10月28日，被譽(yù)為「中餐女王」的江孫蕓女士去世，享年100歲。

她曾經(jīng)在美國(guó)開(kāi)設(shè)中餐廳，掀起了美國(guó)中餐的革命性改變。

她在美國(guó)的地位有多高呢？我舉幾個(gè)例子你就明白了：

●她在舊金山開(kāi)設(shè)的餐廳“福祿壽”（The Mandarin），常年吸引美國(guó)上流人士光顧。

包括約翰列儂、帕瓦羅蒂等人在內(nèi)，都曾是福祿壽的座上賓。

帕瓦羅蒂與江孫蕓

●哪怕是在江孫蕓退休后，她依然在美國(guó)餐飲界有著舉足輕重的地位。

她的一句話，就能決定一間餐廳的生死：

退休后的江孫蕓仍接受大量采訪

●2013年，江孫蕓獲得被稱(chēng)為「餐飲奧斯卡」的詹姆斯·彼爾德終身成就獎(jiǎng)。

這也讓她與美國(guó)的“法餐女神”朱莉亞·萊爾德并稱(chēng)為「美國(guó)兩大女名廚」。

因此，100歲高壽的江孫蕓，可以說(shuō)是「一生傳奇」了。

那么江孫蕓為什么來(lái)到美國(guó)開(kāi)飯館去了？

這件事，要從蔣介石開(kāi)始說(shuō)起。

曾拒做蔣家兒媳，后跑到美國(guó)開(kāi)店

1920年，江孫蕓出生于江蘇無(wú)錫，父親是一名鐵路工程師，因此他們家壓根就不差錢(qián)。

他們家對(duì)飲食非常講究，家里兩個(gè)廚師，一個(gè)做上海菜，一個(gè)做北方菜。

江孫蕓雖然作為大家閨秀，十指不沾陽(yáng)春水。

但常年在美食的熏陶下，江孫蕓也提高了不少中國(guó)菜的鑒賞能力。

1939年，日軍占領(lǐng)北京后，江孫蕓離家投奔在重慶的親戚。

在路上，她認(rèn)識(shí)了蔣介石的二公子蔣緯國(guó)和侄子竺培風(fēng)。

讓她沒(méi)有想到的是，這兩人都對(duì)自己展開(kāi)了熱烈追求。

她經(jīng)過(guò)慎重考慮后，認(rèn)為嫁入蔣家不是自己想要的生活。

于是她婉拒了兩人，最終她在重慶嫁給了一位名叫江梁的大學(xué)教授。

那有的人就要問(wèn)了：

江孫蕓到底長(zhǎng)啥樣，才迷得蔣家兩位公子神魂顛倒？

年輕時(shí)候的江孫蕓，長(zhǎng)這樣：

現(xiàn)在是不是能體會(huì)蔣家公子的心情了？

50年代初，江孫蕓從東京來(lái)到舊金山，看望自己的六姐，其姐夫剛剛?cè)ナ馈?/p>

六姐在美國(guó)的家離唐人街很近，江孫蕓就和六姐吃遍了唐人街所有餐館。

可江孫蕓越吃越不對(duì)勁：

“這哪是中餐啊，我印象中的中餐不是這樣子的啊?！?/strong>

剛好有兩個(gè)日本人原來(lái)打算開(kāi)餐廳，后來(lái)放棄了。

于是江孫蕓就順手把餐廳盤(pán)下來(lái)，取名為「福祿壽」：

“既然唐人街中國(guó)餐館的菜那么差勁，我就要讓美國(guó)人知道什么才是真正的中國(guó)菜！”

