漢代服飾

1. 西漢：公元前206年----公元8年
2. 新莽：公元9年----公元25年
3. 東漢：公元25年----公元220年

• 漢代的禮服系統(tǒng)

漢朝承秦故，以袀玄服。一直到東漢漢明帝劉莊時(shí)期才恢復(fù)冕服。

袀玄「推論有一種是上下都是玄色的袍服，一種說(shuō)是上玄下甘的袍服」

秦朝佩通天冠，漢朝配長(zhǎng)冠「又叫齋冠、劉氏冠」。

長(zhǎng)冠：高七寸，廣三寸，在布上刷漆制成板，用竹子當(dāng)里子。本來(lái)是楚冠。

1. 穿用場(chǎng)合：在祭祀天地、明堂的行和，天子及高官開(kāi)始用冕冠以后，長(zhǎng)冠僅成為百官執(zhí)事者的首服「指頭上的冠戴服飾」，此時(shí)身上應(yīng)穿袀玄；在比天地、明堂等級(jí)低的祭祀五岳、宗廟等場(chǎng)合，袀玄為正服；祭祀前齋戒時(shí)天子和百官都穿袀玄。
2. 搭配要素：除了首服、正服以外，還有中衣、绔、襪「wa襪」、革帶、白帶等。

貙「chu」婁：古代天子在立秋的時(shí)候，射殺犧牲來(lái)祭祀宗廟的禮儀叫貙婁。

霜幘「ze」：白色皺紗衣。

綬帶是漢朝區(qū)分人物等級(jí)身份很重要的一個(gè)標(biāo)志。

官職可以用過(guò)冠可以得知。

東漢永平二年（59年），孝明帝劉莊初次全面而系統(tǒng)地指定了冕服制度，成為了中國(guó)封建社會(huì)以皇權(quán)為中心的儒家學(xué)說(shuō)衣冠制度在中國(guó)得以全面貫徹執(zhí)行的開(kāi)端。

孝明帝只恢復(fù)了袞冕。

孝明帝規(guī)定了：

• 祭祀天地明堂，穿冕服；
• 祭祀五岳、四瀆、山川、宗廟、社稷諸沾秩飼穿袀玄長(zhǎng)冠；五郊各如方色云：根據(jù)方位的顏色穿袀玄。

• 朝服則是通天冠加單層深衣，皂緣「黑色」領(lǐng)袖中衣。隨五時(shí)色：

一天分四季，每一季分三階段：孟、仲、季。

深衣：屬于漢服一種制式，把衣、裳連在一起包住身子，分開(kāi)裁但是上下縫合，因?yàn)椤氨惑w深邃”，因而得名。通俗地說(shuō)，就是上衣和下裳相連在一起，用不同色彩的布料作為邊緣（稱為“衣緣”或者“純”）；其特點(diǎn)是使身體深藏不露，雍容典雅。現(xiàn)代人文學(xué)者建議將深衣作為中華地區(qū)的漢服 來(lái)推廣，作為漢族文化的代表。

漢代冕服「不一定準(zhǔn)確，十二章不太對(duì)，中衣露出來(lái)太多了」：

漢代規(guī)格

先秦時(shí)期，君臣佩玉，根據(jù)韨「fu，避膝」的不同可以區(qū)分貴賤，但是到了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，戰(zhàn)爭(zhēng)紛繁，玉佩和避膝很是麻煩，于是就去掉了，只留下了系璲「sui，就是去掉了下面串一串的叮呤咣啷的東西，留下上面那個(gè)系璧?！梗?/p>

漢明帝劉莊恢復(fù)冕服，又恢復(fù)了大佩。除此以外，還要佩刀和雙印。

只有漢代是帶刀和帶劍的都有，后面的基本就是只佩劍了。

雙印：

下面是明代的關(guān)于大佩的圖，因?yàn)闈h代的沒(méi)有留下來(lái)：

• 漢的綬帶制度：表明人物身份等級(jí)

