)件多出現(xiàn)殘斷。按照“漢承秦制”、“宋承唐制”等說法，“裴氏冠飾”代表的是后世冠飾的“祖形”。陜西省文物保護(hù)研究院與西安市文物保護(hù)考古研究院、陜西師范大學(xué)歷史文化學(xué)院合作研究，在實驗室進(jìn)行修復(fù)的同時，參考《女孝經(jīng)圖》、明代水陸畫等文獻(xiàn)資料把零件復(fù)原，把部件復(fù)原，把整個冠飾復(fù)原。它的復(fù)原為研究中國古代冠飾制度提供了資料，具有重要的學(xué)術(shù)價值。這是繼唐高祖第五代孫女李倕冠飾之后，考古專家修復(fù)的第二件中國唐代貴族女性冠飾。“裴氏冠飾”的成功復(fù)原，為隋朝蕭后鳳冠的修復(fù)奠定了良好的基礎(chǔ)。

2013年，隋煬帝楊廣和蕭皇后墓在揚(yáng)州被發(fā)現(xiàn)，成為當(dāng)年最重要的考古發(fā)現(xiàn)之一。蕭后墓中最吸引人的，便是一具腐蝕嚴(yán)重但保存完整的冠飾，被搬回實驗室由陜西文物保護(hù)研究院開始進(jìn)行清理修復(fù)。經(jīng)過兩年的工作，2016年9月正式召開新聞發(fā)布會，公開修復(fù)成果，并在揚(yáng)州展示蕭后的“鳳冠”。墓中此冠應(yīng)是初唐貞觀所制，是極其難得的唐代后妃禮服冠實物（圖1-1、圖1-2）。

根據(jù)陜西省文物保護(hù)研究院公布的修復(fù)資料與實物，蕭后冠框架上裝有13組花飾，每組花飾的基座包有一個直徑3厘米的木質(zhì)短柱，中有一根銅管為柄，其上伸出12根彈簧狀的螺旋花柄?；ū锥藶轹探疸~箔片制成的花朵，其中有玻璃花蕊、小石人、細(xì)葉等裝飾，中央還有一朵寶花，從修復(fù)照片中看，恰好共13朵小花。中央寶花花柄穿過木座的釵腳可插于框架固（圖4，圖5）。

這種由螺旋花柄集為一束，可隨步搖動的構(gòu)件，即形制長期不明的隋唐“花樹”，并且應(yīng)源自于漢代后妃首飾中的“步搖”。

漢《釋名·釋首飾》“：步搖，上有垂珠，步則搖動也?！笔且环N在金屬豎枝上綴金銀、珠玉花葉片的首飾。步搖或源于中西亞，約在漢代前后傳入中原，并同時流傳至東北亞、日本，在整個亞歐大陸流行，演變成各種王冠，對此學(xué)者們早已做過詳細(xì)論述。比如孫機(jī)先生的《步搖、步搖冠與搖葉飾片》一文，刊載于《文物》雜志，1991年第11期。

?

從此次發(fā)現(xiàn)上看，隋唐式花樹與漢晉式“步搖”開始有了不同，不再是在枝干上綴飾搖曳的珍珠或葉片，而是直接將花朵裝于可彈動的螺旋枝之上，依然可“隨步搖動”，也確實符合“花樹”之名。這種做法到了宋代被大放異彩。

?

唐濮王妃閻婉墓（圖9），首飾殘件中還有一件帶基座的花樹，形態(tài)做法和蕭后花樹很接近，而且花朵、花蕊形態(tài)也各不相同（圖10）。

?

隋唐制度中所稱的“小花并如大花之?dāng)?shù)”，以往常常被釋讀為“小花樹的數(shù)目與大花樹相同”，即皇后有大小共24株花樹。這種釋讀方案甚至也被后來的宋、明制度采用，明確注記“大小花二十四株”、“前后各十二株”。

?

但從蕭后首飾中看，至少在隋至唐初，此句很可能應(yīng)解釋為“每株大花樹中，小花的數(shù)目與大花樹總數(shù)相同”，即若大花樹為12樹，每樹便有12朵小花。不過蕭后冠飾中發(fā)現(xiàn)了13組花樹，每樹13朵，比當(dāng)時皇后制度多了一組，原因尚不明確，或許與李世民對前朝皇后特別禮遇拔高一格有關(guān)。

?

2、鈿：除了花樹以外，蕭后冠上還發(fā)現(xiàn)了12枚“水滴形飾件”，用琉璃或玉石貝殼鑲嵌出花型，四周鑲珍珠，背面中央焊接插孔，被分為三排安裝在框架上（圖11、圖12）。

?

?

這種飾件應(yīng)是文獻(xiàn)中所指的“鈿”。唐人所說的“寶鈿”，通常便指將各種珠寶、貝殼雕琢成小片花飾，鑲嵌黏于金屬托上金絲圍成的輪廓中制成的華麗裝飾品。如法門寺出土衣物賬中，對套承佛骨舍利寶函上裝飾的描述“金筐寶鈿真珠裝”，便是此類裝飾法。

“鈿”之制至遲始自魏晉。魏晉在繼承漢代后妃首飾假髻、步搖、簪珥組合的基礎(chǔ)上，增加了鈿數(shù)和蔽髻的概念，在假髻上裝飾以金玉制成的?（鈿），并且以?數(shù)區(qū)分等級，如晉制皇后大手髻、步搖、十二?，皇太子妃九?，貴人、貴嬪、夫人七?，九嬪及公主、夫人五?，世婦三?。此制在南北朝至隋各政權(quán)被普遍沿用，并且等級進(jìn)一步細(xì)化，內(nèi)外命婦五品以上均以鈿數(shù)為品秩差異。

3、博鬢：最后是“博鬢”。博鬢的位置明顯明確，其指代向無爭議，即垂掛于頭兩側(cè)的弧狀飾件。隋唐博鬢通常呈長條S弧狀，外端上尖內(nèi)收，裝飾方法與寶鈿類似，嵌有珠寶，即制度所稱“施兩博鬢，寶鈿飾也”，上沿有時還裝飾以小花朵數(shù)組。

?

蕭后冠飾的發(fā)現(xiàn)，為探討博鬢的起源提供了新思。不像明代博鬢掛于圈口腦后左右，蕭后博鬢插于圈口兩側(cè)靠近鬢上的位置，其原始功能也許與綁扎冠飾而垂落左右兩鬢的束帶寶繒有關(guān)，這在北朝菩薩寶冠飾中是很常見構(gòu)件，首飾化之后成為金屬珠寶制品，依然垂掛在冠座鬢左右。

?

博鬢的記載首次出現(xiàn)于隋，但北齊婁睿墓出土的一件金飾，嵌珍珠、瑪瑙、藍(lán)綠寶石、蚌、玻璃（即文獻(xiàn)所說寶鈿飾），前端還保留了花結(jié)狀飾，極可能為博鬢在北朝時已存在的初形。蕭后冠博鬢與口圈相接處也有花形裝飾，即為帶結(jié)遺制。

?

厘清了花樹、鈿與博鬢的形態(tài)，我們便可以在蕭后首飾的基礎(chǔ)上，對初唐皇后禮服首飾組合進(jìn)行一次更加準(zhǔn)確的還原。首先由呈十字交叉的兩道梁和呈環(huán)帶的橫箍組成框架。前側(cè)三道箍上焊12枚插銷，分別穿插12鈿。框架上安裝12花樹，每樹大花中有12小花。框架底口圈前側(cè)裝飾珠寶飾條，兩條博鬢由尖端的插銷自左右插入口圈飾條的套鼻中固定。

?