困難重重的開(kāi)店之路

江孫蕓之前的中餐廳，來(lái)來(lái)去去就那幾樣菜：

不是糖醋里脊，就是紫菜蛋花湯，毫無(wú)新意可言。

江孫蕓開(kāi)設(shè)的福祿壽餐廳，一開(kāi)張就準(zhǔn)備了200多道菜，都是中國(guó)經(jīng)典的菜式：

她能提供酸辣湯、包生菜、鍋貼等非常有中國(guó)味的菜式：

此外，她還是美國(guó)第一個(gè)賣(mài)「北京烤鴨」的人。

但菜式的豐富，不代表生意的興隆。

美國(guó)人對(duì)這些本土化的中國(guó)菜并不感冒，為了讓他們接受，江孫蕓下了很大的功夫。

比如美國(guó)人此前是不喜歡看到整條魚(yú)上桌的，他們不喜歡看到魚(yú)頭。

但江孫蕓總是很有耐心地向他們介紹：

魚(yú)頭真的很好吃的，你不嘗嘗怎么知道呢？

●美國(guó)人以為中餐的飯都是炒飯，江孫蕓就告訴他們白米飯才是正統(tǒng)；

●美國(guó)人不喜歡帶骨頭的雞肉，江孫蕓就告訴他們連骨的肉才是最好的。

江孫蕓就是這樣靠著自己的努力，慢慢扭轉(zhuǎn)了部分美國(guó)人對(duì)中餐的歧視。

功夫不負(fù)有心人，美國(guó)《舊金山紀(jì)事報(bào)》專(zhuān)欄作家在福祿壽就餐后，回去后就寫(xiě)了篇文章：

標(biāo)題為“新發(fā)現(xiàn)一個(gè)提供真正中國(guó)食物的餐館”。

該篇文章被刊登在第2天的報(bào)紙上，當(dāng)?shù)厥晨图娂娗皝?lái)光顧，“福祿壽”餐廳一下子火了起來(lái)。

打開(kāi)知名度的江孫蕓，并沒(méi)有向美國(guó)主流飲食文化妥協(xié)。

她穿著旗袍，戴上標(biāo)志性的珍珠項(xiàng)鏈，為每位客人講解中餐的精髓。

美國(guó)人不懂哪些菜肴好吃，她就主動(dòng)為客人點(diǎn)菜：

她還會(huì)解釋這道菜叫什么名字，為什么取這個(gè)名字，它的亮點(diǎn)在哪里；

菜的味道如何，好不好吃呢，江孫蕓都會(huì)跟美國(guó)人說(shuō)清楚。

福祿壽有名之后，來(lái)就餐的不僅有周邊民眾，還有當(dāng)?shù)氐恼涛幕恕?/strong>

包括舊金山市市長(zhǎng)：

約翰列儂：

等等名人，都曾光顧過(guò)福祿壽：

“美國(guó)的中餐并沒(méi)有改善多少”

福祿壽在此后的日子里越來(lái)越火，收獲很多餐飲業(yè)的榮譽(yù)，包括：

《Holiday Magazine》雜志連續(xù)32年的推崇；

連續(xù)三年唯一得到MobileAward五星獎(jiǎng)的中國(guó)餐廳；

以及美國(guó)餐飲業(yè)主辦的Ivy Award；

連《花花公子》雜志，都撰文推介“福祿壽”是最好的中國(guó)餐館之一

1991年，江孫蕓71歲，她賣(mài)掉“福祿壽”餐廳，瀟灑退休。

2006年，福祿壽餐廳正式關(guān)閉。

盡管江孫蕓不遺余力地推廣“原汁原味”的中餐，成功讓不少美國(guó)人對(duì)中餐改觀：

但美國(guó)的中餐環(huán)境，并沒(méi)有變得更好。

雜碎、左宗棠雞等“美式中餐”依舊大行其道，沒(méi)有因?yàn)楦５搲鄣谋鸲兴淖儭?/p>

就連江孫蕓兒子所開(kāi)的大型連鎖中餐P.F. Chang’s（華館）：

也被批評(píng)“根本不是中餐，徒有其表”：

這位批評(píng)者十分尖銳地指出：

“江孫蕓兒子雖然長(zhǎng)了一張中國(guó)人的臉，他骨子里就是一個(gè)美國(guó)人?！?/p>

江孫蕓的離世，可能也意味著在美國(guó)的中餐，越來(lái)越不可避免地「離中國(guó)越來(lái)越遠(yuǎn)」。

不知道江奶奶在彌留之際，會(huì)擔(dān)憂這一點(diǎn)嗎？

廚房人類(lèi)

專(zhuān)注于研究「人類(lèi)行為學(xué)和美食之間關(guān)系」

致力于把和食物有關(guān)的趣事兒煮給你吃

標(biāo)簽：