最早起源于周，是指用絲縷變成的帶子，用于貫串佩玉，也稱“璲”。

后來(lái)大佩被廢掉了，秦朝開(kāi)始就用彩色絲線連接玉環(huán)，用來(lái)表明身份，轉(zhuǎn)相結(jié)受，所以就叫做“綬”。

系在腰上的那根繩子叫縌「ni四聲」。

漢代以后，綬就不只是連接玉環(huán)了，多用于連接印璽。

「小破站紀(jì)錄片《?；韬睢吠扑]大家去看，里面劉賀的印也是一個(gè)王八樣子的，很是精致?！?/p>

1首=20系=20根金線。

下面只是學(xué)者認(rèn)為和綬帶編織手法一致的出土文物，并非真正綬帶?？勺鲄⒖迹?/p>

漢代壁畫(huà)：

分辨職務(wù)身份看冠，等級(jí)身份看綬。

• 漢代命婦禮服

漢代命婦的祭服只有兩套：等級(jí)高的叫入廟服，等級(jí)低一點(diǎn)的叫助蠶服；

身份等級(jí)的差別主要體現(xiàn)在首飾的樣式、服裝的色彩和綬上；

1. 太皇太后、皇太后、皇后入廟傳紺「稍微帶紅的黑色」上皂「黑色」下的深衣制袍服；助蠶穿青上縹「淡青」下的深衣制袍服；
2. 貴夫人助蠶、長(zhǎng)公主見(jiàn)會(huì)衣服，公主，穿上下純縹的深衣制袍服。
3. 自公主封君以上皆帶綬，以采組為 緄「織成的帶子；沿著衣服等的邊緣縫上布條、帶子等，形成圓棱形的邊」帶，各如其綬色。
4. 公、卿、列候、中二千石、二千石夫人，入廟助祭者皂絹上下；助蠶者縹絹上下。

漢代冠帽

• 進(jìn)賢冠：文官戴的。前高七寸，后高三寸，長(zhǎng)八寸。公侯三梁，中二千石以下至博士?jī)闪?，自博士以下至小史私學(xué)弟子，是一梁。早期的冠只罩住發(fā)髻，漢元帝時(shí)期開(kāi)始戴個(gè)「幘」。又到了王莽時(shí)期，因?yàn)樗莻€(gè)禿子，就又加了一個(gè)帽頂：

所以東漢以后，就流行帽子上加冠的造型了。

演變到明代時(shí)候，就變成了下面這種：

西晉出土的陶俑：

• 武冠：武官戴的。又叫武弁大冠，還叫繁冠。侍中、中常侍加黃金珰，附蟬為紋，貂尾當(dāng)裝飾，叫「趙惠文冠」【相傳為 戰(zhàn)國(guó)時(shí)趙惠文王所制】。

到了秦昭王時(shí)期，為了激勵(lì)將士，賜給赤色的幘給武將包頭，稱為“赤缽頭”。

又因?yàn)槠べ|(zhì)的熱，后來(lái)改成「漆紗」的樣式。也就是用紗做的，外面涂一層漆，變硬。

《赤壁》里面的形象，做的比較像：

• 文官朝服

1. 西漢文官的朝服頭戴進(jìn)賢冠，外穿皂衣，內(nèi)穿皂緣領(lǐng)袖中衣（深衣制），青綬，三采（青白紅）。腰束革帶，佩刀。
2. 武官的朝服頭戴武冠，外穿絳袍（單衣「單衣就是只有一層布料的衣服」），內(nèi)穿皂緣領(lǐng)袖中衣（深衣制），紫綬，二采（紫白）。腰束革帶，左佩劍。有時(shí)會(huì)在冠上插上猛禽的羽毛。

漢代的便服系統(tǒng)：

老百姓不能戴冠，只能戴頭巾。二十歲成人后，就要用頭巾包裹住。

也有一些士附庸風(fēng)雅，羽扇綸巾，不戴冠。

過(guò)去的帽子也叫巾，叫幘。

老百姓的袍服短一些，不拖地。

漢代袍服

袍服比深衣緊窄一些，在秦漢以前，袍服一般外面會(huì)穿上罩衣；到了漢代的時(shí)候，袍服從內(nèi)衣變成了外衣，在袍服里面穿中單以及褻衣「內(nèi)衣」，取代了深衣的地位。

漢代的袍服有三重：內(nèi)衣、中衣、外衣，一層比一層短，一層比一層領(lǐng)口大，一層比一層袖子短；

女性的繞襟比較多；

后來(lái)直裾取代了曲裾。

曲裾；

直裾；

直裾和曲裾的區(qū)別：

一、裁剪不同

曲裾的衣襟接長(zhǎng)向后交掩，直裾的裙裾為直形剪裁。

二、衣襟長(zhǎng)度不同

曲裾深衣后片源衣襟接長(zhǎng)，加長(zhǎng)后的衣襟形成三角，經(jīng)過(guò)背后再繞至前襟，腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢;