另外還有12枚U型折股釵可插入發(fā)髻兩后側(cè)固發(fā)裝飾。由于冠飾出土?xí)r并未戴于蕭后頭部，朝向尚需識別討論，考慮到圈口、博鬢、鈿的裝飾面應(yīng)同向朝前，博鬢位置位于兩鬢，或許正是其原始形態(tài)，鬢為額前左右側(cè)，符合“博鬢”之本意，鈿置于前也符合“蔽髻”之本意。唐以后由于博鬢失去了原始功能，逐漸移動至腦后，但依然保留了“博鬢”之名。

?

中國的禮服制度有著極其強(qiáng)大的歷史慣性，一項基本服制形成后，被記錄在國家頒布的禮、令條文中，被納入文明根本大法，往往能因襲上千年。涉及禮儀的服制多是如此，一般輕易不受朝代更替影響，后世更多是在如何釋讀和實際操作細(xì)節(jié)上做文章，或在不違背原則的情況下調(diào)整、補(bǔ)充。作為最高級別的女性首飾，花樹冠也不例外，但在千年歷史進(jìn)程中依然會不斷疊加新的元素。

?

唐代禮令中后妃禮冠的基本制度是花樹和博鬢，北宋初頒布的《開寶禮》依然照搬之。但北宋在隋唐制的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了一個重大變化，便是在冠上添加了龍、鳳。如宋《政和五禮新儀》便在唐禮令文皇后冠服“首飾花一十二株，小花如大花之?dāng)?shù)，并兩博鬂”后，補(bǔ)充了一句“冠飾以九龍四鳳”；妃制則將龍改為翚（五色雉），“冠飾以九翚四鳳。”有時更直接稱呼為“龍鳳花釵冠”、“九龍四鳳冠”、“九龍十二株花釵冠”。不僅如此，實際操作中還形成了更豐富但不載于禮法的添加慣例。

?

仔細(xì)觀察歷代宋后畫像，可以看到除了基礎(chǔ)的大小花株滿布全冠，博鬢也增加為左右各三扇，飾以珠翠龍紋，垂珠結(jié)；冠頂所添加的九龍，包括左右八條小龍和中央一條大龍，大龍口銜穗球；四鳳有時背乘仙女，有時數(shù)目還增到到九只；唐代花樹間偶見的小人與鳥雀，則發(fā)展為浩浩蕩蕩的“王母仙人隊”以及各種云鶴、鸂鶒、鷺鷥、孔雀，場面更加盛大和具體。

北宋開封陷落后，帝后宗室以及全副冠服鹵簿被擄至金國，冠服制度也被金人很大程度上照搬而去，在《大金集禮》中我們反而可以看到對宋制皇后禮冠極其詳實的描述，與北宋末的皇后畫像基本可以完全對應(yīng)：

?

皇后冠服：花株冠，用盛子一，青羅表、青絹襯金紅羅托里，用九龍、四鳳，前面大龍銜穗球一朵，前后有花株各十有二，及鸂鶒、孔雀、云鶴、王母仙人隊浮動插瓣等，后有納言，上有金蟬鑻金兩博鬢，以上并用鋪翠滴粉縷金裝珍珠結(jié)制，下有金圈口，上用七寶鈿窠，后有金鈿窠二，穿紅羅鋪金款幔帶一。

?

元代后妃貴婦戴具有蒙古族特色的姑姑冠，在此不做展開描述。

?

明初后妃禮服冠基本繼承宋制，皇后使用九龍四鳳冠，妃使用九翚四鳳。

如洪武元年制“皇后首飾，冠為圓匡，冒以翡翠，上飾九龍四鳳，大花十二樹，小花如之，兩博鬢，十二鈿”。宋制令文之外的王母仙人隊、云鶴等則不再添加。在實際操作中，也如宋代一般，龍鳳的數(shù)目往往有所增加，或有失載于史的一些慣例。

明朝妃嬪跟隨皇帝祭祀朝會也用鳳冠。鳳冠的形制與皇后相比略有不同，主要是去掉了冠上的金龍，取而代之的是九只翚鳥，以示等差。這類型的鳳冠，在江西南城明益宣王朱翊妃氏墓、湖北圻春荊端王朱厚鈥妃劉氏墓以及北京西郊薰四村明熹宗妃張氏墓中都有發(fā)現(xiàn)，有些還保存得相當(dāng)完好，可資參證。

中國古代的傳統(tǒng)女性禮服冠，隨著明代滅亡而徹底終結(jié)。雖然已經(jīng)出現(xiàn)鳳的蹤影，但實際上我們現(xiàn)在概念中的鳳冠，依然與以上禮服冠飾沒什么直接關(guān)系。此時需要了解一個概念，即傳統(tǒng)女性服裝發(fā)展中的兩個大體系，禮服和常服。以上各種均屬于服制中的禮服系統(tǒng)，所搭配的大禮服屬于“古裝”模式，包括衣、弊膝、佩綬等大量傳統(tǒng)構(gòu)件，頭戴傳統(tǒng)花樹禮冠。

?

但晉唐以來的女性，日常生活穿著另一類型的“時裝”,即衫、裙、帔子三件套，首飾則隨意插戴。有些場合既不屬于禮法限定范疇內(nèi)，又比日常生活隆重，于是在裙帔的基礎(chǔ)上，逐漸形成一種相對華麗的盛裝。鳳鳥也逐漸成為貴婦象征，越來越多出現(xiàn)在首飾上，在盛唐以來的貴婦、供養(yǎng)人壁畫、線刻中很常見。有時還在左右插橫鳳首簪，垂珠結(jié)，其制或可遠(yuǎn)溯至漢代太后的“左右一橫簪之，以玳瑁為擿，長一尺，端為華勝，上為鳳皇爵，以翡翠為毛羽，下有白珠，垂黃金鑷?！边@些可以使用在非禮儀性但又相對隆重的場合，類似后世“吉服”的屬性。并長期不存在于禮法制度中。從圖像中我們也可以看到，這些首飾盡管華麗，但是搭配的服裝依然是裙、衫、帔，而非禮服。

?

2001年陜西西安出土的宗女李倕冠，便屬于此類盛裝首飾，構(gòu)件中有鳳鳥兩翅和上揚(yáng)的兩尾，中央有花飾，還有若干長釵，釵首裝飾小型鳳鳥。至于這種冠飾在唐代的名稱，有研究人員稱其為“金花冠”；也有研究人員認(rèn)為它可能就是唐人所說的“輕金冠”或“結(jié)金冠”。

?

這件修復(fù)復(fù)原的冠飾整體高約32厘米、寬約16.5厘米。由4件鎏金銅發(fā)簪、1件鐵質(zhì)發(fā)簪、1件鐵質(zhì)發(fā)釵、1件金質(zhì)發(fā)釵、13件大型金質(zhì)飾件、250余件小型金質(zhì)飾件組成，鑲嵌有410余顆珍珠、千余塊綠松石等。另外還有近300處空位，可能鑲嵌有綠松石或珍珠等。冠飾中用到的材料包括金、銀、銅、鐵、珍珠、貝殼、瑪瑙、綠松石、紅寶石、琥珀、象牙、玻璃、羽毛及紡織品等。工藝考察表明，其制作方法有鑄造、捶揲、鎏金、貼金、掐絲、鑲嵌、金珠、彩繪等?！捌渲薪鹬榈闹睆酱蟾攀菐装傥⒚?，在指甲蓋大的面積上就有成百個小金珠。出土遺物還表明，冠飾用了大量的紡織品、羽毛、漆器。整體打包帶回的石膏包內(nèi)還出土了28件微雕尚未恢復(fù)原位，有琥珀和象牙兩種。其中，琥珀雕件5件，有立俑1件、鸞鳥1件、鴛鴦2件、雀鳥1件；牙雕23件，有小人俑、瑞禽、怪獸及建筑模型等。雖然具體位置不清楚了，但它們肯定也是點(diǎn)綴在冠飾上的。

?

由于原始位置已被淤泥擠壓變形，根據(jù)德國專家的意見，復(fù)原時長釵被安裝為十字，但原始插戴更可能為壁畫所體現(xiàn)的橫插式。晚唐五代敦煌供養(yǎng)人貴婦盛裝中，也逐漸形成了此類中央大鳳、花葉，以及左右橫簪釵垂珠結(jié)固定模式。

?

陜西考古博物館的這個復(fù)原在學(xué)界爭議極大，同時幾乎所有網(wǎng)絡(luò)漢服up也都不贊同復(fù)原后的樣式，漢服愛好者們各有各的復(fù)原圖。封神的概念設(shè)計師李云中曾根據(jù)復(fù)原的李倕冠繪制文成公主像，但他也承認(rèn)，此復(fù)原存在爭議，僅作參考。

宋代禮冠的佩戴者僅僅局限于后妃命婦。禮冠的佩戴也僅僅適用于出席重大場合，如在冊封、祭祀、從蠶等重要典禮時與禮服相搭配，是一種身份和地位的象征。在日常的生活中，華貴的禮冠幾乎沒有使用的機(jī)會，反而是便冠在廣大宋代女性的日常生活中扮演著極為重要的角色。宋代女性的便冠可以說是琳瑯滿目、數(shù)不勝數(shù)。

?

一、材料類冠飾

顧名思義就是冠飾的特點(diǎn)主要集中在制作它的材料上，以材料取勝，或者是材料比較珍貴，或者是材料比較特殊。按照史籍中記載的宋代女性所佩戴的冠飾，可將材料類女冠分為珠冠、花冠、白角冠等。

?

1.珠冠

從字面意義就可以看出這種冠飾主要的裝飾物是珍珠。宋人女子冠帽裝飾繁復(fù)，其上鹿胎之革、玳瑁等物曾列禁限，但珠翠似未曾遭禁，使用普遍。在宋代，最為珍貴的珍珠莫過于北珠了，這種珍貴的北珠產(chǎn)于當(dāng)時的金朝境內(nèi)，主要通過榷場貿(mào)易進(jìn)入宋朝市場，名貴的北珠來之不易，所以用其制成的北珠冠自然是價值連城，非一般平民婦女可以佩戴。

?

使用珠冠最多的當(dāng)然是后妃貴婦。據(jù)現(xiàn)存畫像顯示，宋代后妃的禮冠上裝飾有大量的珍珠，尤其是額前口圈上的一圈珍珠，還有冠飾上偶爾點(diǎn)綴的珍珠，碩大渾圓，很有可能是名貴的北珠，在一定程度上禮冠也可以說是珠冠的一種。宋徽宗時期，冊立皇后之初，“內(nèi)頭冠合用珠子”，這也從側(cè)面反映了北珠的昂貴。

這種奢侈之至的珠冠多為宮廷后妃所佩戴，北宋李廌《師友談記》：“太妃暨中宮皆縷金云月冠，前后亦白玉龍簪而飾以北珠。”云月冠的基本形制就是團(tuán)云擁簇，中間一個圓圓的月亮。云月冠是兩宋高髻時代宮中盛行的冠飾。

?

除了后妃，宋代公主也擁有珠冠，據(jù)《武林舊事》“公主下降”一條可知，到南宋時期，公主的房奩中還有“北珠冠花篦環(huán)”的記載，可見，從北宋末年到南宋時期，這種珍貴的珠冠一直流行于宮廷貴婦中。 民間能佩戴這種華貴珠冠的也非等閑之輩。

?

珍珠昂貴而稀有的特性決定了珠冠的佩戴范圍僅限于后妃貴婦，珠冠的流行程度也不似其他普通冠飾那樣風(fēng)靡，也正因為此，珠冠在宋一代雖沒有大發(fā)展，但也如細(xì)水長流，從北宋到南宋，存在了較長的時間。

?

2.花冠

?

花冠就是用花裝飾成的女性冠飾。這里的花，不僅僅指鮮花、真花，也泛指用金銀珠寶或者絲帛等各種材料制成的花朵狀飾物。發(fā)展到宋代，開始流行在頭上簪戴真花或用羅帛、通草等各類材料制成的仿生花。

?

宋人喜愛簪花的風(fēng)氣在史籍中早有記載，不僅是女性喜愛用花朵來裝飾自己，宋代的男性也喜愛簪花，往往在重大的節(jié)日或慶典時，文武百官都會簪花出席，而且，為了表彰功臣，皇帝也常常親自賜花，這一風(fēng)氣蔓延到民間，更是形成了一種人人盡簪花的流行風(fēng)尚。

?

在這一風(fēng)氣的影響下，用花來裝飾女性冠飾也成為常事。宋代的花冠按外形可分為以下幾種，一年景花冠、重樓子花冠、玉蘭花冠等。

?

一年景花冠是宋代女性冠飾中較為獨(dú)特的一種，指的是在女性的冠飾上裝飾有四季花朵。當(dāng)然，這里的四時花朵肯定不可能是鮮花，只能是用各種材料制成的仿生花。宋人筆記記述“靖康初，京師織帛及婦人首飾衣服，皆備四時，如節(jié)物則春幡、燈毯、競渡、艾虎、云月之類，花則桃、杏、荷花、菊茶、梅花，皆并一景，謂之‘一年景’”（陸游《老學(xué)庵筆記》）。當(dāng)時人甚至將一年四季的花卉編在一頂花冠之上，美其名曰“一年景”。

?

在《宋仁宗后像》中，可以看到這種花冠從正面看形似“凹”字，兩側(cè)還有兩條下垂的彎彎的類似于幞頭的東西，冠飾上面插滿了各色花朵，而且左右兩名侍女頭上的花雖都是各色生雜花朵，但并不完全一致。

重樓子花冠。從現(xiàn)存于臺北故宮博物院的《花石仕女圖》中一位頭戴重樓子花冠的女性形象可知，這種冠飾的確較為高大，從圖像的比例上來看，幾乎是面部長度的兩倍。

這種重樓子花冠應(yīng)該是用竹篾等較為輕巧的材質(zhì)編成花瓣式的架子，層層疊疊，然后外蒙羅紗，在與發(fā)髻結(jié)合處又裝飾上青色的葉子等飾物，兩邊下垂有兩支斜插的朱紅色發(fā)簪。雖然僅憑圖畫看得并不真切，但這仍不能掩蓋重樓子花冠精巧絕倫、瑰麗大氣的風(fēng)姿。

高大的冠飾，再配上女子薄如輕紗的服飾，更顯得清瘦纖細(xì)，這也是宋代清麗淡雅服飾與唐朝大氣張揚(yáng)服飾的區(qū)別。而且，因為這種冠飾形制高大，佩戴后行動多有不便，所以重樓子花冠的佩戴并不普及。

?

玉蘭花冠?，F(xiàn)在漢服圈多稱呼為山口冠，這種冠飾惟妙惟肖地仿照了玉蘭花的形態(tài)，前后實而左右虛，從側(cè)面看形似字母“U”，底部應(yīng)該是有口的，剛好將高高挽起的發(fā)髻嵌在中間。加上圓圓的發(fā)髻，從側(cè)面看，又有些類似于元寶的造型，所以在宋人筆記中偶爾出現(xiàn)的元寶冠，指的多為這種樣式或稍加改變的玉蘭花冠。

?