而直裾的衣襟不如曲裾的長(zhǎng)，下擺部分剪裁為垂直，衣裾在身側(cè)或側(cè)后方，沒(méi)有縫在衣上的系帶，由布質(zhì)或皮革制的腰帶固定。

三、發(fā)展不同

漢代以來(lái)，由于內(nèi)衣的改進(jìn)，盛行于先秦及西問(wèn)漢前期的繞襟曲裾已屬多余，本著經(jīng)濟(jì)勝過(guò)美觀的歷史發(fā)展原則，至東漢以后，直裾逐漸普及，成為深衣的主要模式。

到了東漢時(shí)期，腰線越來(lái)越高，衣擺越大越大！

單衣

只有袖緣和領(lǐng)緣，沒(méi)有衣緣。非常輕薄「老師原話：大概不超過(guò)你的苦茶子重量??」

褲子

早期西漢的時(shí)候多為開(kāi)襠褲；

后來(lái)趙武靈王「胡服騎射」之后，老百姓之中多穿合襠褲；

新疆地區(qū)出土；

勞動(dòng)人命的褲子是合襠褲；

類似于健身操圖解；

裈「kun」；

犢鼻裈有兩種解釋：

• 一種說(shuō)是這個(gè)褲子像牛的鼻子；
• 一種說(shuō)是膝蓋的地方有個(gè)穴位叫犢鼻穴；

紈绔：用絲綢的褲子；一種富家子弟才穿得起的褲子。

漢代的裙

辛追不穿褲？

早期先衣后裳，沒(méi)有裙子。

漢代才有裙這個(gè)字

東漢之后裙子越來(lái)越多。

和襦襖結(jié)合起來(lái)成為東漢以后常見(jiàn)的配搭。

短袖襦里面是穿的是長(zhǎng)袖。

舞女很流行長(zhǎng)袖舞衣。

下面是喇叭褲，跳起舞來(lái)不容易被絆倒。

戰(zhàn)國(guó)時(shí)期其實(shí)已經(jīng)有了這種長(zhǎng)袖對(duì)襟。

穿在袍外面用來(lái)保暖。

漢代足服和手服

漢代豆豆鞋「不是」

革舄「xi」：上面皮革，下面厚底

馬王堆漢墓出土的手套：

綁在小臂上的：

漢代的簪

兩漢的首飾特點(diǎn)：

• 西漢時(shí)期，材料多是竹木牙角，或者珠玉寶石，采用的工藝是在原始材料基礎(chǔ)上雕琢而成；東漢時(shí)期中原地區(qū)開(kāi)始廣泛出現(xiàn)金屬材質(zhì)的首飾；
• 西漢的首飾缺乏禮儀制度方面的相關(guān)記載，目前較為明確的首飾制度，見(jiàn)于西晉司馬彪所著的《續(xù)漢書(shū)》的輿服志。漢代之后歷代貴族婦女的首飾制度，基本是在這個(gè)基礎(chǔ)上進(jìn)行完善增益的；
• 禮制首飾與日常收拾尚未全然清晰地分別開(kāi)，也并沒(méi)有進(jìn)化出特定的冠飾；

簪（搔頭）

先秦時(shí)期叫笄，漢代時(shí)候就叫簪了，也叫搔頭；

稀罕初年的發(fā)型一般為垂髻為主，所以不怎么戴首飾。

推知是插在中分頭兩側(cè)。

簪首，應(yīng)該是裝飾簪子的；

帶假發(fā)的婦女圖；

副笄六珈：副---假發(fā)；笄--簪子；珈--簪子裝飾。

簪筆：把筆當(dāng)成簪子；當(dāng)代簪娘流行款式啊~

上面戴的就是「進(jìn)賢冠」

擿【zhi四聲】

釵的出現(xiàn)比較晚，要到西漢末年才開(kāi)始流行。

在釵出現(xiàn)之前，介乎于簪釵之間的一種首飾，就是擿；誕生于周，流行于西漢。但是西漢以后就很少見(jiàn)了。

擿的功能：

• 裝飾；
• 搔頭；
• 潔發(fā)：篦發(fā)垢，像是梳子和簪的結(jié)合物；

很少用金屬來(lái)做；

彈性很大，支撐力不太好；隨著高發(fā)髻的流行，就逐漸被淘汰了。

以七齒的居多；

假發(fā)、擿、簪、釵、步搖、是漢代女性很重要的首飾；

謝謝老師的分享~