玉蘭花冠既簡單大方又美觀實用，在宋代婦女中也較為流行。河南偃師酒流溝宋墓出土的廚娘磚上就形象地刻畫了四位頭戴玉蘭花冠的廚娘形象。在山西太原晉祠圣母殿中的眾多女像中，也有一位侍女頭戴藍(lán)色的玉蘭花冠，簡潔優(yōu)美的造型，清新淡雅的顏色，恰到好處地展示了女性的謙柔優(yōu)雅之美。

現(xiàn)存婦女便冠實物，以安徽安慶棋盤山宋墓出土的一種最有特色。這頂冠飾以金片制成，出土?xí)r發(fā)現(xiàn)在女性頭骨附近。它的造型像一個開啟的河蚌，呈橢圓形，底部有一圓洞，兩頭各有一個穿孔，通體鑿有精致規(guī)矩的纏枝花紋。從外觀來看，此冠曾嵌有珠寶，惜已脫落無存。

3.白角冠

?

這是一種裝飾有白角冠梳的冠飾，大約興起于宋仁宗時期。這種白角冠也是形制巨大，異常華麗。白角冠從皇宮中傳出，所以當(dāng)時又被稱為“內(nèi)樣冠”，它的特色不僅僅是在冠上裝飾上華麗寬大的冠梳，還體現(xiàn)在兩側(cè)的裝飾下垂及肩，因為過于巨大，婦女佩戴白角冠乘坐馬車時還需要側(cè)首才能進(jìn)入。

?

這樣高大奢侈的冠飾必然引起統(tǒng)治者的注意，仁宗就注意到了這種高大的冠飾過于奢侈，禁止用珍貴的白角制作冠飾，就將冠飾原材料換成價錢稍微低廉的魚枕骨，再用象牙、玳瑁來制作冠梳，這也從側(cè)面反映出了當(dāng)時的女性對白角冠和冠梳的喜愛之至。

?

宋人記述，“舊制，婦人冠以漆紗為之，而加以飾。金銀珠翠、采色裝花，初無定制。仁宗時，宮中以白角改造冠并梳，冠之長至三尺，有等肩者，梳至一尺。議者以為妖，仁宗亦惡其侈，皇祐元年十月，詔禁中外不得以角為冠梳，冠廣不得過一尺，長不得過四寸，梳長不得過四寸。終仁宗之世無敢犯者。其后侈靡之風(fēng)盛行，冠不特白角，又易以魚枕；梳不特白角，又易以象牙、玳瑁矣。”（南宋·王栐《燕翼詒謀錄·卷四》）

?

其實，這種在發(fā)髻上裝飾梳櫛的偏好在南朝時期就已經(jīng)出現(xiàn)了，梳櫛的材質(zhì)有很多，如金、銀、玉、白角、犀角、象牙、骨、竹、木等，不一而足，發(fā)展到宋朝，成為了白角冠上重要的飾物——冠梳，風(fēng)靡一時。

?

起初，宋代婦女冠帽，以漆紗為胎，然后再于其上作各類裝飾，或用金銀，或用珠翠，或用玳瑁，或綴彩羅。鹿胎之革、玳瑁遭禁之后，冠飾改用白角，冠腳增長至三尺，冠梳也至一尺。「婦女們上街不是遮住頭而是在其頭發(fā)上插以冠梳。有時候婦女會佩戴冠梳達(dá)二十把之多，它們是用象牙或其他材料制成的?！怪螅瑡D女之冠又改用竹篾作胎，涂以綠色，其后漸漸改用角來制作，而此時冠腳之長已與肩同寬，且「下垂及肩」了

?

在《東京夢華錄》中就記載著在正月年節(jié)期間，街市上就擺賣有冠梳，到了南宋時期，據(jù)《夢梁錄》記載，臨安城中不僅有專門的“飛家牙梳鋪”，街頭還出現(xiàn)了修補(bǔ)、彩染冠梳的手藝人，可見，白角冠和冠梳的售賣和修補(bǔ)染色在南宋時已發(fā)展得較為完善。

?

梳篦是中國古代女子傳統(tǒng)首飾，現(xiàn)代女性多用來梳理頭發(fā)，但在古代，卻是女性頭上重要的裝飾之一

?

二、造型類便冠

宋代經(jīng)濟(jì)的繁榮造就了女性冠飾的豐富多彩，這不僅體現(xiàn)在冠飾的材質(zhì)上多種多樣，更表現(xiàn)在造型的千姿百態(tài)。從造型方面來說，宋代的女性冠飾最基本的兩種造型就是團(tuán)冠和垂肩冠了，其他的冠飾均是從這兩種發(fā)展而來。

?

1.團(tuán)冠

?

團(tuán)者，圓也，所以團(tuán)冠也被稱為圓冠。王得臣撰《麈史》記述，“婦人冠服……俄又編竹而為團(tuán)者，涂之以綠，浸變而以角為之，謂之團(tuán)冠……習(xí)尚之盛，在于皇佑、至和之間”。

?

團(tuán)冠的外形也似圓圓的帽狀，用竹篾編成，一方面因為竹子價格低廉，而且使用輕便；另一方面，“涂之以綠”，在竹子表面涂上漆或熟桐油等涂料可以保證竹子經(jīng)久耐用，不被蟲蛀，這樣的冠飾既經(jīng)濟(jì)實用又美觀大方，自然受到了廣大女性的追捧。

?

后來，團(tuán)冠又在原來的基礎(chǔ)上有了些變化，增加了角的裝飾。有些學(xué)者認(rèn)為“以角為之”指用角替代竹子來編制團(tuán)冠，但堅硬的角不可能像竹篾一樣編出帽狀的冠胎，其次，用單獨(dú)的角，不管是什么角，來作為冠飾，體積上看來都有些小，唯一解釋得通的是用角來裝飾團(tuán)冠。前面所說的白角冠即是裝飾牛角的白團(tuán)冠。

?

團(tuán)冠雖然外形簡單，但是其流行范圍廣泛，可見上至皇親貴族，下至平民百姓，愛美的女性都喜歡佩戴團(tuán)冠，同時又根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)水平對其進(jìn)行改造，像普通的婦女會在前后各加一個牛角作為裝飾，而宮廷貴婦佩戴的團(tuán)冠肯定是極盡華麗。

?

2.垂肩冠

?

垂肩冠和等肩冠都是冠飾兩側(cè)有下垂及肩的裝飾物，形制廣大的白角冠也被稱為垂肩冠或等肩冠，可見，只要是冠飾兩邊有下垂至肩的裝飾物，不管是由團(tuán)冠發(fā)展而來的亸肩冠，還是與巨大冠梳搭配的白角冠，都可以稱之為垂肩冠或等肩冠。這也正好可以解釋皇后佩戴的添加了兩側(cè)博鬢的鳳冠為什么也被一些學(xué)者稱為等肩冠。

?

三、其他類冠飾

?

宋代的女性冠飾除了以上便冠，還有一些冠飾是舞女專用的，但是沒有圖像或考古資料可供參考。如在《宋史》中就記載了卷云冠，金冠，仙冠，寶冠都是宋時舞女所佩戴之冠飾。由于資料和圖像的限制，我們并不能看到這些舞樂類冠飾的具體形貌，但是可以想象，舞女所佩戴的冠飾往往用于表演，其形制大多夸張又側(cè)重于形似。

蓮花冠，亦稱“蓮華冠”，在唐代頗為流行。李唐皇室自許為李耳后人，尊崇道教，道士地位尊貴，在服飾著裝上，亦刻意與大眾加以區(qū)分，頭頂蓮花冠，成了道士的身份象征。蓮花，是道教八寶圖紋之一，深得道教八仙中唯一女性——何仙姑的喜愛，何仙姑手持蓮花這一道教意象，賜予了蓮花純潔青春、吉祥如意等含義，使得蓮花冠問世后，不僅為男道士所佩戴，更受到了女道士的歡迎。如顧夐《虞美人》一詞寫女道士的風(fēng)姿“蓮冠穩(wěn)篸鈿篦橫”，點(diǎn)出蓮花冠必須和釵鈿等合用，才能綰住秀發(fā)。在女道士的身體力行之下，越來越多的俗家女子模仿她們戴上了蓮花冠，在中晚唐時期，蓮花冠已經(jīng)不再專屬于女道士。五代前蜀后主王衍酷愛蓮冠，《新五代史·前蜀世家·王衍》中記述，他命令后宮女子戴金蓮花冠，穿道士服，飲酒至醺醺然，方能免冠?！杜f五代史·王衍傳》又云“衍奉其母、徐妃同游于青城山，駐于上清宮。時宮人皆衣道服，頂金蓮花冠，衣畫云霞，望之若神仙，侍宴，酒酣，皆免冠而退，則其髻髽然”。這位君在道教勝地游玩時，特意囑咐宮人換上道服道冠，刻意營造出“姑射神仙”蒞臨的氛圍。明代著名的仕女畫家唐寅曾以此為題材，繪成《宮妓圖》

?

從唐寅畫中能看到，蓮花冠是將頭冠粘如蓮瓣，圍著腦后發(fā)髻纏繞一圈，仿佛是在頭上盛開著蓮花朵朵。此外，蓮花冠還有另一種制法：將整個冠子制作為蓮花形狀，堆于頭上，看似祥云一朵，飄然有出塵之態(tài)，如宋代晉祠侍女雕塑所示。

?

宋代女子喜好高冠，在最重要的人生大事——婚姻上也有所體現(xiàn)。宋代吳自牧《夢粱錄》中記載，南宋杭州男女青年嫁娶并非盲婚啞嫁，正式訂親前，雙方要互相見面，稱為“相親”，倘若彼此滿意，女方即將小釵插上發(fā)冠，如不稱心遂愿，男方需送給女方彩緞二匹，謂之“壓驚”。此外，男方下聘禮，其中必然要有珠翠團(tuán)冠一項，而待到新婚回門時，女方的回禮單子中，也赫然列有冠花。

?

宋代女性的便冠在數(shù)量和質(zhì)量上都達(dá)到了一個前所未有的新高度，材質(zhì)多種多樣，造型千奇百怪，用途也是各不相同。從取材簡便的花冠，到價值連城的珠冠，價值的差異滿足了不同階層女性裝飾自己的要求。

遼的婦女也喜戴冠，已發(fā)現(xiàn)的實物有：遼寧建平出土的一頂鎏金銀冠，以較薄的銀片捶卷而成，形似帽箍，高19厘米，徑20.9厘米。印著突出的花紋：中心作五朵蕃花，簇?fù)碇活w烈焰升騰的火珠；火珠的兩側(cè)飾以雙龍，很是威武。而地紋則作卷草花紋；上下都有花邊，花邊內(nèi)并列著一排如意云紋。

?

《八十七神仙卷》以道教人物為主題，描繪了天庭朝會的盛大場面。畫面中繪有東華帝君、南極帝君、扶桑大帝三位主神，十位神將，七位男仙官，六十七位金童玉女。女仙們寶髻巍峨，雙鬟高聳。

?

這種就是宋代女子的一年景花冠，所以八十七神仙卷也有認(rèn)為是出于晚唐、五代甚至遼國畫家之手的。

?

八十七神仙卷也是封神電影人物設(shè)計的重要參考之一。

?

在婦女的冠飾中，最貴重者當(dāng)屬鳳冠。所謂鳳冠，就是在冠上綴以鳳凰。以鳳凰飾首的風(fēng)氣，早在漢代已經(jīng)形成，漢代以后沿襲不衰。晉王嘉《拾遺記》就明確提到鳳冠的名稱，這種鳳冠在傳世繪畫中有所反應(yīng)，如甘肅安西榆林窟的壁畫，便繪有五代的曹夫人像，頭上就戴有雕成鳳形的冠飾。不過這種鳳冠還不屬于真正的禮冠。

?

唐代日常衫、裙、帔三件套裝，到了五代、宋發(fā)展為大袖衫、霞帔、長裙，并在北宋進(jìn)入制度，成為后妃的“常服”。明初在此基礎(chǔ)上，制定了后妃的大衫、霞帔“常服”制度，或稱“燕居服”，頭上所帶的“燕居冠”，繼承了唐代以來的盛裝模式，其最核心的構(gòu)成，便是各種類型的鳳鳥，以及左右插戴的鳳簪，簪首垂下長長的珠結(jié)。

明洪武初常服冠以各種類型的鳥雀區(qū)分不同等級，皇后用雙鳳翊龍、妃用鸞鳳，以下各品分別用不同數(shù)目的翟、孔雀、鴛鴦、練鵲。不過不多時，朱元璋嫌禮制過繁，廢除了帝王之下官員的冕服制度，相應(yīng)也廢除了皇后、太子妃之下命婦的傳統(tǒng)禮服制度，洪武二十四年，將本為常服的大衫霞帔升格為命婦的禮服，冠制也進(jìn)一步簡化，統(tǒng)一為“翟冠”，各品級以翟數(shù)不同區(qū)分。翟即野雞，形態(tài)上和鳳鳥很接近。這樣就形成了后妃使用鳳冠，命婦使用翟冠的模式，延續(xù)至明末。

?

比如皇后的“雙鳳翊龍冠”：

?

上飾金龍一、翊以二珠翠鳳、皆口銜珠滴。前后珠牡丹花二朵。蕊頭八箇。翠葉三十六葉。珠翠穰花鬢二朵。珠翠云二十一片。翠口圈一副。金寶鈿花九。上飾珠九顆。金鳳一對、口銜珠結(jié)。三博鬢。飾以鸞鳳。金寶鈿二十四。邊垂珠滴。金簪一對。珊瑚鳳冠觜一副。

?

其標(biāo)志性特征，便是中心大牡丹花旁的兩只珠翠鳳、頭頂金龍，以及插在左右側(cè)、口銜珠結(jié)的金鳳。盡管相距六七百年，與盛唐墓所出盛服冠飾依然接近。其余還有大量珠翠云、花、葉作為輔助裝飾，甚至還包括了禮冠冠里的鈿和博鬢元素。

?

此制被一直延續(xù)至明末，和禮服所用的“九龍四鳳冠”同時并存，而且也越來越大型，今人乍看已經(jīng)很難準(zhǔn)確識別屬性。但明代依然將其分為兩款，定陵出土兩位皇后的四頂“鳳冠”，其實便包括了兩頂禮服冠和兩頂燕居冠（但從畫像上看，晚明禮服冠和燕居冠也偶見混用的情況，如穆宗孝懿莊皇后李氏像身穿黃大衫，頭戴禮服冠，或許與當(dāng)時禮服制度與實際操作的一度混亂有關(guān)）。

?

再如一品命婦的“五翟冠”：

?

一品，冠用金事件，珠翟五個，珠牡丹開頭二個，珠半開三個，翠云二十四片，翠牡丹葉一十八片，翠口圈一副，上帶金寶鈿花八個，金翟二個，口銜珠結(jié)二個。

?

與皇后相比，命婦的翟冠將金鳳改為金翟，珠鳳改為珠翟，不同品級使用不同數(shù)目的珠。由于翟的形態(tài)與鳳太過接近，民間口語中逐漸也用鳳冠稱呼翟冠。

金梁冠是明代較為流行的女性首飾之一，戴于頭頂發(fā)髻之上，冠體為黑色，以金緣邊，冠上用金梁五，冠后列兩山，整體造型與忠靖冠（明代嘉靖年間制定的官帽之一）相似；通常頭頂插金鳳簪一對，各銜珍珠挑牌一串。女子額上戴有頭箍，此種頭箍較寬闊，其上飾有金鑲寶石以及各式簪釵及翠葉、珠花等；兩鬢戴金掩鬢，耳戴金燈籠耳墜。

《實政錄》里提到對明代女性戴梁髻風(fēng)尚的禁令。當(dāng)時女性比照男性梁冠式樣做了冠子，沒有服喪卻戴白色?髻。明末女性不分貴賤紛紛戴金線梁冠，從早期三、五梁，直接發(fā)展到九梁……甚至直接用五梁冠，插上翠云翠花、挑牌，代替翟冠。

?

這種金絲?髻也被稱為金梁冠。據(jù)無錫博物院介紹，金絲發(fā)罩又稱金絲?髻，明代也稱金冠、金絲梁冠、金絲髻，為明代已婚女子在正式場合戴在發(fā)髻上面的發(fā)罩。由于身份、家境差異，女子佩戴的?髻材質(zhì)各不相同，通常以金銀絲或馬鬃、頭發(fā)、篾絲等為主。

?

明代的文學(xué)作品里常見金絲?髻，如《醒世姻緣傳》第五十四回中，童七媳婦 " 戴著金線七梁?髻 "；《金瓶梅詞話》第九十五回中有 " 春梅來了，戴了金梁冠，金釵梳，鳳鈿 "……

?

這些“金線七梁?髻 "”金梁冠"，都和展覽中的金絲發(fā)罩一樣，是以細(xì)金絲編綴、其上再起冠梁的?髻。

?

明代女子的金絲?髻，一般都與簪釵首飾一起佩戴使用。女子可根據(jù)不同的場合，選擇不同式樣的簪釵搭配，如遇重要場合，?髻上就要插戴包括分心、挑心、花鈿和金銀簪等在內(nèi)的成套首飾，稱為‘頭面’，頭面與吉服相配，是明代女子在重大節(jié)慶場合的‘正裝’搭配。

?

1956年，在昆明郊外的王家營龍山東側(cè)，發(fā)現(xiàn)了六處明代墓地，據(jù)該墓墓志和封土中的碑文得知，六座墓的其中三座系沐氏墓，兩座為郭氏墓，另一座雖無明確記銘，但張增祺根據(jù)其墓室結(jié)構(gòu)、位置及隨葬品觀察，判定也可能是郭氏墓。在沐氏墓中出土了兩個金冠，其中之一即為金鑲紅藍(lán)寶石冠。金鑲紅藍(lán)寶石冠出土于沐崧夫婦合葬墓，根據(jù)出土墓志可知，沐崧為黔寧昭靖王沐英六世孫，徐氏為明開國功臣徐達(dá)玄孫徐俌之女。

?

明代中晚期，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，女子的裝束打扮也因生活條件的改善發(fā)生了改變，婦女喜歡穿戴金銀首飾，特別是對貴族、皇室仕女而言，金銀飾品成為了必需品。明代女性頭部主要飾品有?髻、挑心、分心、掩鬢、束發(fā)冠等，現(xiàn)存可見的多出土于帝王公侯陵墓，這些飾品在時代風(fēng)格特征上予人的印象極深，其中束發(fā)冠的數(shù)量稀少、極為珍貴，但表現(xiàn)在品類上，卻是花樣翻新，千姿百態(tài)。

?

到了清代，所有的傳統(tǒng)宮廷后妃服飾，不管是禮服還是常服均消亡。但民間漢族命婦在婚禮等大禮時，依然延續(xù)明代翟冠傳統(tǒng)（圖29）。同時不論是樣式上還是稱呼上，都完全改為鳳鳥，“鳳冠霞帔”也正式成為漢族女性婚禮服的代名詞。如《清稗類鈔》所言“國朝，漢族尚沿用之，無論品官士庶，其子弟結(jié)婚時，新婦必用鳳冠霞帔”。雖已成為最隆重的禮服，但若溯其源頭，其實都來自于唐代婦女的常服模式。

跟隨我看到現(xiàn)在的朋友們，心里對日本天冠和中國禮冠、便冠應(yīng)該有了大致印象，一般情況下我們是不會把中日女性冠飾混淆的，那么我們來看看封神電影中姜王后的金冠究竟是哪一種？

按照漢服圈所說，日本天冠是一體式的，而中國各類發(fā)冠均是分體式的，

?

無論外觀看起來如何想象，但按電影設(shè)定，姜王后的發(fā)冠是可以拆開的

?

由此可以看出，按漢服圈的邏輯，姜王后的金冠絕對不是天冠。

我認(rèn)為中國禮冠、便冠和日本天冠的區(qū)別不僅僅是一體或分體這么簡單，從中國女性發(fā)冠發(fā)展歷史來看，二者既有相似之處，又有很多區(qū)別。

在中日兩國冠飾的發(fā)展歷史上，都受到了從中亞傳來的步搖冠的影響。

1979年，在阿富汗北部席巴爾甘金丘6號大月氏墓中出土了以搖葉裝飾為特征的金冠。這種金冠，不晚于東漢時即通過河西走廊影響到中原，皇后謁廟時頭上的黃金步搖，即是大月氏金冠上的步搖花樹，并逐漸在上層社會流行開來?；顒佑诒狈讲菰孽r卑慕容部也接觸到了大月氏金冠，遼西地區(qū)考古發(fā)現(xiàn)的曹魏初年南下的慕容鮮卑遺物金步搖，即大月氏金冠上的步搖花樹的簡化形式。大月氏金冠還通過慕容鮮卑和南朝傳入高句麗、新羅、伽耶、百濟(jì)，進(jìn)而影響到日本列島。

蒂拉丘地M4金樹、M6金冠懸掛的圓形葉片都具有“步則搖動”特征，依我國發(fā)現(xiàn)的成例，M4金樹可名之為“步搖樹”；M6金冠可名之為“步搖冠”，金冠上的花樹為“步搖花樹”。M4步搖樹的制法、結(jié)構(gòu)與M6步搖冠上的步搖花樹有別。由此可見，盡管我們還不清楚M4以步搖樹為裝飾的男性步搖冠的具體形制，但其與M6女性步搖金冠不同是可以肯定的。

?

東漢金步搖，正史可見于《后漢書·與服志》：“皇后謁廟服……假結(jié)，步搖，簪珥。步搖以黃金為山題，貫白珠為桂枝相繆，一爵九華，熊、虎、赤羆、天鹿、辟邪、南山豐大特六獸，詩所謂‘副笄六珈’者。諸爵、獸皆以翡翠為毛羽。金題，白珠珰，繞以翡翠為華云?！?/p>

?

據(jù)此可知，東漢皇后謁廟時佩戴的步搖金山題，樹形，枝上穿白珠，還有爵（雀）、華（花），以及熊、虎等六獸。這種有“八爵（雀）九華（花）”“貫白珠”的金步搖與阿富汗蒂拉丘地M6出土的公元1世紀(jì)初大月氏金冠上的4棵B型步搖花樹共有8只鳥、A型步搖花樹有9朵金花、M4步搖樹穿有白珠完全吻合，為大月氏金冠通過絲綢之路東傳影響到東漢提供了文獻(xiàn)上的證據(jù)。但是，東漢金步搖“以黃金為山題”，可見是一種首飾，與大月氏金冠不同，至于“熊、虎、赤羆、天鹿、辟邪、南山豐大特六獸，詩所謂‘副笄六珈’者”，與大月氏金冠相距就更遠(yuǎn)了。

?

由于禮制的原因，東漢皇后謁廟時冠服接受大月氏金冠的影響，可能僅限于“步搖花樹”而已。中原地區(qū)漢晉時期高等級墓葬中，一些有穿孔可以懸掛的小金葉片和獸形金飾件應(yīng)是金步搖上的搖葉和六獸之屬。能與《后漢書·與服志》對應(yīng)的東漢皇后所戴金步搖，目前在中原地區(qū)還沒有發(fā)現(xiàn)，在河西走廊則發(fā)現(xiàn)有保存基本完整，結(jié)構(gòu)清楚的步搖花。

?

2007年張掖高臺地埂坡M4出土的“金花飾”，制法與前者相同，5枚輪生窄長葉子包裹5枝六瓣花朵，細(xì)莖穿透花心繞成小環(huán)，以懸掛搖（圖六，2）。這兩件步搖花并非《后漢書·與服志》所說皇后之金步搖，但都有六瓣金花、搖動葉片，尤其是武威的“金頭花”還有小鳥銜環(huán)懸掛搖葉（圖六，1），具備大月氏金冠步搖花樹的基本要素，是大月氏金冠東傳的實物例證?！敖痤^花”在河西走廊出土，既表明它來自西域，同時也可說明金步搖并非只有《后漢書·與服志》所說的一種，而是漢晉時期社會上流行的首飾，只是繁簡有別罷了。

?

慕容鮮卑的步搖冠，即以房身M2出土的一類金步搖為主要裝飾的冠。

目前發(fā)現(xiàn)的慕容鮮卑步搖樹可分為灌木型與喬木型兩種。標(biāo)本甜草溝M1∶05，灌木型，高約27.2厘米。粗矮的主干上采用搓碾工藝而成的五組對稱分枝呈扇形放射，每枝上繞出6—7個小環(huán)，環(huán)內(nèi)各懸掛一枚尖圓形葉片；從主干的根部還向前分出一根有兩條分枝的主枝，亦懸掛尖圓形葉片（圖七，1）。灌木型步搖樹普遍有這種從主干根部分出的主枝，以表現(xiàn)樹的層次（圖七，2）。標(biāo)本甜草溝M2∶22，喬木型，高約17.8厘米，整體似一棵生長在高山之巔上的枝葉繁茂的大樹。干、枝均為搓碾而成，主干似蛇行彎曲向上，梢頭懸掛一枚尖圓形葉片，樹冠有四組對稱主枝。第一、第二主枝各分為兩枝，每枝再分出三小枝，小枝出杈，杈上懸掛尖圓形葉片；第三、第四主枝各分為兩枝，枝上懸掛尖圓形葉片。從主干第一節(jié)凸處殘存的一枚鉚釘判斷，原來也有為表現(xiàn)樹的層次而向前伸出的一根主枝（圖七，3）。

?

北票房身村M2除出土灌木型步搖樹之外，還有“花蔓狀金飾2件。長條形金片，上有鉆孔，鉆孔處系有圓形小金片多枚，共存4段，原物似屬2件?？赡苁枪谏系膰?，與前項金飾共用的。最長的28，最短的2.1厘米”（圖九，1）。引文中的“前項金飾”指共出的“花樹狀金飾”，即灌木型步搖樹（圖九，3）。

“花蔓狀金飾”由長條金片、金絲和金絲對折擰成的若干十字架、可搖動的圓形葉片組成，其結(jié)構(gòu)是對折擰成十字架的金絲兩末端分別穿過長條金片上的雙孔，再合并擰緊固定，使十字架豎立在長條金片上，橫出的兩端小孔中懸掛可搖動的圓形葉片；最后用一根金絲穿過各十字架的頂端小孔，將各十字架串聯(lián)起來，并且在相鄰的十字架之間也繞環(huán)懸掛一枚可搖動的圓形葉片。這種以用金絲串聯(lián)懸掛可搖動圓形葉片的十字架與圓形葉片在長條金片上相間連續(xù)展開形式的步搖，與步搖樹的形制結(jié)構(gòu)差別較大（圖九，2）。

大月氏金冠的發(fā)現(xiàn)表明，房身墓發(fā)掘報告推測“花蔓狀”步搖與步搖樹結(jié)合在一起的形式，與大月氏金冠由可拆分的主體與裝飾的步搖花樹兩部分組成的結(jié)構(gòu)吻合，具有合理性。但是，步搖樹的“山題”上豐下斂，都有用于縫綴的小孔，而且多有鏤空紋樣裝飾，表明應(yīng)是外露在軟質(zhì)冠上，而“花蔓狀”步搖的長條金片寬約1厘米，無法將步搖樹的“山題”固定其上。所以，盡管步搖樹與“花蔓狀”步搖共存一墓，但不會同屬于一冠。

1979年，內(nèi)蒙古哲里木盟博物館征集到科左后旗哈拉烏蘇毛力吐嘎查一座古墓中出土的用金片制作的鳳鳥和兩件陶壺。金鳳鳥昂首、展翅、尾羽舒張翹起，尾與兩翅上穿金絲懸掛15枚可搖動圓形葉片，喙殘，懷疑也應(yīng)是穿金絲懸掛圓形葉片。承托金鳳鳥的是一中心略隆起成弧頂?shù)膱A形金片，邊緣有4個等距的小穿孔，金鳳鳥雙足并立于圓弧頂之上（圖一○）。

?

金鳳鳥自然會讓人聯(lián)想到大月氏金冠B型步搖花樹上引頸啼鳴的小鳥，二者盡管表現(xiàn)形式不同，前者為具象的實體，后者僅是剪影式的輪廓，但其長頸、扇尾、展翅、懸掛圓形搖葉，何其相似，所表現(xiàn)的無疑是同一主題。金鳳鳥足下金片制成的圓弧頂，邊緣有用于縫綴的小孔，推測金鳳鳥應(yīng)是置于冠頂上的裝飾。

?

慕容鮮卑步搖樹是大月氏金冠上“步搖花樹”的簡化樣式。如省去附著在“步搖花樹”上的六瓣金花及其懸掛的圓形搖葉（圖一一，1），“步搖花樹”即是一棵有尖圓形葉子的大樹（圖一一，2），再增加一道將剪成的片狀干、枝搓碾成條狀的工序，與干、枝一體的尖圓形葉片改為分離的懸掛式搖葉，就成了慕容鮮卑的步搖樹（圖一一，3）。慕容鮮卑“花蔓狀”步搖，則是將大月氏金冠主體部分上附著的六瓣金花及其懸掛的圓形搖葉省去，改為對折金絲擰成的十字架懸掛圓形搖葉的簡化形式。

?

韓、倭指朝鮮半島的高句麗、新羅、百濟(jì)、伽耶和日本列島的倭國。朝鮮半島的高句麗、新羅、百濟(jì)及伽耶考古遺存中都發(fā)現(xiàn)有步搖冠，尤其是慶州的皇南大塚北墳、金冠塚、瑞鳳塚、金鈴塚、天馬塚、校洞古墳群，都出土了保存基本完好，形制結(jié)構(gòu)清晰的金或銅鎏金步搖冠（圖一二，1、2）。上述步搖冠都是由長條金片圍合而成的主體和用薄金片剪成的樹，可搖動葉片、小鳥、勾玉等裝飾部分構(gòu)成。

?

步搖冠的前額正中是一棵呈疊“山”形的大樹，主干直挺，有三對或四對主枝，干、枝梢頭都生出一尖圓形葉子；兩側(cè)各有一棵大樹，主干彎曲，多枝互生，干、枝梢頭也生出一尖圓形葉子，可搖動的葉片、勾玉用金絲穿系懸掛于冠的各部位。盡管新羅步搖冠的樹已經(jīng)非常抽象，生硬呆板，但是，梢頭生出的尖圓形葉子，棲息的小鳥，還是留下了其原型為樹的痕跡，而且疊“山”形樹與大月氏金冠上B型步搖花樹的結(jié)構(gòu)相同；兩側(cè)主干彎曲，多枝互生的兩棵樹，與大月氏金冠上的A型步搖花樹依倚圓環(huán)兩側(cè)的枝蔓很相似。所以，不論是結(jié)構(gòu)，還是形制，都可以說，新羅步搖冠與大月氏金冠屬于同一系統(tǒng)。

?

百濟(jì)地區(qū)目前還沒有發(fā)現(xiàn)如新羅那樣的步搖冠。武寧王陵出土一種用金片剪切而成的步搖花樹，粗矮的主干頂部生出若干不分主次的小枝，收攏成尖圓形樹冠。枝上開花，花上穿金絲連綴可搖動的圓形葉片（圖一二，3）。這種步搖花樹與大月氏金冠的步搖花樹盡管形制結(jié)構(gòu)有一些區(qū)別，但是，具備樹、花、葉三種元素，因此，無疑也應(yīng)屬于同一系統(tǒng)。

?

百濟(jì)與東晉南朝一直保持密切的政治關(guān)系，經(jīng)濟(jì)、文化交流頻繁，武寧王陵在葬地選擇、形制結(jié)構(gòu)、用材，乃至頭向、棺位等，都與今南京地區(qū)的“東晉、南朝墓葬有著驚人的相似”，被稱作典型的“建康模式”。武寧王陵出土的步搖花樹應(yīng)是通過海路接受中原、南朝系統(tǒng)影響產(chǎn)生的。新羅地區(qū)出土的步搖冠，多與接受三燕文化影響從陸路傳入的實用馬具共存，因此，推測步搖冠也與馬具一樣，是接受三燕文化影響產(chǎn)生的。

?

日本列島的古墳中，目前僅發(fā)現(xiàn)有銅鎏金步搖冠，如群馬縣山王金冠塚出土的疊“山”形步搖冠（圖一三，1），奈良縣藤之木古墳出土的步搖冠（圖一三，2）。藤之木古墳與銅鎏金步搖冠共出的有包括鞍具、鑣、鐙、杏葉等成套的銅鎏金馬具（圖一三，3、4），與三燕文化馬具風(fēng)格一脈相承，其原產(chǎn)地很可能是高句麗的都城平壤，后傳入倭國。共出的銅鎏金步搖冠自然應(yīng)與馬具一樣，也是接受三燕文化影響產(chǎn)生的。

通過上面列舉的實例來看，從阿富汗蒂拉丘地M6大月氏金冠上的步搖花樹，到慕容鮮卑步搖冠上步搖樹之間的形制結(jié)構(gòu)演變線索清晰可靠，為慕容鮮卑步搖冠源于大月氏金冠提供了真實的細(xì)節(jié)上的佐證。從而也再次證明，慕容鮮卑步搖冠與東漢皇后謁廟冠服之金步搖雖然都源于阿富汗大月氏金冠，但二者的時代和傳播路線不同。東漢皇后冠服中的金步搖逐漸發(fā)展為后世的禮冠，鮮卑步搖冠經(jīng)朝鮮半島傳入日本，因唐末日本中斷遣唐使，逐漸發(fā)展為有自身特色的天冠。

?

盡管天冠與禮冠在源頭上有相似之處，但現(xiàn)在國產(chǎn)劇流行的自創(chuàng)冠已經(jīng)很難歸類為日本天冠了。

?

影視劇自創(chuàng)冠之濫觴，無疑是和田惠美帶來的，按照公開的資料，緣起于1993年張國榮林青霞版的《白發(fā)魔女傳》。導(dǎo)演于仁泰十分喜歡黑澤明，于是就找到了與黑澤明合作過幾次的和田惠美，對外吹噓是黑澤大師的御用設(shè)計師。于仁希望這一版的《白發(fā)魔女傳》不是傳統(tǒng)意義上的武俠。

《白發(fā)魔女傳》公映后，和田惠美在港娛名聲大噪。據(jù)說張藝謀拍攝《英雄》時服裝設(shè)計的第一人選是張叔平，因為張叔平?jīng)]有時間，經(jīng)人推薦才最終選擇了和田惠美。和張藝謀再次合作的《十面埋伏》，給中國古裝劇帶來了流毒至今的日本天冠。

這幾乎是直接挪用日本天冠，看不出和田惠在這上面添加任何屬于自己的設(shè)計。

除了《十面埋伏》，范冰冰版的《王朝的女人·楊貴妃》也加了一把火，服裝設(shè)計依然是和田惠美。

?

從造型上來說，選擇這種天冠的好處是顯而易見的。大量垂掛、搖動的配飾，符合大多數(shù)人對于古裝的印象。并且，妝扮起來也比較簡單，只需要盤一個發(fā)髻，往上一套就行了。很快它就被大量古裝劇爭相模仿，并且演變出很多與原型已經(jīng)有了差異的變體。

從這些劇照來看，后來出現(xiàn)在古裝劇里的類天冠發(fā)飾，更強(qiáng)調(diào)的是裝飾性，加上中國人對皇家珠寶華麗繁復(fù)的刻板印象，乍一看反而很難分清是日本天冠還是中國花樹冠。佩戴方式和如今的喪葬風(fēng)古裝頭套一起構(gòu)成了一個我們最常見的組合——中分+墊鬢角（修飾臉型）+簡單發(fā)髻+發(fā)冠（罩在發(fā)髻外）。

?

如果說上面描述還比較模糊，看圖就一目了然了。

?

現(xiàn)在一些劇組為方便把冠和步搖釵融合在一起打造成一個冠，這種造型師組自創(chuàng)冠既不是天冠也不是步搖冠，是一種新樣式，根本沒法歸類，歸為哪邊網(wǎng)友都可以找出證據(jù)證明樣式不對，所以已經(jīng)不能把影視劇里的冠簡單的歸為日本天冠影響了。

?

這些自創(chuàng)冠既不像天冠也不像花樹冠，完全是劇組自創(chuàng)。

?

甚至如今市面上的很多古風(fēng)發(fā)冠、中式新娘鳳冠都與此脫離不了關(guān)系，你可以指出這些東西受到了日本影響，但是大多數(shù)人都會選擇不相信，或者來一句反正日本也是學(xué)中國的。

?

某寶上對這類發(fā)冠也有了屬于自己的關(guān)鍵詞，稱作“流蘇發(fā)冠”、“流蘇步搖”等。

?

今天內(nèi)容有點(diǎn)長，總結(jié)一下，我個人的意見，日本天冠和中國禮冠有相同的源流，但中國禮冠只是接受了中亞步搖冠的部分構(gòu)件，日本更多繼承了步搖冠的整體形制，從宋代開始，中日兩國就開始了各自的發(fā)展道路，中國禮冠做工精巧，等級森嚴(yán)，可以拆分，用簪固定在發(fā)髻上；日本天冠主要用于特殊人群和特定場合，呈環(huán)狀，套至額頭上。至于電影里姜王后的金冠既不是中國禮冠，也不是日本天冠，商代步搖冠還沒傳入中國，中國禮冠可以分開，用簪固定在發(fā)髻上，頦下無需系帶。姜王后金冠屬于封神電影自身世界觀和美術(shù)理念的產(chǎn)物，更近似于晚唐五代時用于非正式場合的鳳型頭飾。至于這個自創(chuàng)冠好不好看、合不合適，那就見仁見智了。

?

最后附上李云中點(diǎn)贊過的吉林畫家張墨一所繪姜王后圖，圖中人物首飾、服裝、器物全部參考商代出土文物，可以說是最為還原歷史的一版姜王后，不知道如果大家在電影里看到這樣裝束的姜王后，能否接受。

?

?

?

?

?